Clavijeros Kramer (6L) sellados / autolubricados. Color negro. Años 80-90.

Salud, camaradas guitarreros! Emprendo el segundo despeje masivo de piezas de guitarra: componentes japoneses y alemanes de los 70-80 (calidad incuestionable) y herrajes originales de guitarras económicas (buena opción para adecentar guitarras "batalleras" con una mínima inversión). POR FAVOR, NI TRUEQUES NI REGATEOS (ando tieso de pasta y me sobran "trasticos").

Aquí tenemos unos clavijeros Kramer sellados / autolubricados / "modelnos" fabricados muy probablemente en Japón o Corea (no hay ninguna inscripción en el cuerpo de los clavijeros) sobre los años 80-90. Acabado negro liso. Estos clavijeros requieren orificios de DIEZ milímetros en la pala del mástil. Es viable instalarlos en orificios de OCHO milímetros (la medida standard para clavijeros de corte vintage) siempre y cuando los orificios sean agrandados con una fresa de 10mm, claro (pan comido para cualquier luthier profesional o aficionado, en cualquier caso). Los clavijeros de tipo moderno / sellado son algo más duraderos o resistentes frente a los trompazos en comparación con los clavijeros de tipo vintage (con una salvedad a destacar: normalmente un clavijero vintage si se lleva un buen piño en la maneta se le tuerce el eje pero no se parte y los clavijeros modernos no se doblan por el tipo de "caño" grueso que tienen en la zona de la maneta pero a partir de cierta fuerza de impacto se les suele quebrar el tornillo que sostiene la maneta y quedan inutilizados porque sin maneta ya no hay dios que los pueda girar para afinar la cuerda... de todos modos tiene que ser un señor piñazo para que llegue a volarle de cuajo la maneta, todo hay que decirlo). Muchos guitarristas afirman que los clavijeros modernos son más estables presentan mayor estabilidad de afinación que los clavijeros de tipo vintage pero personalmente creo que si uno sabe encordar bien una guitarra (trabando el "rabillo" de cuerda sobrante para que la siguiente vuelta de cuerda bloquée el extremo libre y quede bien aferrada al poste) eso no tiene por qué ser necesariamente así (hay diversas técnicas y tutoriales en Youtube y os recomiendo que les deis un vistazo porque me parece de una importancia vital). Lo que sí pueden llegar a ser es más homogéneos o regulares en cuanto a tensión de giro y es posible ajustar la dureza de giro por medio del tornillejo que sostiene la maneta, pues no solo la sostiene al eje del clavijero sino que dependiendo de lo apretado que esté el tornillo la maneta comprimirá en mayor o menor medida un disco (generalmente de nylon, aunque a veces puede ser metálico) y una arandela de metal de modo que dependiendo de la presión de dichas piezas costará más o menos girar la maneta. Unos clavijeros con las manetas sueltas tienden a desafinarse al menor roce con la funda, el estuche o cualquier cosa que nos rodée mientras tocamos y la posibilidad de regular la dureza de giro sí que me parece una mejora notable (los clavijeros de tipo vintage no cuentan con esa prestación). Estos clavijeros ya han sido ajustados para que queden durillos pero sin pasarse.

Estos clavijeros NO requieren tornillos de anclaje porque como se puede ver en las fotos utilizan el mismo sistema que algunos clavijeros Fender y de otras marcas: llevan dos protuberancias en la base del cuerpo que deben encajar en sendos orificios taladrados previamente en la pala del mástil (esto deja los clavijeros efectivamente anclados sobre la pala y evita que la pieza pueda girar con el paso del tiempo y el uso). Si el mástil donde vayan a ir instalados los nuevos clavijeros no presenta dichos orificios igual es algo que puede tirarnos p'atrás en mayor o menor medida, pero a decir verdad instalarlos correctamente es muy sencillo: sencillamente posiciona los clavijeros bien alineados con una regla, inserta y aprieta los "bushings" enroscándolos solo lo justo para que no se muevan (como todavía no hay "bujeros" en la pala obviamente si apretamos mucho podemos quebrar el caño del bushing), coloca sobre el cuerpo del clavijero un taco de madera, cuero o cualquier otro material más o menos duro que evite rayaduras por impacto y dale un par de toques con un martillete pero sin pasarse, lo justo para marcar la madera con los dos pivotes del clavijero, retira todo para dejar la pala despejada, marca mejor la posición de los agujeros con un rotulador, usa un taladro con una broca del diámetro adecuado poniendo un trozo de cinta de carrocero o similar para marcar el tope de profundidad en la broca y taladra los "bujeros" con un poco de tiento (la broca debe entrar perpendicular a la pala). A partir de ahí la cosa es tan sencilla como volver a poner los clavijeros procurando que los dos "pitones" encajen con los orificios recién taladrados, enroscar los bushings hasta que queden firmes pero sin pasarse y asunto resuelto. No cuesta nada explicar cómo se hace por si le pudiera ser de utilidad a alguien pero desde luego quien no se vea con la maña y/o los medios suficientes como para hacerlo por su cuenta y riesgo lo mejor que puede hacer es ir a un luthier de confianza y encomendarle la ñapa. A veces "lo barato sale caro" y la pala del mástil siempre es una zona delicada. A veces se puede parchear un desaguisao pero siempre es una "marrullería" para salir del paso, claro, y es preferible que no haya daños que lamentar.

LOS CLAVIJEROS ESTÁN USADOS pero como se puede apreciar en las fotos tampoco es que estén "hechos un zarrio". Hay marcas de uso y algún que otro arañazo pero a cierta distancia no se nota demasiado y una vez instaladas las piezas va a pasar bastante desapercibido (las fotos sacadas con el "macro" siempre muestran cualquier detallito de manera casi caricaturesca y a veces la mitad de lo que se ve son motas de polvo o fibras del trapo con el que has limpiado las piezas antes de sacar las fotos, "datilazos" por la grasilla de los dedos, etc).

GASTOS DE ENVÍO POR CORREO CERTIFICADO: 5 € a cargo del comprador. Si alguien está interesado en adquirir más piezas de las que tengo anunciadas no tengo inconveniente en hacer un envío conjunto para abaratar el coste del mismo (sabiendo el peso total de las piezas elegidas y el código postal de destino puedo averiguar cuánto costaría exactamente). A partir de cierto peso saldrá más barato enviar el paquete por mensajería (tampoco tengo inconveniente en hacer envíos por ese medio y suelo trabajar con una empresa con la que me ha ido muy bien por ahora).

IMPORTANTE: como voy a anunciar un porrón de piezas de guitarra, en la oficina de Correos de mi barrio se forman tremendas colas y no tengo la menor intención de vivir allí durante los próximos meses... pues no me queda otra más que deciros que haré todos los envíos pendientes a la primera hora de cada lunes y "hasta la semana que viene" (a no ser que haya que enviar algún paquete mayor por mensajería, en cuyo caso me da exactamente igual hacer el envío cualquier día porque vienen ellos a recogerlo).

En mi perfil podéis comprobar mi reputación intachable como comprador y vendedor. También podéis ver todos mis anuncios en el siguiente enlace:

https://www.guitarristas.info/usuarios/mestre_oldschool75/anuncios

Gracias por vuestra atención, compañeros. Salud y rock and roll!!!