BUGERA V22: MODIFICACIONES FUNCIONALES
En este artículo voy a tratar de mejorar las funcionalidades del Bugera V22
De momento no me meteré en modificar el sonido, solo en un par de detalles, el resto
lo dejo para otro capitulo.
Tratare de hacer los siguientes puntos:
1º - Conversión de combo a cabezal, como suena mucho mejor conectado a una pantalla con unos buenos altavoces que con el altavoz original para que vamos a transportar tanto mueble.
2º - Montaje de un radiador al regulador de tensión que tantos problemas ha dado.
3º - Las entradas Normal y Brillo prefiero dejarlas en una sola y añadir un conmutador para seleccionar una u otra, así no tengo que sacar el jack cada vez que la quiera cambiar,
a su vez cambiare la resistencia a la entrada Brillo para darle algo mas de volumen.
4º - Para el canal Gain aparte de ya tener un led indicador en el pedal también le voy a poner un led en el frontal del ampli, igualmente se podría hacer con la reverb pero ahora no lo veo muy necesario.
5º - Lo del Booster está muy bien pero es un coñazo tener que dejar de tocar e ir al ampli para pulsar el botoncito por lo que le voy a añadir un interruptor al pedal para que mediante un rele haga esta función, incluso le pondré un interruptor de 3 posiciones en el ampli para tener 3 volumenes diferentes de Booster así como unos led tanto en el pedal como en el frontal del ampli para indicar cuando esta activado.
6º - Añadir resistencias de 1 ohm al cátodo de las válvulas de potencia para facilitar el ajuste de Bias ya que el método Bugera solo sirve para sus válvulas y además es poco preciso, así como poner un pequeño enganche en los pines correspondientes a las placas para facilitar la medición del voltaje
7º - Poner unos adaptadores a los zocalos de las válvulas para que estas queden fuera del chasis y evitar el calentamiento de los componentes ya que es uno de los mayores problemas de este modelo
Vamos a ello
1º - Conversión de combo a cabezal
Primero hay que desmontar todo el ampli
Quitamos los 4 tornillos superiores para sacar la caja metálica sosteniendo la parte trasera ya que no posa sobre ningún punto y se puede caer, una vez sueltos la deslizamos hacia atrás sosteniendo también la parte delantera.
Quitamos los 4 tornillos del altavoz y lo sacamos.
Quitamos los tornillos de la parte delantera para separarla del mueble.
Quitamos también el asa, los esquineros y las patas.
Ahora hay que despegar el tolex de los laterales y la parte de abajo, para ello es conveniente ponerlo un rato antes al sol o darle unas pasadas con un secador de pelo para que se caliente y se pueda despegar mejor, de todas formas el pegamento no es nada bueno y se despega fácilmente, pero hay que tener cuidado de no romperlo.
Nos queda esto
Ahora hay que medir la altura a la que lo queremos dejar para cortar los laterales,
lo normal es dejarlo unos 5 ó 6 cmt mas de lo que mida la carcasa con su transformador mas saliente.
Cortamos los laterales
Ahora hay que cortar los laterales del sobrante para aprovechar la base inferior
Una vez hecho cogemos la pieza superior y la base las encolamos y atornillamos
ahora ya podemos volver a pegar el tolex
Ahora hay que preparar lo que va a ser la nueva delantera
Quitamos el logo de la parte delantera con mucho cuidado de no romperlo, va insertado con unos pivotes que están pegados con pegamento, hay que ir metiendo una espátula por debajo del al lado de cada pivote para irlo levantando poco a poco
quitamos la cinta embellecedora del borde, el tolex beige y la rejilla de tela,
esta ultima metiendo un cuchillo por todo su borde para despegarla sale entera.
Del tolex beige guardamos la parte de debajo del logo para poder marcar exactamente los puntos donde van encajados los pivotes del logo
Nos queda esto
Ahora hay que cortar por la marca verde para preparar la nueva delantera
Las tuercas insertables las aprovecharemos para las nuevas piezas
La parte superior quedaría tal que así
La forramos con tolex del color que queramos
y ponemos el rail metálico que traía de origen
Ahora preparamos una pieza con la medida adecuada para que encaje en el hueco que queda por delante
le hacemos unos agujeros para que tenga buena ventilación el interior de la caja respetando los sitios donde van encajados los pivotes del logo para los cuales le hacemos unos pequeños agujeros utilizando como plantilla el trozo de tolex beige que guardamos anteriormente
lo pintamos de negro, le colocamos las tuercas insertables para poderlo atornillar por dentro y después lo forramos con rejilla de tela del color que mas nos guste
Al fin podemos ir viendo el resultado
2º - Montaje de un radiador al regulador de tensión
Ahora ya para dar todos los siguientes pasos hay que desmontar la placa de la caja
metálica
¡Advertencia!
Si has tenido el ampli en uso recientemente hay que tener mucho cuidado donde se toca porque existen tensiones almacenadas de mas de 350V que pueden freírte los dedos incluso llegar a ser mortales
Dicho esto:
Quitamos la jaula protectora y las válvulas, es conveniente marcarlas para luego volverlas a poner donde estaban
Quitamos los botones de los potenciómetros y todas las tuercas y arandelas del frontal
Quitamos todos los tornillos que sujetan la placa excepto los 2 que no tienen un circulo blanco rodeándolos
Ahora ya podemos con mucho cuidado levantar la placa primero de la parte trasera para sacar el vástago del potenciómetro de Bias y luego tirar de ella hacia atrás para sacar los vástagos de los potenciómetros, ya esta suelta y podemos darla la vuelta para ver sus entrañas.
Ahora viene lo mas jodido que es quitar los conectores ya que vienen pegados con pegamento.
Si solo vas a poner el radiador no hace falta quitarlos pero para los siguientes pasos si será conveniente trabajar con la placa fuera de la carcasa
Todo el pegamento que puedas quitar con unas pinzas o algo así hazlo, si el conector sigue sin salir la única opción es coger el soldador y calentar los puntos de soldadura para aprovechando que a su vez el pegamento se calienta sacar el conector.
Hay 3 cables soldados a la placa que van al transformador de salida que tendremos que desoldar, uno rojo otro azul y otro marrón.
Es conveniente que hagas alguna foto o apuntes donde va cada conector antes de quitarlos para luego volver a poner cada uno en su sitio.
Esto es lo que te va a quedar después de quitar la placa
Ahora ya con la placa en la mano a lo que íbamos, poner el radiador al regulador.
Tan fácil como esto y nos evitamos los problemas que han dado algunos de los primeros modelos.
Este es un trozo de radiador de una fuente de alimentación de ordenador
La única precaución que se ha de tener es que no sea demasiado alto como para que pegue con la carcasa y es aconsejable dar pasta conductora del calor entre él y el regulador
3º - Sustituir la entrada Brillo por un conmutador
Según el esquema original tenemos esto
y lo vamos a modificar a esto
Necesitamos un interruptor miniatura de 2 circuitos 2 posiciones o sea un DPDT
y una resistencia de 62K o bien 68K si no encuentras una de 62K
Desoldamos el conector de Brillo y también desoldamos el lado de entrada de las resistencias R56 y R57
Cableamos el interruptor tal y como se ve en el esquema y soldamos a las resistencias los correspondientes a cada entrada
Después de unas cuantas pruebas he sustituido la resistencia de la entrada Brillo R57 de 100K por una de 62K para que no haya tanta diferencia de volumen de una entrada a otra.
En la foto siguiente se indica el punto de entrada de señal y el de masa,
El cablecito verde es solo para sujetar el interruptor y que no se caiga a la hora de colocar la placa
como el diámetro del vástago del interruptor es mas pequeño que el del agujero le he puesto una junta torica para que encaje bien y no se mueva,
así quedaría el tema finalizado
4º - Led indicador del canal Gain en la carátula frontal
Según el esquema original tenemos esto
y lo vamos a modificar a esto
Necesitamos un led rojo de 3mm y un zener de 5,6v
a si como un porta led para poner en el frontal tal que así
Conectamos al cable rojo que se ve en la siguiente foto un cable que ira al negativo del zener y luego el positivo del zener lo conectamos al positivo del led.
Conectamos al cable negro de masa un cable que lo llevamos al negativo del led
y ya esta preparado.
Si quisiéramos poner otro led para indicar la reverb habría que hacer lo mismo pero conectando el negativo del zener al cable negro del medio del conector
le he hecho un pequeño rebaje a la placa que se ve en la siguiente foto para poder pasar los cables a la parte superior de la placa
5º - Booster controlado desde el pedal
Bueno, esto ya tiene un poco mas de trabajo
Para activar el Booster según vemos en el esquema tendremos que puentear la resistencia R69 de 10M
Por cierto si os descargais el esquema de la web vereis que el interruptor esta al reves, lo normal que es no conectado es como lo pongo aquí,
Y ya que estamos tocando por aquí vamos a sustituir el condensador C44 de 680p por 2 condensadores de 1000p con un interruptor que los pueda poner en serie, paralelo o solo uno de ellos, asi tendremos 3 ajustes diferentes para el Booster
En el esquema original tenemos esto
y lo vamos a convertir en esto
Como aquí se trata de desviar la señal no podemos utilizar un cable largo hasta el pedal para conmutarlo porque perderíamos mucha de ella, asi que habra que utilizar un rele en la propia carcasa del ampli y controlarlo desde el pedal
Necesitamos un interruptor de pie de al menos 2 circuitos 2 posiciones o sea un DPDT,
yo he utilizado un 3PDT que es el que tenia a mano,
Un rele miniatura que puede ser de 24V, 12V o 5V, y dependiendo del voltaje habra que conectarlo a un sitio u a otro,
2 led naranja o amarillos con sus respectivos porta led a si como 2 resistencias para los led que dependeran del voltaje al que conectes el rele
Una resistencia de 10M (se puede utilizar la que quitaremos de R69) pero como tambien vamos a modificar el valor del condensador asociado si ponemos una de 12M pues mejor.
Dos condensadores 1000p ó 1n ó 0.001µf
Un interruptor miniatura on/on/on de 2 circuitos
Un conector jack hembra mono de plastico, (podemos aprovechar el que quitamos de la entrada Brillo) o bien uno estereo que entonces puede ser metalico
Un diodo rectificador para el rele
Una pequeña placa perforada para poner todos los componentes
Un trozo de cable de 2 hilos apantallado
Cable de 4 hilos apantallado tan largo como lo que quieras desplazar el pedal
Empezamos el tema
Yo he optado por quitar el interruptor de Boost de la placa pero tambien se puede dejar puesto, es este caso tendrías que hacer el agujero para el led del frontal en otro sitio y si el Boost esta activado desde el interruptor solo se podra desactivar desde el mismo interruptor mientras que cuando esta desactivado en el interruptor se podra activar o desactivar desde el pedal sin ningun problema
Quitamos la resistencia R69 y el interruptor Boost (si has optado por ello), y sustituimos el condensador C44 por un puente.
Tanto si se quita el interruptor Boost como si no se quita los puntos IN y OUT de la nueva placa iran a los puntos 1 y 2 del esquema original respectivamente, es conveniente utilizar cable paralelo apantallado y conectar la malla a masa para evitar interferencias en la señal
tal que asi
El led para el Booster si hemos quitado el interruptor iria colocado tal que asi si no habria que colocarlo en otro sitio
Lo siguiente es preparar la placa controladora
El esquema seria el siguiente (en el cuadro pequeño se muestra el esquema para el pedal)
Con conector Stereo
Con conector Mono
Dependiendo del voltaje del rele utilizado el positivo habra que cojerlo de diferente sitio
En esta foto se muestra de donde tomar 25V positivos para utilizas un rele de 24V
En esta foto se muestra de donde tomar 15V positivos para utilizas un rele de 12V
En esta foto se muestra de donde tomar 5V positivos para utilizas un rele de 5V
Una vez acabada la presentamos en la parte trasera para hacer los agujeros del interruptor y el conector para el pedal a la medida adecuada, tal que asi
si se ha quitado el interruptor de Boost aprovechamos el agujero de la caratula frontal redondeándolo un poco para poner el porta led, si no se ha quitado habra que hacerlo en otro sitio
Lo siguiente es preparar el pedal para acoger el interruptor y el led para el Booster,
El valor de la resistencia para el led dependera del voltaje utilizado para el montaje.
Habra que cortar la placa para que pueda entrar el interruptor
En las siguientes fotos se muestra como hacerlo
y lo ultimo seria preparar el cable de 4 hilos y malla con sus jack correspondientes, el original del pedal y le añadimos uno mono o stereo dependiendo del conector que hayamos utilizado en la placa del rele tal que asi
Con esto ya tenemos nuestro Booster de 3 niveles controlado desde el pedal
6º - Añadir resistencias de 1 ohm al cátodo de las válvulas de potencia para facilitar el ajuste de Bias
Necesitamos 2 resistencias de 1 ohm / 2W / 1% para intercalar entre el pin 3 de cada zocalo y masa
Cortamos las pistas que van del pin 3 a masa y quitamos un poco la pintura para dejar el cobre a la vista y poder soldar las resistencias, a su vez soldamos unos pequeños ganchos en los pines 7 para poder poner las pinzas de cocodrilo sin problemas, todo tal que asi
Ahora la facilidad para hacer el ajuste de Bias es mucho mejor
En esta foto puedes ver un ajuste de Bias correcto para las nuevas válvulas que le he puesto
y en esta foto con el mismo ajuste tengo conectado el texter a la toma RCA y podras ver lo impreciso que es el metodo Bugera para estas nuevas válvulas, si lo subiera hasta los -15,74 recomendado por Bugera estas válvulas quedarian demasiado calientes y me durarian no mas de un par de dias
7º - Poner unos adaptadores a los zocalos de las válvulas
En este modelo las válvulas quedan muy metidas dentro del chasis con lo que la mayor parte del calor desprendido por ellas afecta sobremanera a la placa y todos sus componentes y en poco tiempo tendremos alguna averia asegurada.
Con esto hacemos que sobresalgan las válvulas del chasis y evitamos el sobrecalentamiento del interior.
Aquí puedes ver la gran diferencia de altura de una con zocalo y otra sin el
Con todo esto queda un ampli verdaderamente bueno, bonito y barato y lo mas importante fiable como el que mas
Espero que os haya gustado este articulo y sirva para mejorar vuestros Bugera.
En este artículo voy a tratar de mejorar las funcionalidades del Bugera V22
De momento no me meteré en modificar el sonido, solo en un par de detalles, el resto
lo dejo para otro capitulo.
Tratare de hacer los siguientes puntos:
1º - Conversión de combo a cabezal, como suena mucho mejor conectado a una pantalla con unos buenos altavoces que con el altavoz original para que vamos a transportar tanto mueble.
2º - Montaje de un radiador al regulador de tensión que tantos problemas ha dado.
3º - Las entradas Normal y Brillo prefiero dejarlas en una sola y añadir un conmutador para seleccionar una u otra, así no tengo que sacar el jack cada vez que la quiera cambiar,
a su vez cambiare la resistencia a la entrada Brillo para darle algo mas de volumen.
4º - Para el canal Gain aparte de ya tener un led indicador en el pedal también le voy a poner un led en el frontal del ampli, igualmente se podría hacer con la reverb pero ahora no lo veo muy necesario.
5º - Lo del Booster está muy bien pero es un coñazo tener que dejar de tocar e ir al ampli para pulsar el botoncito por lo que le voy a añadir un interruptor al pedal para que mediante un rele haga esta función, incluso le pondré un interruptor de 3 posiciones en el ampli para tener 3 volumenes diferentes de Booster así como unos led tanto en el pedal como en el frontal del ampli para indicar cuando esta activado.
6º - Añadir resistencias de 1 ohm al cátodo de las válvulas de potencia para facilitar el ajuste de Bias ya que el método Bugera solo sirve para sus válvulas y además es poco preciso, así como poner un pequeño enganche en los pines correspondientes a las placas para facilitar la medición del voltaje
7º - Poner unos adaptadores a los zocalos de las válvulas para que estas queden fuera del chasis y evitar el calentamiento de los componentes ya que es uno de los mayores problemas de este modelo
Vamos a ello
1º - Conversión de combo a cabezal
Primero hay que desmontar todo el ampli
Quitamos los 4 tornillos superiores para sacar la caja metálica sosteniendo la parte trasera ya que no posa sobre ningún punto y se puede caer, una vez sueltos la deslizamos hacia atrás sosteniendo también la parte delantera.
Quitamos los 4 tornillos del altavoz y lo sacamos.
Quitamos los tornillos de la parte delantera para separarla del mueble.
Quitamos también el asa, los esquineros y las patas.
Ahora hay que despegar el tolex de los laterales y la parte de abajo, para ello es conveniente ponerlo un rato antes al sol o darle unas pasadas con un secador de pelo para que se caliente y se pueda despegar mejor, de todas formas el pegamento no es nada bueno y se despega fácilmente, pero hay que tener cuidado de no romperlo.
Nos queda esto
Ahora hay que medir la altura a la que lo queremos dejar para cortar los laterales,
lo normal es dejarlo unos 5 ó 6 cmt mas de lo que mida la carcasa con su transformador mas saliente.
Cortamos los laterales
Ahora hay que cortar los laterales del sobrante para aprovechar la base inferior
Una vez hecho cogemos la pieza superior y la base las encolamos y atornillamos
ahora ya podemos volver a pegar el tolex
Ahora hay que preparar lo que va a ser la nueva delantera
Quitamos el logo de la parte delantera con mucho cuidado de no romperlo, va insertado con unos pivotes que están pegados con pegamento, hay que ir metiendo una espátula por debajo del al lado de cada pivote para irlo levantando poco a poco
quitamos la cinta embellecedora del borde, el tolex beige y la rejilla de tela,
esta ultima metiendo un cuchillo por todo su borde para despegarla sale entera.
Del tolex beige guardamos la parte de debajo del logo para poder marcar exactamente los puntos donde van encajados los pivotes del logo
Nos queda esto
Ahora hay que cortar por la marca verde para preparar la nueva delantera
Las tuercas insertables las aprovecharemos para las nuevas piezas
La parte superior quedaría tal que así
La forramos con tolex del color que queramos
y ponemos el rail metálico que traía de origen
Ahora preparamos una pieza con la medida adecuada para que encaje en el hueco que queda por delante
le hacemos unos agujeros para que tenga buena ventilación el interior de la caja respetando los sitios donde van encajados los pivotes del logo para los cuales le hacemos unos pequeños agujeros utilizando como plantilla el trozo de tolex beige que guardamos anteriormente
lo pintamos de negro, le colocamos las tuercas insertables para poderlo atornillar por dentro y después lo forramos con rejilla de tela del color que mas nos guste
Al fin podemos ir viendo el resultado
2º - Montaje de un radiador al regulador de tensión
Ahora ya para dar todos los siguientes pasos hay que desmontar la placa de la caja
metálica
¡Advertencia!
Si has tenido el ampli en uso recientemente hay que tener mucho cuidado donde se toca porque existen tensiones almacenadas de mas de 350V que pueden freírte los dedos incluso llegar a ser mortales
Dicho esto:
Quitamos la jaula protectora y las válvulas, es conveniente marcarlas para luego volverlas a poner donde estaban
Quitamos los botones de los potenciómetros y todas las tuercas y arandelas del frontal
Quitamos todos los tornillos que sujetan la placa excepto los 2 que no tienen un circulo blanco rodeándolos
Ahora ya podemos con mucho cuidado levantar la placa primero de la parte trasera para sacar el vástago del potenciómetro de Bias y luego tirar de ella hacia atrás para sacar los vástagos de los potenciómetros, ya esta suelta y podemos darla la vuelta para ver sus entrañas.
Ahora viene lo mas jodido que es quitar los conectores ya que vienen pegados con pegamento.
Si solo vas a poner el radiador no hace falta quitarlos pero para los siguientes pasos si será conveniente trabajar con la placa fuera de la carcasa
Todo el pegamento que puedas quitar con unas pinzas o algo así hazlo, si el conector sigue sin salir la única opción es coger el soldador y calentar los puntos de soldadura para aprovechando que a su vez el pegamento se calienta sacar el conector.
Hay 3 cables soldados a la placa que van al transformador de salida que tendremos que desoldar, uno rojo otro azul y otro marrón.
Es conveniente que hagas alguna foto o apuntes donde va cada conector antes de quitarlos para luego volver a poner cada uno en su sitio.
Esto es lo que te va a quedar después de quitar la placa
Ahora ya con la placa en la mano a lo que íbamos, poner el radiador al regulador.
Tan fácil como esto y nos evitamos los problemas que han dado algunos de los primeros modelos.
Este es un trozo de radiador de una fuente de alimentación de ordenador
La única precaución que se ha de tener es que no sea demasiado alto como para que pegue con la carcasa y es aconsejable dar pasta conductora del calor entre él y el regulador
3º - Sustituir la entrada Brillo por un conmutador
Según el esquema original tenemos esto
y lo vamos a modificar a esto
Necesitamos un interruptor miniatura de 2 circuitos 2 posiciones o sea un DPDT
y una resistencia de 62K o bien 68K si no encuentras una de 62K
Desoldamos el conector de Brillo y también desoldamos el lado de entrada de las resistencias R56 y R57
Cableamos el interruptor tal y como se ve en el esquema y soldamos a las resistencias los correspondientes a cada entrada
Después de unas cuantas pruebas he sustituido la resistencia de la entrada Brillo R57 de 100K por una de 62K para que no haya tanta diferencia de volumen de una entrada a otra.
En la foto siguiente se indica el punto de entrada de señal y el de masa,
El cablecito verde es solo para sujetar el interruptor y que no se caiga a la hora de colocar la placa
como el diámetro del vástago del interruptor es mas pequeño que el del agujero le he puesto una junta torica para que encaje bien y no se mueva,
así quedaría el tema finalizado
4º - Led indicador del canal Gain en la carátula frontal
Según el esquema original tenemos esto
y lo vamos a modificar a esto
Necesitamos un led rojo de 3mm y un zener de 5,6v
a si como un porta led para poner en el frontal tal que así
Conectamos al cable rojo que se ve en la siguiente foto un cable que ira al negativo del zener y luego el positivo del zener lo conectamos al positivo del led.
Conectamos al cable negro de masa un cable que lo llevamos al negativo del led
y ya esta preparado.
Si quisiéramos poner otro led para indicar la reverb habría que hacer lo mismo pero conectando el negativo del zener al cable negro del medio del conector
le he hecho un pequeño rebaje a la placa que se ve en la siguiente foto para poder pasar los cables a la parte superior de la placa
5º - Booster controlado desde el pedal
Bueno, esto ya tiene un poco mas de trabajo
Para activar el Booster según vemos en el esquema tendremos que puentear la resistencia R69 de 10M
Por cierto si os descargais el esquema de la web vereis que el interruptor esta al reves, lo normal que es no conectado es como lo pongo aquí,
Y ya que estamos tocando por aquí vamos a sustituir el condensador C44 de 680p por 2 condensadores de 1000p con un interruptor que los pueda poner en serie, paralelo o solo uno de ellos, asi tendremos 3 ajustes diferentes para el Booster
En el esquema original tenemos esto
y lo vamos a convertir en esto
Como aquí se trata de desviar la señal no podemos utilizar un cable largo hasta el pedal para conmutarlo porque perderíamos mucha de ella, asi que habra que utilizar un rele en la propia carcasa del ampli y controlarlo desde el pedal
Necesitamos un interruptor de pie de al menos 2 circuitos 2 posiciones o sea un DPDT,
yo he utilizado un 3PDT que es el que tenia a mano,
Un rele miniatura que puede ser de 24V, 12V o 5V, y dependiendo del voltaje habra que conectarlo a un sitio u a otro,
2 led naranja o amarillos con sus respectivos porta led a si como 2 resistencias para los led que dependeran del voltaje al que conectes el rele
Una resistencia de 10M (se puede utilizar la que quitaremos de R69) pero como tambien vamos a modificar el valor del condensador asociado si ponemos una de 12M pues mejor.
Dos condensadores 1000p ó 1n ó 0.001µf
Un interruptor miniatura on/on/on de 2 circuitos
Un conector jack hembra mono de plastico, (podemos aprovechar el que quitamos de la entrada Brillo) o bien uno estereo que entonces puede ser metalico
Un diodo rectificador para el rele
Una pequeña placa perforada para poner todos los componentes
Un trozo de cable de 2 hilos apantallado
Cable de 4 hilos apantallado tan largo como lo que quieras desplazar el pedal
Empezamos el tema
Yo he optado por quitar el interruptor de Boost de la placa pero tambien se puede dejar puesto, es este caso tendrías que hacer el agujero para el led del frontal en otro sitio y si el Boost esta activado desde el interruptor solo se podra desactivar desde el mismo interruptor mientras que cuando esta desactivado en el interruptor se podra activar o desactivar desde el pedal sin ningun problema
Quitamos la resistencia R69 y el interruptor Boost (si has optado por ello), y sustituimos el condensador C44 por un puente.
Tanto si se quita el interruptor Boost como si no se quita los puntos IN y OUT de la nueva placa iran a los puntos 1 y 2 del esquema original respectivamente, es conveniente utilizar cable paralelo apantallado y conectar la malla a masa para evitar interferencias en la señal
tal que asi
El led para el Booster si hemos quitado el interruptor iria colocado tal que asi si no habria que colocarlo en otro sitio
Lo siguiente es preparar la placa controladora
El esquema seria el siguiente (en el cuadro pequeño se muestra el esquema para el pedal)
Con conector Stereo
Con conector Mono
Dependiendo del voltaje del rele utilizado el positivo habra que cojerlo de diferente sitio
En esta foto se muestra de donde tomar 25V positivos para utilizas un rele de 24V
En esta foto se muestra de donde tomar 15V positivos para utilizas un rele de 12V
En esta foto se muestra de donde tomar 5V positivos para utilizas un rele de 5V
Una vez acabada la presentamos en la parte trasera para hacer los agujeros del interruptor y el conector para el pedal a la medida adecuada, tal que asi
si se ha quitado el interruptor de Boost aprovechamos el agujero de la caratula frontal redondeándolo un poco para poner el porta led, si no se ha quitado habra que hacerlo en otro sitio
Lo siguiente es preparar el pedal para acoger el interruptor y el led para el Booster,
El valor de la resistencia para el led dependera del voltaje utilizado para el montaje.
Habra que cortar la placa para que pueda entrar el interruptor
En las siguientes fotos se muestra como hacerlo
y lo ultimo seria preparar el cable de 4 hilos y malla con sus jack correspondientes, el original del pedal y le añadimos uno mono o stereo dependiendo del conector que hayamos utilizado en la placa del rele tal que asi
Con esto ya tenemos nuestro Booster de 3 niveles controlado desde el pedal
6º - Añadir resistencias de 1 ohm al cátodo de las válvulas de potencia para facilitar el ajuste de Bias
Necesitamos 2 resistencias de 1 ohm / 2W / 1% para intercalar entre el pin 3 de cada zocalo y masa
Cortamos las pistas que van del pin 3 a masa y quitamos un poco la pintura para dejar el cobre a la vista y poder soldar las resistencias, a su vez soldamos unos pequeños ganchos en los pines 7 para poder poner las pinzas de cocodrilo sin problemas, todo tal que asi
Ahora la facilidad para hacer el ajuste de Bias es mucho mejor
En esta foto puedes ver un ajuste de Bias correcto para las nuevas válvulas que le he puesto
y en esta foto con el mismo ajuste tengo conectado el texter a la toma RCA y podras ver lo impreciso que es el metodo Bugera para estas nuevas válvulas, si lo subiera hasta los -15,74 recomendado por Bugera estas válvulas quedarian demasiado calientes y me durarian no mas de un par de dias
7º - Poner unos adaptadores a los zocalos de las válvulas
En este modelo las válvulas quedan muy metidas dentro del chasis con lo que la mayor parte del calor desprendido por ellas afecta sobremanera a la placa y todos sus componentes y en poco tiempo tendremos alguna averia asegurada.
Con esto hacemos que sobresalgan las válvulas del chasis y evitamos el sobrecalentamiento del interior.
Aquí puedes ver la gran diferencia de altura de una con zocalo y otra sin el
Con todo esto queda un ampli verdaderamente bueno, bonito y barato y lo mas importante fiable como el que mas
Espero que os haya gustado este articulo y sirva para mejorar vuestros Bugera.
