Cejuela Strato: distancia entre ranuras

Hace ya algún tiempo que cambié la cejuela de mi Strato por una de hueso, pero ayer me dio por hacer algunas comprobaciones (cuando el diablo no tiene nada que hacer mata moscas con el rabo).
Lo primero que miré es la acción de las cuerdas sobre el primer traste, utilizando galgas. No me convence mucho el método de las galgas pues son muy anchas, prefiero el método de un alambre (o cuerda de guitarra) que mide con mucha más precisión, pero bueno, no tenía ningún alambre o clavo con el diámetro justo en ese momento.
Pude comprobar que tenía la acción bastante mayor de lo especificado por Fender, había desviación de casi el 50%.
Me puse a investigar por internet y también vi que la ranura tiene que ir con cierto ángulo, siendo el punto más bajo de la ranura hacia el clavijero y el más alto hacia el diapasón. Tampoco esto se cumple en mi cejuela.
Y también vi algo que ni siquiera pude imaginar:
¿Cuál es la distancia entre cuerdas/ranuras en la cejuela?
Según esta página la distancia entre ranuras lo define la distancia entre las cuerdas, pero no desde el eje de la misma, sino de su exterior (?????)
Esto me dejó a cuadros, pues implica que a medida que la cuerda es más gruesa, más separados están los ejes entre sí, y viceversa para las más finas.
Medí mi cejuela y pude comprobar que las ranuras son equidistantes entre sí, a unas 0,280 pulgadas una de otra, es decir, no cumple para nada con el criterio de la página web en cuestión. Otra implicación de este criterio es que según que calibre de cuerdas pongas, las distancias del ranurado en cejuela también cambia
También vi otras cosas que no me cuadraban de mi cejuela, pero lo dejo aquí.

La página en cuestión se llama "Guitar Nut Calculator" https://nilsjohnson.github.io/Guitar-Nut-Calculator/

¿Alguien sabe cual es el criterio correcto para las distancias entre ranuras en la cejuela?

Alguna foto ayudaría

También ayudaría saber que strato es.

La distancia es standar dependiendo del ancho de la cejilla, osea no es algo que tengas que ponerte a calcular tu a no ser de que intentes tallar e instalar una cejilla desde 0. Las que se compran para manazas, como yo por ejemplo, ya vienen con los surcos hechos.

Pero digo yo, cumple con la altura adecuada en relación con los trastes? El problema solo es la caída de la cuerda hacia la clavija de afinación?

Si la guitarra es baratuna ocurren estás cosas, sino es baratuna yo me dedicaría a tocar y a practicar...

La aplicación esa está incompleta..... hay que tener en cuenta la anchura del diapasón en el traste 0 (que determinará el ancho de la cejuela), y también hay que tener en cuenta el puente que tienes montado, y la distancia que hay entre las cuerdas 1ª y 6ª...asi que en esta fórmula faltan datos.

triodo escribió:

¿Cuál es la distancia entre cuerdas/ranuras en la cejuela?
Según esta página la distancia entre ranuras lo define la distancia entre las cuerdas, pero no desde el eje de la misma, sino de su exterior (?????)

Para mi esto es una chorrada como un templo. Tú tienes que colocar los dedos sobre las cuerdas en distintas posiciones de acordes: ¿por qué razón ibas a tener que "rejuntar" más los dedos en las cuerdas agudas y separarlos más en las graves? no tiene ningun sentido.

A veces alguien escribe algo incorrecto y se trasmite por Internet como un virus llenando páginas y foros de imprecisiones y opiniones dudosas.

Si alguien me da una explicación científica de porque eso debería ser así y como influye positivamente en la ergonomía de una guitarra me como una cejuela de amianto.

He echado un ojo a las guitarras que tengo por aquí a mano con cejuelas de fábrica o montadas por mi pero compradas con las ranuras hechas y las distancias son idénticas en todas las cuerdas.

De momento he limado las ranuras para que tengan caída hacia los clavijeros y también un poquito para que la acción sobre el primer traste se aproxime a 0,5 mm (1ª cuerda) y 0,55 mm en la sexta.
Desde luego se toca mucho más cómodo ahora, y juraría que tiene mejor sonido (son las mismas cuerdas, no las he cambiado), es como si tuviesen más resonancia.
Esto podría sería debido a que ahora las cuerdas apoyan en una superficie menor con motivo del ángulo que ahora tienen las ranuras que caen hacia el clavijero.
Ahora me pica la curiosidad sobre el material, TUSQ-XL o hueso (lo que tengo ahora es hueso).
Pero lo dejaré para otro capítulo, es un coñazo encontrar la cejuela apropiada ya ranurada (curvatura, grosor, ancho, etc.)

Por otro lado, sí, a mí también me descoloca el tema de separación entre cuerdas según grosor, pero es que hay tantas cosas que damos por hechas que puede que no sean correctas, que le doy el beneficio de la duda.
En efecto, tendrías que "arrejuntar" más los dedos en las primeras cuerdas, pero por otra parte, será más fácil tocar accidentalmente las más gruesas con los dedos debido precisamente a que tienen un mayor calibre y por tanto sus superficies están más próximas, y también, si no me equivoco, vibran con un desplazamiento más amplio, no sé, no lo tengo muy claro.

El camino fácil es como siempre se ha hecho, pero no tiene por qué ser el correcto.

En el libro "Guitar Player Repair Guide" del conocido Luthier Dan Erlewine, en la página 135, se puede leer:

...dividing by five gives equally spaced string-to-string centers. I prefer equal spacing between the outside of adjoining strings, not
equal spacing between their centers.A new tool to help you achieve equal spacing between strings is the "Compensated Nut Spacing Template", which has the diameters of the strings factored into the scale.

Pues parece que no solamente no es ningún disparate, sino que es preferido por alguien que digamos tiene cierta experiencia en estos temas.

Adjunto un PDF con algunos dibujos que hice en CAD donde muestro las secciones de limas de cejuela utilizadas, curvaturas de mi diapasón (9,5 inch) y comparativa entre ranurado equidistante (el estándar) y ranurado compensado (teniendo en cuenta grosor de cuerdas)
Curiosamente al mirar el ranurado equidistante, da la impresión de que las cuerdas gordas están "apelotonadas" con respecto al ranurado compensado.

Las cejuelas en guitarras acústicas y eléctricas no tienen las ranuras hechas con los centros de las cuerdas equidistantes, sino con la misma distancia entre los bordes de las cuerdas, es por ello que se necesita compensar esa distancia, ya sea mediante cálculo o con una regla compensada. Si pones la misma distancia entre los centros de las cuerdas como en una guitarra española, primero no queda estéticamente bien y segundo ya te tienes que adaptar a como están dispuestas las cuerdas de forma extraña en el diapasón.

#8 Tengo en casa unas cuantas guitarras asiáticas y americanas (Fender, PRS, Charvel, Epiphone, Steinberger, Ibanez, etc.) y un calibre japonés (Mitutoyo).
Como me fio más de mi propia experiencia que de lo que leo en Internet, le he preguntado al japones su opinión sobre este tema y me ha dicho dos cosas:
que es mayoritario el espaciado equidistante y que el espaciado en guitarras antiguas es muy irregular por no haber sido fabricado con maquinaria moderna.

Zambombaplayer escribió:

Las cejuelas en guitarras acústicas y eléctricas no tienen las ranuras hechas con los centros de las cuerdas equidistantes, sino con la misma distancia entre los bordes de las cuerdas, es por ello que se necesita compensar esa distancia, ya sea mediante cálculo o con una regla compensada. Si pones la misma distancia entre los centros de las cuerdas como en una guitarra española, primero no queda estéticamente bien y segundo ya te tienes que adaptar a como están dispuestas las cuerdas de forma extraña en el diapasón.

Pues yo desde luego he comprobado que en las tres guitarras que tengo (Strato, Les Paul y Española) tienen todas las cejuelas con ranuras equidistantes, y lo mismo ocurre con alguna cejuela que tengo por ahí sin instalar.
Por otro lado, también habría que plantearse que ese mismo criterio de compensación, si funciona para la cejuela, podría funcionar para el puente.
Y así tendríamos silletas de anchura compensada para una Strato, por ejemplo.

Será que no lo mismo hacerlas de cero que copiar una cejuela. Yo cuando intentaba hacer de cero una cejuela dividiendola en seis puntos equidistantes, al limar acababa con algo que no podía usar al final. Cuando usaba la regla compensada si me salía todo bien.

Hola. Aunque este hilo se cerró hace algunos meses, me ha parecido interesante subir un pdf que he visto en otras web sobre el tema y que reproduce una regla para calcular el espaciado de las cuerdas en la cejilla con su correspondiente compensación. También he visto que en tiendas de herramientas de lutier venden una regla de metal graduada de forma similar.
Saludos