Hola. Editado: ¡Ya está la guía!
Me arranco a hacer esta pequeña guía básica tras unas dificultades que estaba experimentando un forero para fotografiar los resultados que estaba obteniendo durante la restauración de una guitarra, y por una consulta de otro forero derivada de unas indicaciones que dí al primero.
Yo no soy un experto en fotografía. Ni siquiera llego a la mitad. Pero sí soy un sufrido usuario de estos aparatejos, que sobre todo, se ha peleado con ellos en condiciones difíciles, fotografiando hachas, acariciando, rozando, lamiendo, hasiendo l´mor, golpeando, aporreando, y tó lo que se os ocurra que pueden hacer con esas 6 y/o 4 cuerdas que tanto nos gustan.
Permitidme que primero retome y responda la consulta del segundo forero. Así evitamos prologar el offtopic en ese "peaso" de tema de restauración.
El compañero sevamanga preguntaba:
La pregunta es correcta. Es casi "cierto" que a Mayor ISO Mayor ingreso de luz (*). Pero eso no se deduce de la indicación que yo daba. Para facilitar a los demás enteder esta conversación, copio y pego a continuación las indicaciones que yo dí.
(*) El resultado que se obtiene con un ISO alto es muy distinto del que se obtiene con un ISO bajo. Olvidémosnos de que pudiéramos ajustar la apertura del diafragma y la velocidad del obturador de forma independiente de la sensibilidad ISO (que se puede, según modelos).
Cuando ponemos un ISO alto estamos haciendo que la cámara "sea más sensible" a la luz. A cualquier luz. Por ello, automáticamente se ajusta a una menor apertura de diafragma y a una mayor velocidad de obturación (el obturador se abre y cierra más rápido). Así se evita que la foto salga "deslumbrada" por cualquier cosa que pueda haber: luces, reflejos, brillos. Con un ISO alto podríamos fotografiar un murciélago en la oscuridad de la noche. Pero en la foto, la noche no sería negra. Sería más clara. Y por ser un ISO alto (cámara "más sensible") seguramente aparecerán motitas, puntitos (ruido) en la foto. 100% de seguridad si se utiliza flash. Pero es más difícil que la foto salga movida (tanto si el "target" se mueve como si sostenemos la cámara a pulso), y eso es porque el obturador se abre y cierra más rápido.
Con un ISO bajo es lo contrario. Es menos sensible a la luz. Se abre más el diafragma y la velocidad del obturador es menor (se abre y cierra más despacio), con lo que la foto está más expuesta en caudal y tiempo. Un coche que pasase justo en ese momento con las luces encendidas dejaría una estela, como un rayo laser. ¿Pero si es menos sensible? Sí, pero precisamente por ese motivo abre más el diafragma (como nuestras pupilas en la oscuridad) y el obturador queda abierto más tiempo. Con un ISO bajo podríamos fotografiar una guitarra con los herrajes dorados. Y la foto saldría de pm. Aquí el negro sí sería negro. No habría ruido (siempre existe, pero sería imperceptible). El dorado bien brillante pero sin excesos (ojo compensación de EV). Y ojo el pulso y ojo los movimientos del "target". Aquí ibas tú sevamanga, pero con el ISO cambiado.
¡Sip! Lo del pulso es un fastidio. Yo puedo contarme las pulsaciones con sólo mirarme la mano o el dedo índice...
Trucos para evitar las fotos movidas por culpa de nuestro pulso:
- Coger aire y aguantar la respiración justo antes de disparar la foto.
- Como supongo que casi todas siguen el mecanimo de <pulsar levemente botón> -> enfoque -> <terminar de pulsar botón> -> disparo/foto, pues preveemos el momento de hacer la foto y lo hacemos en dos tiempos: 1º hacemos la parte del enfoque y mantenemos el dedo ahí, y nos preparamos para el instante en que 2º terminamos de pulsar el botón.
- Muchas cámaras tienen para retrasar su función de hacer la foto de 2s a 10s después de pulsar el botón hasta el fondo. Esto es para evitar que el mismo movimiento de pulsar el botón nos desestabilice y provoque una foto movida. Es decir, lo hacemos todo normal, pero con la previsión de que la foto se hará 2s después. Se pulsa, se enfoca, se termina de pulsar, nos concentramos y ... ¡un cuesco!
Perdonad, es que me ha venido la gana justo en ese momento.
Quiero decir, que es que me ha venido la broma a huevo, vamos. 
Y de ver a fotógrafos acreditados, y una idea adoptada de un video que ví una vez en utube, os puedo contar unas ideas fáciles para hacerse un trípode rápido, miser, miser. Aunque no sé yo qué os voy a explicar, con la de maravillas que os fabricáis por aquí. Yo no tengo ninguno. Así que tiro de memoria e improviso aquí sobre la marcha.
1- TRIPODE PEQUEÑO.
1.1- Con una botella de refresco tamaño grande-familiar, ya vacía , se rellena de arena, tierra, arroz, sal, etc. Lo que queráis y más a mano y más barato os salga.
1.2- Hace falta una chapita metálica, una pletina, o algo así, de 1mm o así de grosor (que se pueda doblar, pero que resista), de 1cm de ancho, y el largo suficiente para doblarla en forma de U pero con los ángulos rectos y que así pueda ponerse hacia abajo sobre el tapón de la botella, y girando por un eje en el cuello de la botella justo a continuación del tapón, de forma que pueda bascular sobre el tapón. Ya se vé la idea ¿no?
1.3- Con un tornillo largo, o un trozo de varilla roscada, y unas tuercas (o mejor unas tuercas de palomilla), se hace un eje que servirá para que bascule la U que hemos puesto boca abajo sobre el tapón. Hay que perforar un agujero a dos lados del cuello de la botella, que unan una línea recta que quede bien horizontal. A más arriba del cuello mejor. Y hay que hacer el correspondiente agujero en cada pata de la U.
1.4- En el centro de la U hacemos otro agujero y por él debemos pasar otro tornillo, dejando su cabeza hacia el interior de la U ( hacia el tapón). Lo sujetamos a la pletina con una tuerca (tuerca, tuerca
). Este tornillo no puede ser cualquiera. Tiene que tener el paso de rosca justo para la rosca que vuestra cámara tiene en su base para acoplarla a un soporte. Si usáis un tornillo, tiene que tener un largo suficiente para que sobresalga tras poner la tuerca y la cámara quede bien sujeta y no se vaya caer con varias manipulaciones. Y si es demasiado largo, habrá que cortarlo, que tampoco se trata de ensartar la cámara con él. Y a falta de tornillo se puede usar un trozo de varilla roscada, con una tuerca más para el otro lado de la pletina.
CONCLUSIÓN:Con esto tenemos un pequeño trípode de mesa, o de suelo, si nos gusta tirarnos por los suelos, que nos permite buenas posibilidades de giro para la cámara. Consejo: para girar la cámara en horizontal, mejor que utilizar el propio tornillo que sujeta la cámara y gastar esa rosca, girar la botella, que no pesará tanto, que no es una de gas butano .
2- TRIPODE ("MONOPODE") DE MANO.
Yo he visto que algunos fotógrafos llevan una versión simplificada de un trípode grande. Más o menos la idea es quitarle dos de las tres patas, pero conservando su característica "telescópica". ¿Cómo se dice esto? Vamos, como las antenas de los aparatos de radio... Yo no me voy parar en esa característica. O mejor, ya no me voy a parar en ello, después de toda esta parrafada. De todas formas, yo creo que el uso de este utensilio es para hacer fotos de pie.
2.1- Sustituir la botella del invento de arriba (1) por un palo de escoba o de fregona, de esos de una tienda económica.
2.2- Para que apoye bien en el suelo hay que darle forma puntiaguda a ese extremo. Así se sujetará bien en terrenos blandos, en terrenos pedregosos, se enganchará en asfalto, se trabará en una junta de baldosas y no resbalará, etc.
CONCLUSION:Con una mano se sujeta el palo y con la otra la cámara y el botón de disparo. ¿Que hay que reajustar el ángulo o la altura un poco? Pues si tenemos el pico del palo bien enganchado al suelo, podremos, sin perder el cuidado para que no resbale, inclinar el palo (y la cámara) como si de un pie de micro se tratase y nosotros tuviésemos a 60000 incondicionales doblándonos las voces
.
¡Ea! Es mi primer mensaje tan largo. Creo que debería tomarme una
Por el agotamiento más que nada.
¡Y esto no es la guía aún!
---------------------------------
Se me olvidó decir que con el ISO bajo a mi me han salido a veces lo que yo llamo fotos vivas, y que me molan mucho. No me refiero a fotos directamente movidas. Son fotos donde todo está bien, pero a lo mejor la pala es lo único que sale movido, porque el guitarrista estaba cabeceándola justo en ese momento. O a lo mejor lo que sale movido es la mano derecha, durante un riff o acorde. O una izquierda deslizándose por el diapasón. Capturan un gesto muy concreto.
Me arranco a hacer esta pequeña guía básica tras unas dificultades que estaba experimentando un forero para fotografiar los resultados que estaba obteniendo durante la restauración de una guitarra, y por una consulta de otro forero derivada de unas indicaciones que dí al primero.
Yo no soy un experto en fotografía. Ni siquiera llego a la mitad. Pero sí soy un sufrido usuario de estos aparatejos, que sobre todo, se ha peleado con ellos en condiciones difíciles, fotografiando hachas, acariciando, rozando, lamiendo, hasiendo l´mor, golpeando, aporreando, y tó lo que se os ocurra que pueden hacer con esas 6 y/o 4 cuerdas que tanto nos gustan.
Permitidme que primero retome y responda la consulta del segundo forero. Así evitamos prologar el offtopic en ese "peaso" de tema de restauración.
El compañero sevamanga preguntaba:
sevamanga escribió:osea a mayor iso mayor ingreso de luz ??
el problema es cuando uno no tiene tripode y lograr q los brillos no salgan corridos
La pregunta es correcta. Es casi "cierto" que a Mayor ISO Mayor ingreso de luz (*). Pero eso no se deduce de la indicación que yo daba. Para facilitar a los demás enteder esta conversación, copio y pego a continuación las indicaciones que yo dí.
guitfan escribió:En las cámaras digitales este asunto es tdo un porc#leo. Se trata 1º de ajustar el balance de blancos, pero no siempre se corresponde el setting de fluorescente a un ambiente con fluorescentes, ni el de tungsteno con un origen de luz de ese tipo. Dentro de cada tipo de luz tampoco hay uniformidad. Y en el ambiente no sólo tenemos las fuentes de luz, sino las superficies y los colores sobre las que se refleja la luz. Por eso, a veces yo he conseguido un resultado más exacto eligiendo tungsteno donde hay fluorescentes, o eligiendo sombra donde hay tungsteno o fluorescentes, no sé, por decir ahora un ejemplo. En mis cámaras se iba viendo la respuesta al ajuste en tiempo real al seleccionarlo. Y 2º hay que ajustar la compensación de la exposición. Suele llamarse compensación de EV. A más luz, hay que bajar la compensación. A menos luz, subirla. La misma regla para la claridad/obscuridad del objeto del "retrato". El detalle de usar flash a mi entender juega en contra. Se producen reflejos y tonos inesperados. Es mejor aumentar la comensación EV, ¡ojo, no mucho si se utiliza un iso de 200 o 100 porque podrian salir brillos, según la iluminación! Y si se puede, aumentar el tiempo de exposición (tiempo de apertura/reducir la velocidad de obturador - normalmente es automático y asociado al iso: a menor iso mayor tiempo de exposición). Y aún así, a veces, me ha parecido que la cámara se me ha quedado gili y me han dado ganas de arrojarla lejos en el momento. Probé ponerla todo en auto, disparar y luego a manual y a reajustar. O al revés. O reiniciándola con los valores por defecto.
(*) El resultado que se obtiene con un ISO alto es muy distinto del que se obtiene con un ISO bajo. Olvidémosnos de que pudiéramos ajustar la apertura del diafragma y la velocidad del obturador de forma independiente de la sensibilidad ISO (que se puede, según modelos).
Cuando ponemos un ISO alto estamos haciendo que la cámara "sea más sensible" a la luz. A cualquier luz. Por ello, automáticamente se ajusta a una menor apertura de diafragma y a una mayor velocidad de obturación (el obturador se abre y cierra más rápido). Así se evita que la foto salga "deslumbrada" por cualquier cosa que pueda haber: luces, reflejos, brillos. Con un ISO alto podríamos fotografiar un murciélago en la oscuridad de la noche. Pero en la foto, la noche no sería negra. Sería más clara. Y por ser un ISO alto (cámara "más sensible") seguramente aparecerán motitas, puntitos (ruido) en la foto. 100% de seguridad si se utiliza flash. Pero es más difícil que la foto salga movida (tanto si el "target" se mueve como si sostenemos la cámara a pulso), y eso es porque el obturador se abre y cierra más rápido.
Con un ISO bajo es lo contrario. Es menos sensible a la luz. Se abre más el diafragma y la velocidad del obturador es menor (se abre y cierra más despacio), con lo que la foto está más expuesta en caudal y tiempo. Un coche que pasase justo en ese momento con las luces encendidas dejaría una estela, como un rayo laser. ¿Pero si es menos sensible? Sí, pero precisamente por ese motivo abre más el diafragma (como nuestras pupilas en la oscuridad) y el obturador queda abierto más tiempo. Con un ISO bajo podríamos fotografiar una guitarra con los herrajes dorados. Y la foto saldría de pm. Aquí el negro sí sería negro. No habría ruido (siempre existe, pero sería imperceptible). El dorado bien brillante pero sin excesos (ojo compensación de EV). Y ojo el pulso y ojo los movimientos del "target". Aquí ibas tú sevamanga, pero con el ISO cambiado.
¡Sip! Lo del pulso es un fastidio. Yo puedo contarme las pulsaciones con sólo mirarme la mano o el dedo índice...
Trucos para evitar las fotos movidas por culpa de nuestro pulso:
- Coger aire y aguantar la respiración justo antes de disparar la foto.
- Como supongo que casi todas siguen el mecanimo de <pulsar levemente botón> -> enfoque -> <terminar de pulsar botón> -> disparo/foto, pues preveemos el momento de hacer la foto y lo hacemos en dos tiempos: 1º hacemos la parte del enfoque y mantenemos el dedo ahí, y nos preparamos para el instante en que 2º terminamos de pulsar el botón.
- Muchas cámaras tienen para retrasar su función de hacer la foto de 2s a 10s después de pulsar el botón hasta el fondo. Esto es para evitar que el mismo movimiento de pulsar el botón nos desestabilice y provoque una foto movida. Es decir, lo hacemos todo normal, pero con la previsión de que la foto se hará 2s después. Se pulsa, se enfoca, se termina de pulsar, nos concentramos y ... ¡un cuesco!
Perdonad, es que me ha venido la gana justo en ese momento.
Quiero decir, que es que me ha venido la broma a huevo, vamos. Y de ver a fotógrafos acreditados, y una idea adoptada de un video que ví una vez en utube, os puedo contar unas ideas fáciles para hacerse un trípode rápido, miser, miser. Aunque no sé yo qué os voy a explicar, con la de maravillas que os fabricáis por aquí. Yo no tengo ninguno. Así que tiro de memoria e improviso aquí sobre la marcha.
1- TRIPODE PEQUEÑO.
1.1- Con una botella de refresco tamaño grande-familiar, ya vacía
, se rellena de arena, tierra, arroz, sal, etc. Lo que queráis y más a mano y más barato os salga.1.2- Hace falta una chapita metálica, una pletina, o algo así, de 1mm o así de grosor (que se pueda doblar, pero que resista), de 1cm de ancho, y el largo suficiente para doblarla en forma de U pero con los ángulos rectos y que así pueda ponerse hacia abajo sobre el tapón de la botella, y girando por un eje en el cuello de la botella justo a continuación del tapón, de forma que pueda bascular sobre el tapón. Ya se vé la idea ¿no?
1.3- Con un tornillo largo, o un trozo de varilla roscada, y unas tuercas (o mejor unas tuercas de palomilla), se hace un eje que servirá para que bascule la U que hemos puesto boca abajo sobre el tapón. Hay que perforar un agujero a dos lados del cuello de la botella, que unan una línea recta que quede bien horizontal. A más arriba del cuello mejor. Y hay que hacer el correspondiente agujero en cada pata de la U.
1.4- En el centro de la U hacemos otro agujero y por él debemos pasar otro tornillo, dejando su cabeza hacia el interior de la U ( hacia el tapón). Lo sujetamos a la pletina con una tuerca (tuerca, tuerca
). Este tornillo no puede ser cualquiera. Tiene que tener el paso de rosca justo para la rosca que vuestra cámara tiene en su base para acoplarla a un soporte. Si usáis un tornillo, tiene que tener un largo suficiente para que sobresalga tras poner la tuerca y la cámara quede bien sujeta y no se vaya caer con varias manipulaciones. Y si es demasiado largo, habrá que cortarlo, que tampoco se trata de ensartar la cámara con él. Y a falta de tornillo se puede usar un trozo de varilla roscada, con una tuerca más para el otro lado de la pletina.CONCLUSIÓN:Con esto tenemos un pequeño trípode de mesa, o de suelo, si nos gusta tirarnos por los suelos, que nos permite buenas posibilidades de giro para la cámara. Consejo: para girar la cámara en horizontal, mejor que utilizar el propio tornillo que sujeta la cámara y gastar esa rosca, girar la botella, que no pesará tanto, que no es una de gas butano
.2- TRIPODE ("MONOPODE") DE MANO.
Yo he visto que algunos fotógrafos llevan una versión simplificada de un trípode grande. Más o menos la idea es quitarle dos de las tres patas, pero conservando su característica "telescópica". ¿Cómo se dice esto? Vamos, como las antenas de los aparatos de radio... Yo no me voy parar en esa característica. O mejor, ya no me voy a parar en ello, después de toda esta parrafada. De todas formas, yo creo que el uso de este utensilio es para hacer fotos de pie.
2.1- Sustituir la botella del invento de arriba (1) por un palo de escoba o de fregona, de esos de una tienda económica.
2.2- Para que apoye bien en el suelo hay que darle forma puntiaguda a ese extremo. Así se sujetará bien en terrenos blandos, en terrenos pedregosos, se enganchará en asfalto, se trabará en una junta de baldosas y no resbalará, etc.
CONCLUSION:Con una mano se sujeta el palo y con la otra la cámara y el botón de disparo. ¿Que hay que reajustar el ángulo o la altura un poco? Pues si tenemos el pico del palo bien enganchado al suelo, podremos, sin perder el cuidado para que no resbale, inclinar el palo (y la cámara) como si de un pie de micro se tratase y nosotros tuviésemos a 60000 incondicionales doblándonos las voces
.¡Ea! Es mi primer mensaje tan largo. Creo que debería tomarme una
Por el agotamiento más que nada.¡Y esto no es la guía aún!
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Se me olvidó decir que con el ISO bajo a mi me han salido a veces lo que yo llamo fotos vivas, y que me molan mucho. No me refiero a fotos directamente movidas. Son fotos donde todo está bien, pero a lo mejor la pala es lo único que sale movido, porque el guitarrista estaba cabeceándola justo en ese momento. O a lo mejor lo que sale movido es la mano derecha, durante un riff o acorde. O una izquierda deslizándose por el diapasón. Capturan un gesto muy concreto.
). Ya quisieran las webs de venta y las revistas reflejar las guitarras y bajos con una fidelidad tan aproximada como se consigue por aquí. P.e., mi 1ª guitarra fue una Cort X6 y excepto por el catálogo de la tienda, en ningún sitio, ni en la web oficial (ahí quizá por otros motivos), la he visto en el color que tiene: según le dé la luz es morado, según le dé es gris/azul oscuro, por el acabado metalizado que tiene. Pero donde he buscado o sale casi rosa o sale azul claro. 
. Un toque artístico retro retro. Por si queréis fotografiar vuestra guitarra con alguien con un "culoguay" 
se guarda
