Si el resto está realmente en muy mal estado, te copio los pasos para preparar la madera de otro post que escribí hace un tiempo en el que explicaba la construcción de una guitarra tipo dobro:
"Preparación de la madera
Es el último paso de la fabricación de la guitarra y el primero del proceso de acabado. Lo ideal sería montar totalmente la guitarra para comprobar que todo encaja, e incluso ajustar la cejuela y dejarla puesta para que se integre perfectamente con el acabado (como haré en cuanto vaya a empezar con las capas de nitro).
Las fases de la preparación de la madera son las siguientes:
1. Limpieza.
2. Búsqueda minuciosa de imperfecciones.
3. Reparación de las imperfecciones mayores encontradas.
4. Lijado y acuchillado iniciales para reparar las pequeñas imperfecciones y uniformizar toda la superficie de la guitarra.
5. Humedecimiento de la madera para levantar el grano.
6. Lijado final.
7. Inspección final, limpieza y desengrasado.
8. Enmascarado.
1.- Limpieza de la madera.
Para casos en los que se esté preparando una guitarra recién construida, nueva, se debe limpiar con tres paños limpios humedecidos, en este orden, (1) con naphtha, o gasolina para encendedores tipo Zippo, para quitar las ceras, (2) con alcohol mineral (mineral spirits o white spirits, en Manuel Riesgo, en Madrid lo tienen con este último nombre) para eliminar siliconas, y (3) con agua y amoniaco (5ml de amoniaco en 100ml de agua templada) para quitar cualquier otro resto de aguarrás, o siliconas que pudiesen quedar. Para un "reacabado" dar también una pasada con un paño mojado en agua caliente, para eliminar más restos de adhesivos.
2.- Búsqueda minuciosa de imperfecciones.
Se trata de buscar rozaduras, astillados, y en definitiva, cualquier imperfección que requiera un lijado más especial. Es bueno humedecer la madera con un paño para ver dichas imperfecciones con más facilidad, así como para ver restos de adhesivo que pudiesen quedar. El paño puede ir humedecido en agua o en naphtha (gasolina para encendedores). Con esta última evitaremos que el grano se levante.
3.- Reparación de las imperfecciones mayores encontradas.
Pequeños arañazos pueden quitarse lijando, pero golpes que hayan hundido la madera o arañazos profundos, en los que se tendría que lijar demasiado, deberán quitarse con vapor, utilizando un trapo húmedo que aplicamos sobre la “abolladura” con un soldador. El calor y la humedad deberían hacer que la madera se hinchase de nuevo y su superficie quedase más o menos uniforme, al menos lo necesario para que bastase con un suave lijado para igualar la superficie. Solo si esto no resulta se usan masillas de relleno, pero cuanto más se eviten, mejor. En caso de tener que utilizarlas, es mejor hacerlo en varias capas, dejando secar bien entre ellas. Las masillas son útiles si hay que tintar después en zonas claras, pues el relleno a base de polvo de madera y cianocrilato, no se teñirá, por lo que es mejor evitarlo si no va en zonas oscuras.
En caso de grandes mellas, es buena idea incrustar un trozo de la misma madera, con un grano lo más parecido posible. La madera incrustada se expandirá y contraerá igual que el resto de la madera, lo que no ocurre con las masillas.
Es importante en este paso eliminar restos de adhesivos. Las colas animales se eliminan bien con agua caliente, y el resto, a excepción del epoxi, que habrá que lijarlo o rasparlo, se quitan bien con acetona.
4.- Lijado y acuchillado iniciales para reparar las pequeñas imperfecciones y uniformizar toda la superficie de la guitarra.
Una vez reparadas las imperfecciones importantes, se debe dar un lijado para uniformizar la superficie con los arreglos realizados y quitar pequeñas imperfecciones. Se trata de quitar también marcas de otros lijados. No utilizar lija más fina de grano 220
Para alisar zonas a contra-grano es preferible acuchillar con la cuchilla de ebanista.
5.- Humedecimiento de la madera para levantar el grano
Se trata de humedecer toda la superficie del instrumento con un paño humedecido con agua, a fin de que las fibras de la madera se levanten. Posteriormente, se lija ligeramente para eliminarlas.
Se puede aprovechar esta fase para resaltar las vetas de la madera con tintes solubles en agua, de manera que al lijar, las vetas se marquen. De esta manera el tinte profundizará más en las zonas más blandas de la madera.
6.- Lijado final.
Con grano de 180 o 220. Usar 280 o 320 si se trata de una tapa de cedro a abeto en una acústica o clásica. Finalmente, soplar con compresor o pasar aspiradora con mucho cuidado de no arañar ni marcar la madera.
7.- Inspección final, limpieza y desengrasado.
No es más que mirar cuidadosamente el instrumento en busca de cualquier mancha o marca que pueda echar a perder el acabado. Tras lijar y soplar con el compresor o aspirar todo el instrumento, no viene mal desengrasarlo totalmente con un paño humedecido en naphtha o gasolina para encendedores. Tras ello trataremos de no tocar el instrumento con las manos, para evitar que las marcas de grasa se resalten con el tinte o la laca.
8.- Enmascarado.
Se trata de cubrir todas las zonas que no vayan a ser teñidas en el paso 2 del proceso, como las diferentes caras de una guitarra, o el diapasón, la pala… Las incrustaciones de la pala, si son sencillas, se enmascaran, sino, es mejor rasparlos con una cuchilla posteriormente.
En los perfiles de plástico, si el cuerpo o el diapasón los lleva. se suele enmascarar el lateral, la parte ancha, mientras el frontal, la parte fina, se raspa posteriormente con una cuchilla."
Tras esto, tienes que ver qué tipo de madera es. Si se trata de alguna madera muy porosa, como la caoba, tendrás que utilizar un tapa grano (grain filler) para rellenar dichos poros. Después de dejarlo secar e igualar con lija 320, puedes pasar a darle unas capas de tapaporos, que lijarás de nuevo para igualar totalmente con lija 320. Si se trata de alguna madera poco porosa, como el Aliso, bastará con pasar directamente al tapaporos.
Tienes que asegurarte de que el tapaporos queda lo más liso posible. De ello depende el aspecto final de la laca. Deja secar bien, no tengas prisa. E iguala a la perfección.
Una vez igualado bien el tapaporos, añade el color. Hay latas de colores de laca nitrocelulósica. Se encuentran fácilmente. Da capas muy finas, aunque no cubran totalmente. Mejor dar muchas muy finas hasta cubrir, que dar pocas muy gruesas, que terminarán haciendo goterones...
Tras dejar secar totalmente la capa de color, puedes pasar a dar capas de nitro transparente brillante, no más de 2 ó 3 al dia, dejando secar al menos un par de horas entre una y otra. Aquí, más de lo mismo: mejor muchas muy finas. Cada 3 capas o así, deja secar bien, e iguala con lija fina de 500-800... así hasta que tengas unas 8 o 10 capas MUY FINAS.
Una vez que sequen bien ( no menos de una semana, y mejor si son dos o tres), lija con 800 para igualar, luego lija al agua con 1000, 1200... y de ahí pasas a pastas de pulimento (para mí lo más recomendable) o bien a lijas al agua de 2000, 3000, 4000, etc... hasta 12000 o hasta que estés contento con el brillo obtenido.
La clave de todo esto es la paciencia, la ausencia total de prisas...
Mucha suerte!
