Muy buenas, compañeras, compañeros:
Pues sigo con mi búsqueda de wah. Esta vez la verdad es que ha sido por probar. Nunca había yo tenido un Ibanez, he leído a menudo sobre el WH10 por Frusciante y encontré un oportunidad muy buena de segunda mano. Comparto esto con vosotros por si tenéis uno en casa y sufrís alguno de los síntomas que os cuento aquí y os queréis a animar a dejar éste wah como un muy buen pedal o por si veis uno de segunda mano y os queréis animar a modificarlo un poco.
Las modificaciones son muy sencillas y os sale todo (asumiendo que tengáis material básico para soldar y un par de cables) por lo que cuestan dos resistencias (que os recomiendo de 1/8W) y un 3PDT.
Vamos, tirado de precio.
Ojo a cómo se inicia el proyecto, se vende de segunda mano como roto o para piezas en eBay debido a que ni el tono ni el volumen es correcto. Y no me extraña, la verdad, yo enchufo éste pedal recién salido de tienda y también pensaría que está estropeado.
Ya en casa, le echo un vistazo y voy viendo lo que le pasa. El recorrido del tono defectuoso se debía a un mal ajuste del recorrido del pote. Esto lo arreglamos fácil. Pero el asunto es que es indecente el bajón de volumen que mete y la pérdida de tono.
- NiLace, pues como todos los wah
Pues si, pero no. He tenido y modificado CryBabys, Vox, modelos baratos y de los caros. Lo mucho que afecta el buffered bypass en éste pedal es increíble (lo suficiente como para que una persona que lo compre piense que está estropeado).
- Mira, bonito, Frusciante lo usaba, no se queja y no es que a él le suene precisamente mal
Ya, ya, ya lo sé. Pero es que por un lado yo, claramente, no soy Frusciante, a mi nunca me va a sonar nada tan bien. Y por otro Frusciante, que no es tonto, le mete delante un pedal con buffer y es verdad que si al WH10 le metes un buffer delante pues el pedal mejora notablemente. Al final del post os pongo una comparativa de audio de señal, señal con el pedal apagado y el misterio del pote de boost. Aparte, yo estoy seguro que a Frusciante, como al resto, le modifican los pedales. Como nosotros no tenemos ésa suerte, vamos a ponernos nosotros mismos y eso que aprendemos.
Total, vamos al lío, que ésta modificación es muy sencilla.
Lo primero que vamos a hacer es buscar un esquema del circuito. Para evitar confusiones, hay varias versiones de éste pedal. La original (que todo el mundo dice que suena mejor porque el wah es más brillante que la reedición (la v2, ésta que tengo yo)) y luego una versión con pote doble y pote simple. Que el pote sea doble o simple tiene que ver con las versiones que sacaron. El de carcasa gris lleva el pote de depth, el de carcasa negra, no y por lo tanto el pote de wah no necesita ser doble.
Cuando nos ponemos a buscar el esquema del pedal de pote doble, nos encontramos con ésa maravilla que nunca deja de asombrarme por la que algunas personas invierten tiempo y esfuerzo en hacer análisis y comparten su conocimiento con el resto del mundo. Nos encontramos dos esquemas hechos por Dirk Hendrik, el cual tiene una página muy interesante de material vintage, modificaciones, esquemas y un montón de cosas más con las que pasar varias tardes completamente entretenido. Entre ésas cosas nos encontramos el esquema del WH10 original (el que usaba Frusciante):
http://www.dirk-hendrik.com/wh10dualpot.pdf
Y también el de la reedición que han sacado. La versión 2. El que tiene carcasa de metal. El que tengo yo, vamos:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/wh10_v2.pdf
Incluso para alguien como yo, le es bien sencillo encontrar las diferencias entre los esquemas. Básicamente son lo mismo, la única diferencia es que para la v2 han añadido un filtro de agudos tanto a la entrada como a la salida del efecto. No así en el Dry Out que ése lo han dejado como en el pedal original. ¿Por qué? Mi apuesta es que buscaban hacer el pedal más vocal, más moderno y bueno... el resultado es cuestionable. Básicamente no le gusta a casi nadie y desde luego a mi tampoco.
Aparte, el pote de depth es inusable. A mi el efecto me gusta mucho más con el pote cerca del 10, pero es que en cuanto pasas de las 12 en el pote, empieza a levantar volumen (respecto a la señal en bypass, ojo con esto, os cuento más luego). Que si tocas con un ampli y quieres meterle un boost para aumentar la ganancia, pues muy bien, pero si no, se hace imposible (para mi), de usar.
Total, nada contento con el pedal, me parecía un poco chapuza todo, la verdad. Aparte, el SPDT que trae para encender el efecto y apagarlo inspira de todo menos confianza. Busco por Internet y me encuentro docenas de posts de gente que comenta haberlo roto al poco tiempo de usarlo. Y por si fuera poco hay que poner empeño en encenderlo y apagarlo, porque se hace difícil (nueva búsqueda y docenas de posts sobre gente que le quita las gomas de los topes para que sea más fácil). No sé, mala impresión, muy incomodo todo.
Sea como fuere y viendo cómo se comporta el pedal en bypass, si lo compras, compra también el mismo día o un buffer o ponle delante un pedal con buffer. Hazme caso.
Así que soldador en mano, vamos a entretenernos. Para hacer la etapa de filtrado tanto a la entrada como a la salida, la resistencia original de 470K la sustituyen por una de 220K que va en serie con el condensador a tierra y con otra de 220K en serie, tanto a la entrada como a la salida. Hay una diferencia de 30R en las resistencias del efecto.
- Vamos, hombre, me vas a decir tú que notas ésas diferencias
Pues no, para nada. No me ha bendecido a mi Monesvol con un oído tan privilegiado. Pero es que ésta estructura nos viene muy bien para convertirlo a True Bypass. Esto es lo que vamos a hacer:
- Quitar C21, C19 y C20. Los tres condensadores que están funcionando como filtros de paso bajo. Esto sí que lo vas a notar cuando lo modifiques en el tono del pedal. No lo sustituyas por nada, una pata del condensador va a la señal y la otra a tierra, quitas los condensadores y ya está.
Si no vas a tocar el sistema de switching, para aquí. Ya tienes el efecto original según los esquemas que he encontrado. Cierto es que hay una ligera diferencia pero dudo muchísimo que lo notes. Si además quieres que el pedal no te bajo el volumen y modifique el tono (aunque ahora el tono debería ser muy parecido), sigue leyendo.
- Quitamos R31 y R30. Las dos resistencias a la entrada y a la salida. Fíjate que en el Dry Out, el valor de R24 es de 470K. Aquí ahora hay dos opciones, que vayas a hacer True Bypass o no. Si vas a hacer True Bypass, no hagas nada y sigue leyendo, si no, añade dos jumper tanto en R31 como en R30. Queremos recuperar el valor original, pero necesitamos que pase la señal.
- En éste punto, las resistencias de entrada y salida no tienen el valor correcto, así que quitamos R1 y R22 (que son de 220K) y las sustituimos por resistencias de 470K. Ahora mismo, según el esquema de Dirk Hendrik tenemos los valores del circuito original.
Si no te interesa convertir el pedal a True Bypass, ya has acabado. El pedal es más brillante y similar (no digo igual por si los puristas) al mítico pedal de Frusciante. Yo tal y como se queda, lo sigo viendo inusable así que vamos a seguir tocando.
Hemos dejado dos "huecos" al retirar R30 y R31. Si te fijas en el esquema, éstas resistencias están justo detrás del jack de in y justo antes del jack de out. Son dos puntos perfectos para añadir nuestro 3PDT.
Desoldamos los cables rojo y verde del switch SPDT original y retiramos el switch. Verás que es pequeñito y endeble e instalamos nuestro 3PDT. Si lo vas a comprar, te recomiendo que compres un mini-3PDT. En electrónica baile, por ejemplo, lo tienen disponible (sin ánimo de proselitismo), pero desde luego merece la pena buscar la versión mini. El 3PDT de tamaño standard, si bien es más barato te va a dar dolor de cabeza. Sobre todo porque hay que limar un saliente del agujero del switch y a mi no me gusta nada tocar la carcasa de los pedales si no es imprescindible. El mini-3PDT encaja perfecto y nos va a dejar regular la altura del switch sin problemas.
Vamos a seguir el siguiente orden:
Pin 1: Entrada del efecto
Pin 2: Entrada de señal
Pin 3: Jumper a pin 9
Pin 4: 9V
Pin 5: Salida de led
Pin 6: Sin conexión
Pin 7: Salida del efecto
Pin 8: Salida de señal
Pin 9: Puenteado con pin 3
Es decir, en una posición del 3PDT, el pin 2 y 3 conectancon el pin 8 y 9 y la señal sale como entra, y al pulsar, el pin 2 y 3, conectan con la entrada y salida del efecto y además, el led conecta con la entrada de 9V. Todo perfecto.
Nuestra entrada de señal es un extremo de R31, nuestra entrada del efecto, el otro extremo. Nuestra salida de señal es un extremo de R30, nuestra salida del efecto es el otro extremo. El cable verde que iba conectado al switch da 9V y el cable rojo es el que va a la pista del led (que ya lleva la resistencia adecuada). Todo clarito y sencillo. Ahí van unas fotos (si, me equivoqué y puse el código de colores al revés al cablear qué le vamos a hacer):
Entrada de la PCB:
Fijaos, hemos retirado C21, aunque no se ve por los cables, R1 es de 470K y en el hueco donde estaba R31 soldamos los dos cables.
Salida de la PCB:
Igual, C20 retirado (también C19), R22 es de 470K y en R30 nuestros dos cables (el verde parece que tiene dos, luego os cuento por qué).
Pues con todo esto ya puesto es cuestión de medir bien y llevar cada cable a los pins del 3PDT:
Os decía que me había equivocado en el código, porque aunque se puede poner los 9V al centro y el led arriba, me gusta seguir el esquema y ahora el verde y rojo no coinciden en las filas, pero bueno, habrá que hacer por superar ésta manías, que no me gusta andar calentando las PCB para nada.
Pues ya está, no tiene nada más, ponemos todo en su sitio:
Y ya que estamos con el soldador en la mano, le cambiamos el led. Que los de Ibanez también, son la hostia. Todo el pedal verde, la goma verde, el pote verde... y el led rojo ¡Ole!
Ya está, ya puedes decir que tienes un pedal con el mismo diseño que el de Frusciante pero mucho mejor, porque es True Bypass.
Ahora ya, a convertirse a una estrella del rock.
Iba a ponerlo todo seguido, pero las advertencias, conclusiones y la muestra de audio, os la pongo en la siguiente entrada, que esto se está alargando.
Pues sigo con mi búsqueda de wah. Esta vez la verdad es que ha sido por probar. Nunca había yo tenido un Ibanez, he leído a menudo sobre el WH10 por Frusciante y encontré un oportunidad muy buena de segunda mano. Comparto esto con vosotros por si tenéis uno en casa y sufrís alguno de los síntomas que os cuento aquí y os queréis a animar a dejar éste wah como un muy buen pedal o por si veis uno de segunda mano y os queréis animar a modificarlo un poco.
Las modificaciones son muy sencillas y os sale todo (asumiendo que tengáis material básico para soldar y un par de cables) por lo que cuestan dos resistencias (que os recomiendo de 1/8W) y un 3PDT.
Vamos, tirado de precio.
Ojo a cómo se inicia el proyecto, se vende de segunda mano como roto o para piezas en eBay debido a que ni el tono ni el volumen es correcto. Y no me extraña, la verdad, yo enchufo éste pedal recién salido de tienda y también pensaría que está estropeado.
Ya en casa, le echo un vistazo y voy viendo lo que le pasa. El recorrido del tono defectuoso se debía a un mal ajuste del recorrido del pote. Esto lo arreglamos fácil. Pero el asunto es que es indecente el bajón de volumen que mete y la pérdida de tono.
- NiLace, pues como todos los wah
Pues si, pero no. He tenido y modificado CryBabys, Vox, modelos baratos y de los caros. Lo mucho que afecta el buffered bypass en éste pedal es increíble (lo suficiente como para que una persona que lo compre piense que está estropeado).
- Mira, bonito, Frusciante lo usaba, no se queja y no es que a él le suene precisamente mal
Ya, ya, ya lo sé. Pero es que por un lado yo, claramente, no soy Frusciante, a mi nunca me va a sonar nada tan bien. Y por otro Frusciante, que no es tonto, le mete delante un pedal con buffer y es verdad que si al WH10 le metes un buffer delante pues el pedal mejora notablemente. Al final del post os pongo una comparativa de audio de señal, señal con el pedal apagado y el misterio del pote de boost. Aparte, yo estoy seguro que a Frusciante, como al resto, le modifican los pedales. Como nosotros no tenemos ésa suerte, vamos a ponernos nosotros mismos y eso que aprendemos.
Total, vamos al lío, que ésta modificación es muy sencilla.
Lo primero que vamos a hacer es buscar un esquema del circuito. Para evitar confusiones, hay varias versiones de éste pedal. La original (que todo el mundo dice que suena mejor porque el wah es más brillante que la reedición (la v2, ésta que tengo yo)) y luego una versión con pote doble y pote simple. Que el pote sea doble o simple tiene que ver con las versiones que sacaron. El de carcasa gris lleva el pote de depth, el de carcasa negra, no y por lo tanto el pote de wah no necesita ser doble.
Cuando nos ponemos a buscar el esquema del pedal de pote doble, nos encontramos con ésa maravilla que nunca deja de asombrarme por la que algunas personas invierten tiempo y esfuerzo en hacer análisis y comparten su conocimiento con el resto del mundo. Nos encontramos dos esquemas hechos por Dirk Hendrik, el cual tiene una página muy interesante de material vintage, modificaciones, esquemas y un montón de cosas más con las que pasar varias tardes completamente entretenido. Entre ésas cosas nos encontramos el esquema del WH10 original (el que usaba Frusciante):
http://www.dirk-hendrik.com/wh10dualpot.pdf
Y también el de la reedición que han sacado. La versión 2. El que tiene carcasa de metal. El que tengo yo, vamos:
http://www.dirk-hendrik.com/temp/wh10_v2.pdf
Incluso para alguien como yo, le es bien sencillo encontrar las diferencias entre los esquemas. Básicamente son lo mismo, la única diferencia es que para la v2 han añadido un filtro de agudos tanto a la entrada como a la salida del efecto. No así en el Dry Out que ése lo han dejado como en el pedal original. ¿Por qué? Mi apuesta es que buscaban hacer el pedal más vocal, más moderno y bueno... el resultado es cuestionable. Básicamente no le gusta a casi nadie y desde luego a mi tampoco.
Aparte, el pote de depth es inusable. A mi el efecto me gusta mucho más con el pote cerca del 10, pero es que en cuanto pasas de las 12 en el pote, empieza a levantar volumen (respecto a la señal en bypass, ojo con esto, os cuento más luego). Que si tocas con un ampli y quieres meterle un boost para aumentar la ganancia, pues muy bien, pero si no, se hace imposible (para mi), de usar.
Total, nada contento con el pedal, me parecía un poco chapuza todo, la verdad. Aparte, el SPDT que trae para encender el efecto y apagarlo inspira de todo menos confianza. Busco por Internet y me encuentro docenas de posts de gente que comenta haberlo roto al poco tiempo de usarlo. Y por si fuera poco hay que poner empeño en encenderlo y apagarlo, porque se hace difícil (nueva búsqueda y docenas de posts sobre gente que le quita las gomas de los topes para que sea más fácil). No sé, mala impresión, muy incomodo todo.
Sea como fuere y viendo cómo se comporta el pedal en bypass, si lo compras, compra también el mismo día o un buffer o ponle delante un pedal con buffer. Hazme caso.
Así que soldador en mano, vamos a entretenernos. Para hacer la etapa de filtrado tanto a la entrada como a la salida, la resistencia original de 470K la sustituyen por una de 220K que va en serie con el condensador a tierra y con otra de 220K en serie, tanto a la entrada como a la salida. Hay una diferencia de 30R en las resistencias del efecto.
- Vamos, hombre, me vas a decir tú que notas ésas diferencias
Pues no, para nada. No me ha bendecido a mi Monesvol con un oído tan privilegiado. Pero es que ésta estructura nos viene muy bien para convertirlo a True Bypass. Esto es lo que vamos a hacer:
- Quitar C21, C19 y C20. Los tres condensadores que están funcionando como filtros de paso bajo. Esto sí que lo vas a notar cuando lo modifiques en el tono del pedal. No lo sustituyas por nada, una pata del condensador va a la señal y la otra a tierra, quitas los condensadores y ya está.
Si no vas a tocar el sistema de switching, para aquí. Ya tienes el efecto original según los esquemas que he encontrado. Cierto es que hay una ligera diferencia pero dudo muchísimo que lo notes. Si además quieres que el pedal no te bajo el volumen y modifique el tono (aunque ahora el tono debería ser muy parecido), sigue leyendo.
- Quitamos R31 y R30. Las dos resistencias a la entrada y a la salida. Fíjate que en el Dry Out, el valor de R24 es de 470K. Aquí ahora hay dos opciones, que vayas a hacer True Bypass o no. Si vas a hacer True Bypass, no hagas nada y sigue leyendo, si no, añade dos jumper tanto en R31 como en R30. Queremos recuperar el valor original, pero necesitamos que pase la señal.
- En éste punto, las resistencias de entrada y salida no tienen el valor correcto, así que quitamos R1 y R22 (que son de 220K) y las sustituimos por resistencias de 470K. Ahora mismo, según el esquema de Dirk Hendrik tenemos los valores del circuito original.
Si no te interesa convertir el pedal a True Bypass, ya has acabado. El pedal es más brillante y similar (no digo igual por si los puristas) al mítico pedal de Frusciante. Yo tal y como se queda, lo sigo viendo inusable así que vamos a seguir tocando.
Hemos dejado dos "huecos" al retirar R30 y R31. Si te fijas en el esquema, éstas resistencias están justo detrás del jack de in y justo antes del jack de out. Son dos puntos perfectos para añadir nuestro 3PDT.
Desoldamos los cables rojo y verde del switch SPDT original y retiramos el switch. Verás que es pequeñito y endeble e instalamos nuestro 3PDT. Si lo vas a comprar, te recomiendo que compres un mini-3PDT. En electrónica baile, por ejemplo, lo tienen disponible (sin ánimo de proselitismo), pero desde luego merece la pena buscar la versión mini. El 3PDT de tamaño standard, si bien es más barato te va a dar dolor de cabeza. Sobre todo porque hay que limar un saliente del agujero del switch y a mi no me gusta nada tocar la carcasa de los pedales si no es imprescindible. El mini-3PDT encaja perfecto y nos va a dejar regular la altura del switch sin problemas.
Vamos a seguir el siguiente orden:
Pin 1: Entrada del efecto
Pin 2: Entrada de señal
Pin 3: Jumper a pin 9
Pin 4: 9V
Pin 5: Salida de led
Pin 6: Sin conexión
Pin 7: Salida del efecto
Pin 8: Salida de señal
Pin 9: Puenteado con pin 3
Es decir, en una posición del 3PDT, el pin 2 y 3 conectancon el pin 8 y 9 y la señal sale como entra, y al pulsar, el pin 2 y 3, conectan con la entrada y salida del efecto y además, el led conecta con la entrada de 9V. Todo perfecto.
Nuestra entrada de señal es un extremo de R31, nuestra entrada del efecto, el otro extremo. Nuestra salida de señal es un extremo de R30, nuestra salida del efecto es el otro extremo. El cable verde que iba conectado al switch da 9V y el cable rojo es el que va a la pista del led (que ya lleva la resistencia adecuada). Todo clarito y sencillo. Ahí van unas fotos (si, me equivoqué y puse el código de colores al revés al cablear qué le vamos a hacer):
Entrada de la PCB:
Fijaos, hemos retirado C21, aunque no se ve por los cables, R1 es de 470K y en el hueco donde estaba R31 soldamos los dos cables.
Salida de la PCB:
Igual, C20 retirado (también C19), R22 es de 470K y en R30 nuestros dos cables (el verde parece que tiene dos, luego os cuento por qué).
Pues con todo esto ya puesto es cuestión de medir bien y llevar cada cable a los pins del 3PDT:
Os decía que me había equivocado en el código, porque aunque se puede poner los 9V al centro y el led arriba, me gusta seguir el esquema y ahora el verde y rojo no coinciden en las filas, pero bueno, habrá que hacer por superar ésta manías, que no me gusta andar calentando las PCB para nada.
Pues ya está, no tiene nada más, ponemos todo en su sitio:
Y ya que estamos con el soldador en la mano, le cambiamos el led. Que los de Ibanez también, son la hostia. Todo el pedal verde, la goma verde, el pote verde... y el led rojo ¡Ole!
Ya está, ya puedes decir que tienes un pedal con el mismo diseño que el de Frusciante pero mucho mejor, porque es True Bypass.
Ahora ya, a convertirse a una estrella del rock.
Iba a ponerlo todo seguido, pero las advertencias, conclusiones y la muestra de audio, os la pongo en la siguiente entrada, que esto se está alargando.
