Por cierto, comentar también, que el sonido se apaga como cuando quitas el stand by, va bajando poco a poco hasta desaparecer por completo, quizás dure algo más en el tiempo, pero es igual en la forma...
Un saludo
Los de las fotos 2 y 3 ni los toques, son un LM317 y un transistor TIP50 que forman un estabilizador de alta tensión para la alimentación de G2 de la etapa de potencia y etapas anteriores.
Los dos de la última foto son el estabilizador de la tensión de filamentos del previo. Están configurados para una tensión de 12.7V gracias a las resistencias de 240Ω y 2K2 que llevan en la red de realimentación. Vo = (1.25/240)x(240+2200) = 12.708V
Ahora se me presenta una duda: Pueden estar alimentando los filamentos a 12.7V, que corresponderían a 6.35V por filamento (bastante correcto), y en ese caso las dos salidas de los LM317 estarían en paralelo... Eso sería un fallo de diseño como la copa de un pino, porque siempre va a haber uno que tenga la tensión de salida un poco más alta, por tolerancias de los componentes; y ese se llevaría todo el trabajo. Eso sería la causa del problema que tienes, y habría que modificarlo un poco para solucionarlo. La otra posibilidad es que estén alimentando los filamentos a 12V, y los 0.7 que sobran caerían en dos diodos que se ven por ahí (creo que D3 y D4, pero no lo veo bien) que estarían separando las salidas de los LM317... En ese caso, el diseño estaría correcto y la única solución sería bajar la temperatura.
¿Puedes, con el amplificador apagado y después de esperar un rato para que todo esté descargado, medir continuidad entre las patillas de salida de los dos LM317? (son las centrales). Si encuentras continuidad, es un fallo de diseño. Si no hay continuidad, hay que buscar la forma de bajar la temperatura.
El sonido va bajando poco a poco conforme se van enfriando las válvulas de previo, una vez que dejas de alimentar sus filamentos.
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Bien, era de esperar; lo contrario sería un error de diseño imperdonable... Lo que pasa es que la falta de aislamiento eléctrico entre la aleta de los reguladores y los disipadores me hizo sospechar.
Vamos a comprobar que los dos reguladores están trabajando bien, no sea que uno de ellos esté fallando y sea el otro el que lleva toda la carga. Con el amplificador encendido (pero en st-by, para no tener por ahí tensiones peligrosas), mide tensión entre los pines 4 y 5 de cualquiera de las válvulas de previo. Te vas a encontrar unos 12V. Una vez comprobada la polaridad, deja la punta negra en el pin que corresponde al negativo y mide la tensión en las salidas de ambos reguladores. Debes encontrarte aproximadamente 12.7V. Para no andar hurgando por ahí con tensión, puedes medirla en la aleta de los reguladores, que también se corresponde con la salida, como el pin central.
Hola, estas son las medidas:
U9: 12.67V
U10: 12.75V
Al encenderle he visto que la válvula rectficadora ha pegado un destello.... Tiene algo que ver?...
Un saludo
Esa diferencia de 80mV se va a equilibrar en la barrera de potencial de D3 y D4, y los reguladores van a trabajar bastante parejos. U10 va a disipar más potencia, pero nada alarmante. Por ahí, todo correcto.
¿Podrías medir la tensión en la entrada de los reguladores? En uno solo de ellos, porque las entradas estarán en paralelo. Es la patilla 3, la de la derecha. El dropout típico es de 2.5V; eso es la mínima diferencia entre entrada y salida para que el regulador trabaje bien. Eso quiere decir que la tensión de entrada debería estar por encima los 15.3V... Pero si está muuuy por encima, todo lo que sobra es potencia que tienen que disipar los reguladores en forma de calor. Comprueba esa tensión, para ver si podemos reducir algo por ahí o hay que ir directamente a los disipadores.
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