El Cigar Box y el Lap Steel caseros

Pues ya tengo funcionando a pleno rendimiento el Cigardrive, el nuevo pedal de overdrive-distorsión para los cigarbox. Me lo trajeron el jueves y me he pasado media mñana probandole bien probado tanto con mis guitarras como con el cigar box "La Brujita".

Al final el pedal no solo suena bien con los cigar box, sino que se lleva de pm con las guitarras, incluso mucho mejor que los demás pedales que tengo.

Asi que es muy probable que pase a ser mi único pedal para los ensayos, aunque en los bolos suelo llevar dos pedales mas, una reverb Holy Grail y un overdrive MoonDriver.

Y algunas fotillos bien hechas de La Brujita y un video de como suena:

Bravo Luis, ya quisiera yo saber tocar eso.
Mano verde que te ganas.
Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre ese pedal y uno genérico para eléctrica?

Pues los cigar box dan un tonillo como oscuro, se aprecia en el video, asi que los pedales normales no se llevan bien con ellos, por lo que Sergio lo que ha hecho es adaptar mi pedal favorito de guitarra (un bsiab) para que se lleve bien con los cigarbox y que a la vez se siga llevando bien con los de guitarra.

La review del Cigardrive:

Buenas a todos! después de llevar mucho tiempo ojeando este hilo y viendo las maravillas que se han ido construyendo he decidido pasar a la acción y montarme mi propio cigarbox. Los materiales usados son:

-Caja de madera del chino (2.90€)
-Pastilla simple (con carcasa de humbucker) de una Les Paul Maya de los 70
-Potenciometro de volumen
-Jack de salida
-Embellecedores de las esquians

Lo unico que ha tocado comprar es la caja, el resto estaba por casa, asi que por ahora el gasto se mantiene por los suelos jajaja
De momento esta la electronica lista, faltaria taladrar las "f" con su posterior lijado, y obviamente el mastil jajaja
Tengo pensado que sea un cigarbox de 4 cuerdas para tocar con slide.

Llegados aqui, la principal duda que tengo, es la escala que debo usar para el mastil, a ver si alguien puede echarme un cable con este temilla

Aqui os dejo unas fotos del bicho

Pues verás, yo siempre fabrico primero el mástil y el diapasón antes que trabajar la caja de puros, suelo usar una escala corta, de 52,5 cm. Por supuesto dejo la longitud del mástil al tamaño que me pide cada caja de puros, con lo cual antes de empezar ya se que caja voy a usar y que longitud de mástil necesito.

Hay muchas webs en donde hay calculadoras de escalas, por ejemplo este http://www.stewmac.com/FretCalculator

¿Que problema vas a tener?, que sin un mástil terminado con su diapasón (o al menos el plano a escala real, que es lo que uso yo, una plantilla) no puedes calcular donde va a caer el puente, por tanto tampoco puedes calcular donde caerá la pastilla o las "F".

Lo mejor es hacer siempre una plantilla a tamaño real del proyecto, en donde este reflejado la caja de puros, la posición del puente, la de la pastilla, la de la cejuela, la del traste 12, y hasta de la pala, antes de hacer nada.

mmmmm entiendo lo que comentas luisito, no se si me equivico, pero dara igual tomar la medida en sentido cejilla-puente, que puente-diapason,no?

En mi caso acabo de colocar el puente, por lo que mediria hacia atrás, de forma que calcularia la longitud que debe tener el diapason.

La distancia entre el puente y el traste 12 ha de ser la misma que entre el traste 12 y la cejuela, si ya has colocado el puente vas a tener que hacer una escala a medida de lo hecho, mientras que lo conveniente es hacer el instrumento a medida de la escala deseada.

En dos ocasiones he acortado la escala, una fué la sartén, no había mas remedio si quería que el puente estuviera dentro de su cuerpecito pequeño y redondo. Pero fué algo premeditado, simplemente en el plano vi que tenía que ser así, y no forzado por las circunstancias.

Normalmente en luthería se hacen planos exactos de como va a ser el instruento para comprobar cada detalle.

En un cigar box bastaría hacer una simple plantilla en la que esté marcado la pala, la cejuela, el diapasón con su traste 12, la pastilla, el puente y el cordal, así como donde empieza la caja y donde acaba. Eso evita cometer errores en la construcción irremediables.

Yo hago unas plantillas muy sencillas, casi siempre una simple tira ancha de cartulina en donde marco todo eso.

Entiendo lo que dices y lo veo totalmente logico. Pero si la escala y la construcción dependen de 3 parametros (posiciones en este caso) de la cejuela, traste 12, y puente, para empezar a planificar hay que fijar uno (supongo que se empieza siempre por la cejuela) pero o estoy muy obscecado o nose, pero no veo impedimento a obtener una escala deseada partiendo desde el puente.

En este caso, si por ejemplo como comentas, colocara una escala de 52.5, midiendo desde el puente hasta los 26.25 que es donde estaria el traste 12, quedarian 8cm desde el traste 12 a la caja.

Si lo que quieres decir es que de esta forma hay trastes que no seran accesibles y que colocando por ultimo el puente si lo serian lo entiendo totalmente, pero no el que sea un problema fijar el puente en vez de la cejuela para hacer la escala.

Por ejemplo, a mi me gusta que en mis cigar box el diapasón monte en la caja de puros unos tres trastes, y que las cosas queden colocadas mas o menos como en "La Brujita". El puente está en donde yo lo quería, así como todos los demás elementos. No he adaptado la escala al instrumento, sino que tiene exactamente la misma que todos mis cigar box y lap steel (excepto en "La Sartén"). Sin embargo, no todas las cajas de puros tienen el mismo tamaño. Quizás no tengas problemas porque esa caja del chino tiene el tamaño apropiado, pero lo correcto es hacer primero una plantilla para comprobarlo.

Al cambiar la escala también cambia el carácter y sonido del instrumento, y yo voy buscando exactamente un tipo de sonido determinado.
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En fin, es como yo lo hago, quizás me esté volviendo demasiado meticuloso