Siempre parece que pasa algo muy chungo pero luego le pasa una lija un poquito de cola y.... Tachan!! Aqui paz y luego glory. Como siempre una maravilla de trabajo.
Tele thinline '69
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Continúo con los avances que fui realizando... segui dando otra mano de pintura conductiva a los huecos, pero además, he amplié un poco la zona apantallada, para poder crear realmente una caja de faraday realmente eficaz:
Como veis, he pintada unos dos milímetros del perímetro del hueco, ocupando superficie sobre la que luego pegaré la tapa.
Para no pasarme con la pintura, y así dejar espacio para la cola, he enmascarado la zona.
Si aún no lo veis claro, lo veréis enseguida, en cuanto veáis lo que estoy haciendo con la tapa...
Recordaréis que ayer dejé la tapa pegando, y hoy ya la he sacado del útil y he seleccionado con la plantilla la parte que me gustaba de la misma:
[ Imagen no disponible ]
Una vez hecho esto, la he recortado lo más ajustadilla posible, para no tener que darle demasiado a la fresadora, que mirad lo que me pasó con el cuerpo...
[ Imagen no disponible ]
Para minimizar el riesgo de mordiscos con la fresadora (se nota que me ha marcado el accidente??? jejeje), además, he limado las curvas que tenían algo de dentado en la madera tras cortar con la sierra de cinta...
Y ahora fijaos lo que hago:
Le doy la vuelta a la tapa, y sitúo la plantilla del revés, para saber exactamente dónde caerán los huecos. Y los marco con lápiz
De esta manera, vuelvo a enmascarar con cinta dejando unos 2-3mm de nuevo, para que una y otra pintura (esta de la tapa y la de los huecos del cuerpo) hagan contacto, y se genere de verdad la caja de faraday. Con esto en teoría... ruidos de fondo fuera...! (aunque haré más cositas para que esto sea así de verdad...)
Y así dejé la tapa por en este punto... con la pintura secando, a la espera de alguna capa más!
Una vez seco, quité la máscara de la pintura conductiva de la parte interior de la tapa, y así es como queda:
Como véis, hay simetria entre los huecos y la tapa, para que al pegar cuerpo y tapa, se genere la caja de faraday que perseguimos...
Llegados a este punto, parecería lógico pegar ya la tapa, pero hay un detalle que aún está pendiente. Y para ejecutarlo, necesito ante volver al mástil y avanzar un poco con él... Luego veréis porqué!
Lo que tengo que hacer con el mástil es hacer el ranurado para los trastes, o lo que es lo mismo, determinar ya definitivamente la posición de estos.
Para ello uso una plantilla con muescas. Cada una de ellas corresponde a la posición de un traste para la longitud de escala que voy a utilizar, que no es otra que la estándar de Fender: 25,5"
Esto de ranurar habitualmente lo hago con el diapasón en bruto, rectangular, para facilitar la tarea, pero como en este caso no hay diapasón, y el mástil está ya con su forma definitiva (trapezoidal), he tenido que echar mano de la calculadora para fijar el mástil en el centro de la plantilla, para asegurarme así de que el eje central del mástil y el de la plantilla estuviesen en el mismo lugar, y de esa manera ubicar los trastes totalmente perpendiculares a dichos ejes.
Total, que una vez calculado, marcada la plantilla para saber dónde colocar el mástil excactamente, y una vez remedido, recalculado y recomprobado... me dispongo a pegar el mástil en la plantilla con cinta de doble cara:
Y para ayudar a la cinta, lo dejo un rato con los sargentos puestos...
Una vez bien pegado, atornillo el útil para ranurar a la mesa, y me dispongo a hacer las ranuras:
Como comentaba antes, esto lo hago habitualmente teniendo la tablilla del diapasón, pero como en este caso está el mastil completo, fijaos que los topes para la sierra quedan demasiado abajo para servir de tope y evitar que la ranura sea demasiado profunda...
Como me apaño para poner el límite? pues en mi caso, da la casualidad de que los dientes de la sierra japonesa tienen justo 2mm de longitud, así que voy cortando y en cuanto los veo desaparecer, pues paro...
Pero además, para asegurarme, voy comprobando con esta plaquita que es para eso, para medir las profundidades de las ranuras en los diapasones:
Fijaos que cada lado de la chapa tiene un radio típico de diapasones. Yo de momento lo estoy usando en plano, pues el diapasón aún no está radiado aún.
Y aqui está el mástil con las ranuras ya listas!
Total, que ya puestos con el mástil, he marcado ya de paso las zonas que tengo que rebajar de la pala. Lo he hecho con el gramil, quitando 10mm de la parte frontal y 4m de la trasera, conforme a lo indicado en los planos, para que el espesor de la pala quede en casi 12mm (11,7mm, para ser exactos...)
Y para qué tenía tanta prisa en marcar los trastes??? pues muy sencillo... el detalle que me quedaba del cuerpo era hacer un orificio que fuese desde el hueco de la electrónica hasta uno de los pilares del puente...
Si, si, ya os estoy escuchando: "pilares del puente en una teleca????" Pues sí!, porque el puente que voy a ponerle es este:
Se trata de un puente de teleca específico para usar con Bigsby.
Pues bien, para poder hacer el orificio de la caja de la electrónica al pilar del puente, para que haga tierra, primero tenía que determinar la posición exacta del puente.
Para eso ranuré primero, para poder medir la distancia desde la cejuela al traste 12 y luego trasponer eso del traste 12 al puente.
Y diréis: "Joder, para eso haber consultado la tabla de cualquier calculadora trastes". Pues sí, podría haberlo hecho, pero como soy un jodío maniático, prefiero asegurarme al 100% midiendo del propio diapasón, ea!!!
Total, que como la distancia cejuela-traste 12 era de 324mm, y el mástil se inserta en el cuerpo en el 16, a esos 324mm le resto la distancia del traste 12 al 16, (66,5), y lo que tengo que llevarme desde el comienzo del cuerpo hacia abajo para marcar la posición del puente, son 257,5mm. No?... Pues NO!!" porque a esas 25,5", o lo que es lo mismo, 647,7mm, se le deben sumar unos 5mm para hacer más viable el quintaje de la guitarra, compensando el estiramiento que se produce en las cuerdas al pulsarlas.
En definitiva, que a esos 257,5mm le sumo unos 5mm, en este caso 4,5mm para redondear, y se nos queda en 262mm.
Ahi está la verdadera posición del puente!
Y ahí lo he marcado, para poder ya hacer el orificio que inevitablemente se encontrará con el orificio que alojará el pilar del puente:
Una vez hecho el agujero, atornillo al cuerpo apantallado un cable, que será el que haga contacto con el puente. Lo dejo metido para encontrarmelo cuando haga los orificios y poder tirar de el.
Para asegurarme aún más de que hace buen contacto con la pintura de la caja, le meto un pegote de pintura al conjunto cable-tornillo:
Y así lo dejo secar bien. Los sargentos son solo para hacer de patas de cabra, para que el cuerpo no se caiga...
El último paso para dejar el cuerpo listo para pegar la tapa, es colocar unas guías que nos permitan pasar los cables de las pastillas y demás con facilidad. Para ello he usado unas finas tiras de fleje de embalaje:
Como veis, dejo a la derecha el cable atornillado al apantallado, metido en el orificio que dará al poste del puente; una tira de fleje metida en el orificio que se encontrará con el hueco de la pastilla del puente, y que se queda en esta cavidad de la electronica principal, donde estarán los potenciómetros; y por último, otra tira de fleje que va de la cavidad principal, a la de al lado, para meterse en el orificio que se encontrará con el hueco de la pastilla del mástil.
Con esto, el próximo paso, es pegar la tapa y cerrar estas cavidades pa'siemprejamásss
Un saludo!!!
Como veis, he pintada unos dos milímetros del perímetro del hueco, ocupando superficie sobre la que luego pegaré la tapa.
Para no pasarme con la pintura, y así dejar espacio para la cola, he enmascarado la zona.
Si aún no lo veis claro, lo veréis enseguida, en cuanto veáis lo que estoy haciendo con la tapa...
Recordaréis que ayer dejé la tapa pegando, y hoy ya la he sacado del útil y he seleccionado con la plantilla la parte que me gustaba de la misma:
[ Imagen no disponible ]
Una vez hecho esto, la he recortado lo más ajustadilla posible, para no tener que darle demasiado a la fresadora, que mirad lo que me pasó con el cuerpo...
[ Imagen no disponible ]
Para minimizar el riesgo de mordiscos con la fresadora (se nota que me ha marcado el accidente??? jejeje), además, he limado las curvas que tenían algo de dentado en la madera tras cortar con la sierra de cinta...
Y ahora fijaos lo que hago:
Le doy la vuelta a la tapa, y sitúo la plantilla del revés, para saber exactamente dónde caerán los huecos. Y los marco con lápiz
De esta manera, vuelvo a enmascarar con cinta dejando unos 2-3mm de nuevo, para que una y otra pintura (esta de la tapa y la de los huecos del cuerpo) hagan contacto, y se genere de verdad la caja de faraday. Con esto en teoría... ruidos de fondo fuera...! (aunque haré más cositas para que esto sea así de verdad...)
Y así dejé la tapa por en este punto... con la pintura secando, a la espera de alguna capa más!
Una vez seco, quité la máscara de la pintura conductiva de la parte interior de la tapa, y así es como queda:
Como véis, hay simetria entre los huecos y la tapa, para que al pegar cuerpo y tapa, se genere la caja de faraday que perseguimos...
Llegados a este punto, parecería lógico pegar ya la tapa, pero hay un detalle que aún está pendiente. Y para ejecutarlo, necesito ante volver al mástil y avanzar un poco con él... Luego veréis porqué!
Lo que tengo que hacer con el mástil es hacer el ranurado para los trastes, o lo que es lo mismo, determinar ya definitivamente la posición de estos.
Para ello uso una plantilla con muescas. Cada una de ellas corresponde a la posición de un traste para la longitud de escala que voy a utilizar, que no es otra que la estándar de Fender: 25,5"
Esto de ranurar habitualmente lo hago con el diapasón en bruto, rectangular, para facilitar la tarea, pero como en este caso no hay diapasón, y el mástil está ya con su forma definitiva (trapezoidal), he tenido que echar mano de la calculadora para fijar el mástil en el centro de la plantilla, para asegurarme así de que el eje central del mástil y el de la plantilla estuviesen en el mismo lugar, y de esa manera ubicar los trastes totalmente perpendiculares a dichos ejes.
Total, que una vez calculado, marcada la plantilla para saber dónde colocar el mástil excactamente, y una vez remedido, recalculado y recomprobado... me dispongo a pegar el mástil en la plantilla con cinta de doble cara:
Y para ayudar a la cinta, lo dejo un rato con los sargentos puestos...
Una vez bien pegado, atornillo el útil para ranurar a la mesa, y me dispongo a hacer las ranuras:
Como comentaba antes, esto lo hago habitualmente teniendo la tablilla del diapasón, pero como en este caso está el mastil completo, fijaos que los topes para la sierra quedan demasiado abajo para servir de tope y evitar que la ranura sea demasiado profunda...
Como me apaño para poner el límite? pues en mi caso, da la casualidad de que los dientes de la sierra japonesa tienen justo 2mm de longitud, así que voy cortando y en cuanto los veo desaparecer, pues paro...
Pero además, para asegurarme, voy comprobando con esta plaquita que es para eso, para medir las profundidades de las ranuras en los diapasones:
Fijaos que cada lado de la chapa tiene un radio típico de diapasones. Yo de momento lo estoy usando en plano, pues el diapasón aún no está radiado aún.
Y aqui está el mástil con las ranuras ya listas!
Total, que ya puestos con el mástil, he marcado ya de paso las zonas que tengo que rebajar de la pala. Lo he hecho con el gramil, quitando 10mm de la parte frontal y 4m de la trasera, conforme a lo indicado en los planos, para que el espesor de la pala quede en casi 12mm (11,7mm, para ser exactos...)
Y para qué tenía tanta prisa en marcar los trastes??? pues muy sencillo... el detalle que me quedaba del cuerpo era hacer un orificio que fuese desde el hueco de la electrónica hasta uno de los pilares del puente...
Si, si, ya os estoy escuchando: "pilares del puente en una teleca????" Pues sí!, porque el puente que voy a ponerle es este:
Se trata de un puente de teleca específico para usar con Bigsby.
Pues bien, para poder hacer el orificio de la caja de la electrónica al pilar del puente, para que haga tierra, primero tenía que determinar la posición exacta del puente.
Para eso ranuré primero, para poder medir la distancia desde la cejuela al traste 12 y luego trasponer eso del traste 12 al puente.
Y diréis: "Joder, para eso haber consultado la tabla de cualquier calculadora trastes". Pues sí, podría haberlo hecho, pero como soy un jodío maniático, prefiero asegurarme al 100% midiendo del propio diapasón, ea!!!
Total, que como la distancia cejuela-traste 12 era de 324mm, y el mástil se inserta en el cuerpo en el 16, a esos 324mm le resto la distancia del traste 12 al 16, (66,5), y lo que tengo que llevarme desde el comienzo del cuerpo hacia abajo para marcar la posición del puente, son 257,5mm. No?... Pues NO!!" porque a esas 25,5", o lo que es lo mismo, 647,7mm, se le deben sumar unos 5mm para hacer más viable el quintaje de la guitarra, compensando el estiramiento que se produce en las cuerdas al pulsarlas.
En definitiva, que a esos 257,5mm le sumo unos 5mm, en este caso 4,5mm para redondear, y se nos queda en 262mm.
Ahi está la verdadera posición del puente!
Y ahí lo he marcado, para poder ya hacer el orificio que inevitablemente se encontrará con el orificio que alojará el pilar del puente:
Una vez hecho el agujero, atornillo al cuerpo apantallado un cable, que será el que haga contacto con el puente. Lo dejo metido para encontrarmelo cuando haga los orificios y poder tirar de el.
Para asegurarme aún más de que hace buen contacto con la pintura de la caja, le meto un pegote de pintura al conjunto cable-tornillo:
Y así lo dejo secar bien. Los sargentos son solo para hacer de patas de cabra, para que el cuerpo no se caiga...
El último paso para dejar el cuerpo listo para pegar la tapa, es colocar unas guías que nos permitan pasar los cables de las pastillas y demás con facilidad. Para ello he usado unas finas tiras de fleje de embalaje:
Como veis, dejo a la derecha el cable atornillado al apantallado, metido en el orificio que dará al poste del puente; una tira de fleje metida en el orificio que se encontrará con el hueco de la pastilla del puente, y que se queda en esta cavidad de la electronica principal, donde estarán los potenciómetros; y por último, otra tira de fleje que va de la cavidad principal, a la de al lado, para meterse en el orificio que se encontrará con el hueco de la pastilla del mástil.
Con esto, el próximo paso, es pegar la tapa y cerrar estas cavidades pa'siemprejamásss
Un saludo!!!
Baneado 
El siguiente paso a llevar a cabo, es pegar por fin la tapa, así que eso es lo que voy a contar hoy...!
En primer lugar, lo que suelo hacer en este tipo de trabajo, es dejarlo todo a mano, que no me tenga que estar moviendo para pillar una u otra cosa:
Sargentos, cola, trapo para limpiar goterones, cinta carrocero, por si hay que sujetar algo, tarjetita para extender la cola ... y bueno, claro, las partes a encolar... jejeje
Pues manos a la obra! En primer lugar, encolé el cuerpo, la parte central, extendiendo la cola con una tarjeta (esta es una llave de hotel, pero vale cualquier tarjeta bancaria vieja o cosa por el estilo...). Es lo que uso para extender la cola en superficies más o menos grandes...
pero para las superficies más reducidas, como los bordes, en este caso, tengo una herramienta bastante más precisa y compleja, pero que seguro todos tendréis alguna a mano...
Er deíto...!!! , que más preciso no lo hay...!!! y no me digáis que no tenéis ninguno a mano, porque entonces ya me explicaréis cómo leches estáis construyendo y tocando instrumentos... jejejeje :jeje:
Total, que aplicamos la cola a ambas partes...
Y unimos!
Yo el procedimiento que sigo es siempre el mismo en estos casos:
Primero sujeto las piezas por el lado del mástil con un sargento, sin apretar demasiado, alienando la unión de las planchas de la tapa con el eje central marcado en el cuerpo.
Luego, me voy a la base del cuerpo, alineo bien las lineas centrales en ese extremo, y pongo otro sargento.
Cuando la linea central está perfectamente alineada en ambos extremos, ya aprieto a conciencia los dos sargentos.
Tras ello, comienzo a presionar la zona central, usando tacos que ayuden a uniformizar la presión:
Y una vez puestos todos los del centro, le meto los del perímetro:
Fijáos que tengo siempre el trapo a mano (un trozo de toalla en este caso), para ir limpiando los goterones que van cayendo según presiono...
Pues nada... según las instrucciones del titebond, esto se tiene que quedar así media horita con los sargentos....
Como a mi media hora me parece poco, para hacer algo más de tiempo, he ido avanzando algo más con el mástil...
En esta ocasión, le toca a la pala, que habría que regrosarla a su medida final, pero antes de eso, habrá que hacerle los agujeros para las clavijas:
Para ello, antes de nada compruebo el diámetro de las mismas, en este caso 10mm, asi que broca del 10 al canto...
Que porqué no los hago después de regrosar? pues porque así, teniéndolo todo en plano es más fácil, y además, me dará igual si la broca al salir deja el agujero mejor o peor, porque al regrosar, si está ya el orificio, estará perfecto seguro...!
Total, que aprovechando las marcas que hice con la plantilla, ajusto la posición de la pala en la bandeja de la columna, centrando la punta de la broca en el orificio...
Como veis, sujeto el mástil con unos sargentos, flojito primero para ajustar, y una vez lo tengo en posición, ya los aprieto bien...
Bajamos columna, y uno a uno lo mismo, hasta tener los seis...
Como véis, en la parte trasera, los agujeros perfectos..., porque por ahí entró la broca, pero en el delantera...
Se ha "descascarillao" un poco la madera, pero me da igual, por lo que os comentaba antes... que hay que quitar el sobrante en ambos lados....
Y eso ha sido lo que he empezado a hacer...
En primer lugar, he dibujado las partes que tengo que eliminar, y aquí he tenido un dilema, porque entre lo que indicaba la plantilla y lo que venía acotado en planos, había diferencias. Así que haciendo caso a Frasco, que siempre dice que hay que hacer caso de las medidas indicadas en plano, esa es la que he tomado para marcar el final del descenso de la forma de la pala:
El taco es para hacer de tope a la sierra japonesa con la que voy a cortar por ahí hasta llegar a la marca que hice con el gramil, que indica dónde empieza la pala de verdad.
Y lo mismo he hecho en la parte trasera....
Total que lo que quedaba ya era eliminar las partes sobrantes. Y para eso, qué mejor que la sierra de banda. Es importante ajustarla al milímetro para cosas delicadas como estas, y cortar muyyyyy despacio para tener la precisión requerida...
Pero si se hace sin prisas y bien... los cortes quedan de 10 a la primera...
El siguiente paso será "redondear" el escalón en ambos lados, pero eso, ya para mañana...
Mientras tanto, entre lo de hacer los orificios y rebajar la pala, al final ha pasado una hora y media, así que no he podido esperar al quitar todos lo sargentos para ver el cuerpo completito:
[ Imagen no disponible ]
Y tras darle una lijadita para limpiar bien la junta y uniformizar un poco...
En los proximos pasos eliminaré el sobrante de la tapa, y suavizaré la pala, así que ya os iré contando...!
Un saludote, y gracias a todos por tener la paciencia de tragaros estos ladrillacos de texto...!!!
En primer lugar, lo que suelo hacer en este tipo de trabajo, es dejarlo todo a mano, que no me tenga que estar moviendo para pillar una u otra cosa:
Sargentos, cola, trapo para limpiar goterones, cinta carrocero, por si hay que sujetar algo, tarjetita para extender la cola ... y bueno, claro, las partes a encolar... jejeje
Pues manos a la obra! En primer lugar, encolé el cuerpo, la parte central, extendiendo la cola con una tarjeta (esta es una llave de hotel, pero vale cualquier tarjeta bancaria vieja o cosa por el estilo...). Es lo que uso para extender la cola en superficies más o menos grandes...
pero para las superficies más reducidas, como los bordes, en este caso, tengo una herramienta bastante más precisa y compleja, pero que seguro todos tendréis alguna a mano...
Er deíto...!!! , que más preciso no lo hay...!!! y no me digáis que no tenéis ninguno a mano, porque entonces ya me explicaréis cómo leches estáis construyendo y tocando instrumentos... jejejeje :jeje:
Total, que aplicamos la cola a ambas partes...
Y unimos!
Yo el procedimiento que sigo es siempre el mismo en estos casos:
Primero sujeto las piezas por el lado del mástil con un sargento, sin apretar demasiado, alienando la unión de las planchas de la tapa con el eje central marcado en el cuerpo.
Luego, me voy a la base del cuerpo, alineo bien las lineas centrales en ese extremo, y pongo otro sargento.
Cuando la linea central está perfectamente alineada en ambos extremos, ya aprieto a conciencia los dos sargentos.
Tras ello, comienzo a presionar la zona central, usando tacos que ayuden a uniformizar la presión:
Y una vez puestos todos los del centro, le meto los del perímetro:
Fijáos que tengo siempre el trapo a mano (un trozo de toalla en este caso), para ir limpiando los goterones que van cayendo según presiono...
Pues nada... según las instrucciones del titebond, esto se tiene que quedar así media horita con los sargentos....
Como a mi media hora me parece poco, para hacer algo más de tiempo, he ido avanzando algo más con el mástil...
En esta ocasión, le toca a la pala, que habría que regrosarla a su medida final, pero antes de eso, habrá que hacerle los agujeros para las clavijas:
Para ello, antes de nada compruebo el diámetro de las mismas, en este caso 10mm, asi que broca del 10 al canto...
Que porqué no los hago después de regrosar? pues porque así, teniéndolo todo en plano es más fácil, y además, me dará igual si la broca al salir deja el agujero mejor o peor, porque al regrosar, si está ya el orificio, estará perfecto seguro...!
Total, que aprovechando las marcas que hice con la plantilla, ajusto la posición de la pala en la bandeja de la columna, centrando la punta de la broca en el orificio...
Como veis, sujeto el mástil con unos sargentos, flojito primero para ajustar, y una vez lo tengo en posición, ya los aprieto bien...
Bajamos columna, y uno a uno lo mismo, hasta tener los seis...
Como véis, en la parte trasera, los agujeros perfectos..., porque por ahí entró la broca, pero en el delantera...
Se ha "descascarillao" un poco la madera, pero me da igual, por lo que os comentaba antes... que hay que quitar el sobrante en ambos lados....
Y eso ha sido lo que he empezado a hacer...
En primer lugar, he dibujado las partes que tengo que eliminar, y aquí he tenido un dilema, porque entre lo que indicaba la plantilla y lo que venía acotado en planos, había diferencias. Así que haciendo caso a Frasco, que siempre dice que hay que hacer caso de las medidas indicadas en plano, esa es la que he tomado para marcar el final del descenso de la forma de la pala:
El taco es para hacer de tope a la sierra japonesa con la que voy a cortar por ahí hasta llegar a la marca que hice con el gramil, que indica dónde empieza la pala de verdad.
Y lo mismo he hecho en la parte trasera....
Total que lo que quedaba ya era eliminar las partes sobrantes. Y para eso, qué mejor que la sierra de banda. Es importante ajustarla al milímetro para cosas delicadas como estas, y cortar muyyyyy despacio para tener la precisión requerida...
Pero si se hace sin prisas y bien... los cortes quedan de 10 a la primera...
El siguiente paso será "redondear" el escalón en ambos lados, pero eso, ya para mañana...
Mientras tanto, entre lo de hacer los orificios y rebajar la pala, al final ha pasado una hora y media, así que no he podido esperar al quitar todos lo sargentos para ver el cuerpo completito:
[ Imagen no disponible ]
Y tras darle una lijadita para limpiar bien la junta y uniformizar un poco...
En los proximos pasos eliminaré el sobrante de la tapa, y suavizaré la pala, así que ya os iré contando...!
Un saludote, y gracias a todos por tener la paciencia de tragaros estos ladrillacos de texto...!!!
Pues es por una cuestión de no cometer errores...
Me explico... trato de llevar a cabo cada paso de manera que todos y cada uno de ellos me permitan corregir pequeñas imperfecciones que se puediesen producir en pasos anteriores...
Si directamente hubiese abierto los huecos de las pastillas, o los agujeros para el puente con la tapa sin pegar, a la hora de pegar podría moverseme un poco la tapa de su posición, y eso haría que ya todos los huecos estuviesen mal... aunque fuese un solo milímetro... y verás más adelante, cuando continúe contando, que me salvó el hacerlo así de una gran cagada... jejeje
Y verás, ya...
un saludo!
Me explico... trato de llevar a cabo cada paso de manera que todos y cada uno de ellos me permitan corregir pequeñas imperfecciones que se puediesen producir en pasos anteriores...
Si directamente hubiese abierto los huecos de las pastillas, o los agujeros para el puente con la tapa sin pegar, a la hora de pegar podría moverseme un poco la tapa de su posición, y eso haría que ya todos los huecos estuviesen mal... aunque fuese un solo milímetro... y verás más adelante, cuando continúe contando, que me salvó el hacerlo así de una gran cagada... jejeje
Y verás, ya...
un saludo!
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