Me pasa lo mismo con uno, a ver si alguien sabe como remediar eso.
Saludos.
Echarle un vistazo a éste articulo, lo he sacado de PISOTONES, ojala os sirva y disculpad por el tocho.
Resistencias "Pull-Down"
La única contrapartida que puede tener el hacer que un pedal sea "True ByPass" es que tienden a hacer un ruido de conmutación bastante desagradable. El típico "CLACK" cuando pisas el pedal. Este ruido es causado por la descarga instantánea de los condensadores de entrada y salida del efecto. Cuando ponemos el pedal en "ByPass", los dos extremos exteriores del circuito quedan "al aire" pues suelen empezar y acabar en condensadores, para bloquear cualquier componente de contínua entre otras cosas. Como digo, al quedar esos condensadores libres en sus extremos exteriores se quedan cargados, permaneciendo esta carga hasta que volvamos a accionar el pedal para activar el efecto. En ese momento ambos condensadores se descargan instantáneamente pasando lo almacenado directamente a la línea de audio y de allí al amplificador, con el consiguiente ruido tan desagradable.
Afortunadamente hay una solución sencillísima (y baratísima) para esto y es el viejo truco de las Resistencias "Pull-Down". Se trata simplemente de un par de resistencias puestas cada una de ellas entre el extremo exterior de cada uno de esos condensadores y masa. Estas resistencias se encargan de drenar la carga remanente de esos condensadores a masa mientras el efecto está en "By-Pass", de modo que al activarlo de nuevo, estén perfectamente descargados y no se produzca el ruido.
Cualquier resistencia de valor alto vale, pero conviene restringirse a los valores normales de este tipo de resistencias. Si el valor es demasiado bajo se podría desviar parte de la señal "buena" a masa y si el valor es demasiado alto se tardaría demasiado tiempo en drenar los condensadores. Cualquiera de entre 1MOhm y 4MOhm y de 1/4 de vatio nos servirá y no nos modificará el sonido resultante en absoluto. Os recomiendo las de 1M 1/4W.
Es muy importante que las pongáis donde deben ir. Como he dicho más arriba han de ir entre los extremos exteriores (del circuito) de los condensadores de entrada y salida y masa pero no en los propios jacks. Esto último parece lo más fácil pero es incorrecto por dos razones:
1ª- No vale para nada: Al llevar circuito "True ByPass" con DPDT (ó 3PDT) cuando dejas el pedal en "off" aislas la resistencia del circuito y no cumplen su función que no es otra que descargar el condensador de salida y/o entrada.
2ª- Deja de ser "True ByPass": porque has puesto una resistencia permanentemente a masa incluso cuando el pedal está en "off". Si pones varios pedales en serie todos en "off" realmente estás poniendo una (o dos) resistencias en paralelo permanentemente por cada pedal. Así si por ejemplo usas resistencias "pull down" de 1M (lo típico) con el primer pedal estás derivando 500K a masa que junto a los 500K del segundo pedal ya son 250K a masa, 166K con el tercero, 125K con el cuarto, etc... eso sí que "chupa tono" y deja de ser "true-bypass" pues de hecho estás afectando a la señal incluso en "off".
Las resistencias de "pull down" se han de poner entre el propio circuito y la conmutación de modo que en "off" cumplan su función de descargar los condensadores y no entre la conmutación y los jacks, donde pasa lo que acabo de contar.
Si queréis ver un ejemplo claro, mirad la Página del RangeMaster. En el dibujo de posicionado de componentes en la placa veréis claramente estas resistencias opcionales (pero recomendadísimas) representadas en color rojo. Sin embargo en el TubeScreamer fijáos que sólo se debería añadir la de entrada pues en la salida el propio circuito ya lleva una (Rc).
Que quede claro que estas no son resistencias "especiales". El término "Pull Down" es una forma gráfica de describir que lo que hacen es "descargar a masa" los condensadores. Es un término "de facto" en inglés que se usa generalizadamente. No me lo he inventado yo... es un término que se viene usando desde que se inventaron los circuitos de audio.
Son sólo resistencias normales y corrientes que se usan para derivar a masa los condensadores de paso una vez que han sido desconectados del circuito, para que la próxima vez que se active dicho circuito, esto es, que cuando se dé el "pisotón" para activar el efecto los condensadores ya estén descargados y no hagan el famoso y desagradable "claka".
"Pull Down", insisto, es sólo un nombre... no quere decir que sean un tipo especial de resistencias. No vayáis a una tienda de electrónica a pedir "resistencias Pull Down" porque os mirarán con cara de asombro.
También conviene hacer notar que no todos los circuitos necesitan dos resistencias de estas. Fijaros en el esquema del, por ejemplo, Fuzz Face. A la entrada hay un condensador de 2.2uF donde tendréis que poner una de estas resistencias, pero si véis el otro extremo, el condensador de salida de 0.1uF ya tiene su propia resistencia "Pull-Down": el potenciómetro de salida.
Para saber más de este tema, echadle un ojo al estupendo artículo Why does my stompbox pop when I hit the bypass switch? (Porque hace un ruido cuando piso el pedal de bypass?) de R. G. Keen en GEOFEX.
También se puede producir ese molesto ruido simplemente por la súbita descarga del LED al encenderse al encenderse, sobre todo si el circuito es de alta ganancia. Para evitarlo se puden seguir las sencillas instrucciones de Jack Orman en su página LED Popping.
Muchas gracias por tu información.
El artículo de pisotones es muy bueno.
saludos
Hola, en mi caso, con el efecto apagado, tiene ese "clack" al accionarlo, ¿no se deberá al propio mecanismo del 3PDT? POrque como digo sin estar conectado, sin jacks, sin alimentación, hace ese ruido.
#5
Yo creo que no, de hecho la gran mayoria de pedales llevan interruptores todos ellos similares y solo un porcentaje minimo hace ruido al pisar.
A veces no se elimina incluso con las resistencias pull down ya que estos ruiditos pueden ser debidos a fallos de diseño en el propio circuito del pedal.
Saludos.
krist, si no tienes pensado alimentar el pedal con pilas la solucion es muy facil, lo haces igual que yo lo hice y te queda perfecto, se trata de conmutar con el truebypass entre limpio y distorison sin cortar la corriente del efecto, el efecto se le apaga el led y deja de sonar pero sigue alimentado.
Curioso lo del chasquido en algunos pedales, tenia un lpb1 de EH, lo ponia el primero por loop y al pisarlo eso pegaba un petardazo en la pantalla de 12" que sonaba como si hubiera caido una bomba, en serio era algo exagerado, inviable totalnente, lo destripe, le puse las dichosas resistencias y nada de nada, seguia igual. Sin embargo lo cambiabas de posicion o lo conectabas por el input y todo perfecto, el pop ae esfumo como si tal cosa, pero el primero por el loop no habia manera.
Saludos..
