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Pídelos de 400 V.

Si, mejor 400v. No sabes tu lo que apestan los condensadores cuando estallan

boublau escribió:

Me acabo de dar cuenta de que he puesto algunos condensadores con voltajes demasiado bajos... Los de poliester son todos de 100v de un kit de condensadores chinos

yo el mio lo tengo montado todo con condensadores de 50v de multicapa, menuda cagada hice, y funciona, pero algun dia va a reventar.

Los montajes estos las resistencias se pueden poner practicamente todas de un cuarto de watio, pero los condensadores sobre todo esos de desacoplo que conectan el anodo de un triodo con la reja del siguiente yo los pongo minimo de 250v.

toni diaz escribió:

Si, mejor 400v. No sabes tu lo que apestan los condensadores cuando estallan

¿te refieres a los electroliticos? Yo supongo que habra puesto los de 47uf de 400v, por que esos si que hay que ponerlos grandes si o si, los del filtro paso bajo ese de la fuente.

Los 2 electrolíticos con tension de 303v son de 400v, los demás electrolíticos 50 o menos pero sobra. Los de film tengo de 100v pero hay que poner la mayoría mínimo 200 por lo que veo. Comprare de 400v por eso. Adjunto foto con algunos valores por si a alguien le sirven.

Yo tengo que abrir el mio y medir voltajes a ver que lecturas tengo, así cambio condensadores.

toni diaz escribió:

Entre placa y catodo 285v. Creo que es alto, la mayoria de datasheet de 12ax7 esta como maximo 220/250V.

No encuentro un video que ví en este grupo donde explicaba (de forma muy clara y entendible) lo que es un amplificador de Guitarra y como funciona
(no sé si sabeis a que video me refiero)


el factor de amplificación de la 12ax7 y familia (incluida 6n2p) es de 100!!!, con lo que imaginaros donde llega la señal a pocos triodos que tenga
con esas tensiones p.e.una señal de 5V,
paso por una sección del tubo (un triodo puesto que son dobles),
5 x 100= 500V!!!! de senal!!

el factor de amplificación esta delimitado por el voltaje entre ánoddo y kátodo (no ánodo y masa) y por los valores de las resisitencias que colocamos entre HT+ y ánodo, y R entre kátodo y masa

La R de kátodo, polariza, no metiendo una tensión negativa en la regilla, sino creado una ténsión menor , donde la diferencia de esas tensiones, es la que la rejilla ve como una tensión negativa para su bias,
igual que las de salida con ajuste de bias y de ahí que se llame autmático

es como tenener 3 resistencias en serie, R de Anodo + R interna de la válvula + R de kátodo, donde variando el valor de Rk o Ra, estamos variando no solo el voltage en la válvula (Ri) tambien variamos tmb esa V negativa virtual digamos que vé la válvula en su rejilla, es decir su bias y factor de amplificación al ser desplazados.

En los condensadores de paso de señal, basta con medir en el condensador el voltage que tenemos y de cuanto debe ser el condensador (suele ser de un 33%mayor que ese voltage que medimos, más o menos),

En los de kátodo o by-pass vamos a tener unos pocos voltios ( V en los extremos de la R de kátodo = V en el kátodo de la válvula (con 16V que es lo común ya requetesobra)

El del paso de salida será de un voltage alto en salida por ánodo (alta impedancia y ganancia) y bajo si es de salida por kátodo o el llamado "seguidor de katodo" (ganacia unitaria o menor con baja impedancia)

TonyGT-Ibiza escribió:

Yo tengo que abrir el mio y medir voltajes a ver que lecturas tengo, así cambio condensadores

Esacto!

Aquí os dejo él mio

Pues así ha quedado a falta de ponerle un asa

Jesus Arias Garcia escribió:

Pues así ha quedado a falta de ponerle un asa

....... y un poco de ventilación no?

Te ha quedado muy bien!

Saludos
Fernan

#297 si, he haré agujeros en la parte de atrás

Muy bien colega muy original.

¿hace falta para 2 ecc83?

Fernan escribió:

un poco de ventilación no?

jajajaajaja, ha hecho una caja blindada, cerrada al vacio.

Ya en serio, me mola mucho como esta quedando, como dice el compañero, muy original.

¿temperatura no habra mucha verdad? solo lleva una valvula doble triodo, eso no calienta mucho.