Restauración Les Paul Classic 1960 RI

La primera que veo con tapa de caoba! Será oscurita de sonido, no?

Si, eso es, es algo más grabe, tiene un aire a las custom pero con más medios.
*Gibson les paul traditional mahogany satin worm brown, del 2012, y con un set painkiller.

Muy guapa, la caoba con el poro abierto triunfa.

Bueno, la cosa va poco a poco progresando. Pese a que no contaba con tener que meterme a cambiar el binding, no deja de ser un reto y viene bien para coger experiencia.

Siempre me picó la curiosidad de cómo hacen para dejar los "nibs" de los trastes en diapasones con binding tipo Gibson. Tras indagar, veo que es poner binding normal (que es más alto obviamente que el diapasón y los trastes), y se va rebajando a base de cuchilla y lima hasta dejarlo a ras del diapasón. Después, en cada traste, se conserva el característico "nib" perfilándolo con la lima. Tras ver un par de videos y estudiar la guía de Stewmac me queda más o menos claro.




http://www.stewmac.com/How-To/Online_Resources/How_to_Install_and_Repair_Instrument_Binding_and_Pur/How_to_Install_Bindings.html

Hago pedido en Stewmac: binding crema y marcador negro plástico de Ø3/32" para los dots laterales.



Los dots laterales normalmente se instalan en el diapasón antes de encolar el mástil al cuerpo. Eso hace que con cualquier taladro y broca standar puedas hacer los agujeros a lo largo del mástil sin problemas de acceso. Una vez ensamblado sin embargo, para poder taladrar los agujeros de los dots en los últimos trastes, o tienes una broca lo suficientemente larga como para librar el cuerpo con el taladro, o estás jodido (o eso, o taladras en diagonal en vez de en perpendicular, lo que te dejaría unos dots con forma de elipse en lugar de redondos...). Tras volverme loco, encuentro una broca especial serie extra larga de 3/32" en UK.... bendito eBay!



El adhesivo que usa Gibson para el binding según explican en uno de los videos de un tour por la factoría de Nashville, es de "soldadura fría" para plásticos. No es más que un adhesivo que funde el plástico y lo adhiere así a la madera (también está la opción de la acetona que funciona con el mismo principio). El adhesivo especial de Stewmac no la enviaban fuera de US así que provaremos con éste.



Con la compra hecha me pongo a ello. Para soltar el binding: pistola de aire caliente (en su defecto secador de pelo, pero cuesta bastante más...) y algo tipo destornillador plano para ayudar a ir despegándolo. Hay que procurar no arrimar demasiado la pistola para no sobrecalentar o incluso quemar la madera. Vas calentando hasta que el binding se reblandece. Entonces lo separas de la madera con cuidado con una cuchilla o un destornillador plano fino y lo vas despegando poquito a poco. Hay que andar al loro de no marcar la madera al hacer "palanca" para soltarlo. Y al "tirar" del binding, hacerlo cuando esté lo suficientemente reblandecido como para separarse "limpiamente". Si tiras de él en "frío", corres el riesgo de arrancarle trozos o astillas a la caoba junto con el binding.



Si no lleva excesivo adhesivo como en mi caso, va saliendo con "relativa" facilidad. En las zonas donde el binding está muy "agarrado" (sobre todo en las zonas donde pilla el poro abierto de la veta), algo que he visto que funciona es "precalentar" con la pistola, dejar enfriar o endurecer, y volver a calentar y separar entonces. Sale más fácil y sin dejar pegotes agarrados.

Una vez limpio el cuerpo, con el mástil me encuentro otra sorpresa: el binding no es plano! De hecho tiene perfíl en "T"! El jodido binding va insertado en un surco mecanizado en todo el contorno del palorrosa. Esto me pilla en bragas, así que me pongo a rebuscar, y me entero que Gibson lo hace así en la actualidad para supuestamente subsanar un problema que aparecía en ocasiones en algunas guitarras viejunas en las que se desprendía (ya será por algún tema de cadena de producción...).




Pues nada. A medir el surco o canal con el calibre y pedir más binding (esta vez más delgado). Rellenaré el surco con el fino, cortare el sobrante a ras, y ya con el surco cerrado pondré el resto normal.

Por cierto, si alguno pide algo a Stewmac, ya lo advierten en las FAQ sobre international shipping rates, pero hacerles caso (no como yo...): vale la pena esperar y elegir correo aéreo ordinario anque tarde un poquito más. Si escogéis envío rápido por DHL, además de que es más caro, la host... en aduanas te deja el binding y las cuatro chorradas q pidáis a precio de angulas....

Hay quien pega el binding con acetona, igual ese pegamento no es lo mas adecuado, igual es mejor probar primero en alguna madera vieja.

La acetona tiene la ventaja que te "funde" el plástico con la madera y por eso suele ser mejor que el cianoclirato para esto en concreto.

Si después de probar ambos decides usar ese pegamento al menos habrás visto las diferencias.

Por lo demás vas muy bien.

Sí, primero haré un par de pruebas tanto con la acetona como con el adhesivo. Según el fabricante, es adhesivo para "soldar" plásticos tipo PVC o ABS como la de stewmac (creo que llevan además base de acetona...) pero mejor comprobar primero cómo se comporta. La ventaja del adhesivo es que tiene capacidad de relleno, cerrando pequeñas imperfecciones, pero habrá que ver.

Gracias por el consejo, toda aportación es bienvenida!

Continúa la chapa con los avances del mástil...

Antes de seguir, he soltado primero la cejilla ayudado con un taco de madera y la maza. Ya despegando el resto del binding, el palorrosa cogía una temperatura del copón, llegando a "sudar" en algún punto (entiendo que son restos de aceite de limón del mantenimiento). No me gusta el tema, y el binding está rebelde. Así que para evitar males mayores (acabar deformando algún traste, deteriorar el encolado del diapasón al mástil, o fundir algún inlay) cubro el diapasón con unos recortes de aislamiento para radiadores para evitar que reciba de lleno todo el aire caliente. Y seguimos.




Una vez despegado todo, los trastes tenían a contra luz buena pinta, pero un par de inlays sobresalían ligeramente. No era gran cosa, pero lo suficiente para notar con la uña que no estaban asentados completamente al ras del diapasón.
Le doy calor de nuevo, lo asiento en su sitio haciendo presión, y remato con cuchilla hasta dejarlo perfecto.





Aprovechando que estoy de reformas, he "apañado" un toque que tenía la pala con vapor. La hendidura no ha recuperado su forma, pero al menos hemos aplanado la "cresta" en la chapina del headstock.




Por fin con el diapasón listo, he terminado de limpiar bien todos los rebajes, decapar la pala (que la tenía pendiente), y un último repaso final con decapante a toda la madera limpiando cualquier resto o sombra de pintura.



Ahora ya está lista para recibir el encolado del nuevo binding!

Muy bien, esa pala ha mejorado notablemente, a ver que tal el binding

luisito escribió:

Muy bien, esa pala ha mejorado notablemente, a ver que tal el binding

Con el antes y el después la cosa cambia sí Por cierto, ya he hecho las primeras pruebas con el pegado. Voy a esperar a que seque bien antes, pero la acetona con un pincél es de lo más fácil y limpio de aplicar. Un punto para la acetona de momento.

Me alegro que hayas hecho la prueba, luego cada maestrillo tiene su librillo pero la acetona es ideal para este menester

jdearriba escribió:

Aprovechando que estoy de reformas, he "apañado" un toque que tenía la pala con vapor. La hendidura no ha recuperado su forma, pero al menos hemos aplanado la "cresta" en la chapina del headstock.

Ojo, que la tapa de la pala no es madera, sino material plástico!

con dos cojones y un palito, qué curro más acojonante!!!

de luteranismo sesual no tengo ni zorra pero si no lo digo exploto - esa tapa mola un montón. por lo menos en esta yicson a tomar por culo la conspiranoia de que las paulas con tapa negra era para tapar las tapas de arce feo.... mola muy mucho!!!

enhorabuena por el trabajo, seguiremos atentos