Dudas con acabado con Tru Oil en guitarra de Kit

Buenas, compañeros
Os pongo un poco en contexto y después os hago un par de preguntas a ver qué os parece.
El otro día me crucé con un bstock de thoman con el Kit de la CST-24 a muy buen precio y la verdad me picaba el gusanillo de montar mi primer kit. Sí, dato 1: es mi primer kit
Lo haré en casa y no tengo lugar de secado ni donde tirar spray ni nada, así que he estado leyendo el foro, viendo videos, y buscando info para hacer un acabado bonito a un kit de estos de la forma más sencilla. El caso es que me parece que la madera del kit viene muy blanquecina y necesita una mano de cariño para que quede medio bien.
He encontrado un video donde veo que lo hace de forma sencilla, con tru oil, y también de forma rápida, ya que con el producto que indica deja unos tiempos de secado de 10 minutos. Así que me he decidido a hacer esto del video pero en toda la guitarra (cuerpo y mástil)

Preguntas:
1- A la hora de lijar para quitar el tapaporos que le ponen en thoman ¿Qué hago con el binding del cuerpo? ¿Lo tapo con cinta o no? ¿Y con el binding del mástil? En el video parece que lija sin taparlo pero no es el mismo kit y prefiero preguntar.
2- El mástil tiene una madera muy blanca que no me gusta mucho, pero en el video no la oscurece mucho. Si le doy chupicientas capas de tru oil con su lijado ¿Al final conseguiré oscurecerlo más?
3- ¿Conocéis el Birchwood tru oil este? ¿Seca tan rápido como indican en el video?
4- Después ¿le puedo dar cera para conseguir un acabado lo más brillante posible sin usar spray o hay alguna otra alternativa?

Muchas gracias

Conozco el Birchwood. Lo he usado varias veces.

Puedes lijar los binding o no. Si los lijas, abres el poro del material y eso ayuda a que el tru-oil se fije sobre ellos. Examina el material y decides.

Lo que yo hago es dar capas muy finas lijando suavemente entre ellas. Al principio parece que te llevas todo el material, pero termina haciendo base y vas formando el recubrimiento.

Si aplicas muchas capas, el material coge cierto grosor. Puedes encontrar diferencias de nivel entre la madera y los binding si encintas estos. Eso se evita al aplicar el producto sobre ellos. Hacerlo es lo habitual para dejar una superficie uniforme. Posiblemente debas utilizar una cuchilla de ebanista en la zona del diapasón para limpiarlo y nivelarlo. Así el lateral del binding queda con producto y la arista que hace continuidad con el diapasón, carece de el. Es como lo hacen los fabricantes.

El Birchwhood da un cierto color miel. Queda bonito. Pero con tintes para madera, puedes dejar la guitarra con la combinación que quieras. Lo único a tener en cuenta es si el kit tiene un color uniforme. Las zonas oscuras cuando se aplican productos que oscurecen, aumentan el contraste respecto a las claras. Conviene intentar visualizarlo antes para hacerse una idea de cómo va a quedar. Los tintes también pueden ayudar a equilibrar contrastes al aplicar más producto en las zonas claras.

El secado es rápido. Pero todo depende del grosor de las capas y las condiciones ambientales. En cuanto apliques las 2 ó 3 primeras, sabrás cuánto tiempo debes dejar entre ellas.

El acabado es muy brillante. No hace falta cera. Simplemente púlelo si quieres acabarlo con alto brillo. Para el cuerpo, queda perfecto. Para el mástil, satinarlo con lija fina de agua, dará un mejor tacto. Sentirás que ayuda a deslizar la mano

Muchas gracias, compañero. Me viene super bien tu experiencia.
Seguro que cuando me ponga manos a la obra te preguntaré algo más 🤪

#3

En lo que pueda, intentaré resolver tus dudas.

El producto se aplica muy fácil. Dedica tiempo a lijar bien y dejar las superficies lisas y limpias. Es fundamental para lograr un acabado uniforme.

Unas fotos cuando lo termines y que compartas unos comentarios sobre el proceso, estarían muy bien. Más de uno lo agradeceremos . Incluso alguno tomará nota y puede que se anime a hacerlo.

Suerte con el proyecto y que salga bien 👍

Al Noe Hervás ya le había visto unos cuantos vídeos, lo primero a destacar es que el tío tiene experiencia, y es que se ve que tiene un sitio adecuado, herramientas y sabe manejarlas.
Los resultados que obtiene son muy decentes por eso, en sus vídeos no se ven los años de aprendizaje hasta llegar a esa experiencia y manejo.
Aunque algunas cositas que afirma..., hombre, si usas barniz nitro, mejor que sea uno para la aplicación, el de Nitorlac por ejemplo, y , si no quieres sorpresas, sin duda, la base que recomienda el fabricante y el disolvente que prescribe, la mayoría de disolventes de barnices llevan acetona; pero puede que haya fórmulas que acepten la acetona tal cual y otras no. Inventos al palco (salvo que tengas un montón de seguidores como un Vicesat y te puedas costear cualquier experimento).
Respecto al acabado con aceite (normalmente son emulsiones de ceras, aceites y algún catalizador/cristalizador natural o sintético), no vale cualquier aceite, ni el thung, que, para empezar no se puede usar alegremente en una casa porque trade en secar, apesta y es tóxico, yo rocié de pota el salón (y es grande) porque me eché una siesta gorrinera después de una comida de navidad (todo hay que contarlo) y, al rato, di una capa de aceite con Thung (el preparado de base/sellado de Herrera Guitars) sobre un cuerpo de fresno.

Este aceite no lo he probado y voy a probarlo. Como no dudo de la veracidad de Hervás, y, mayores,. de algún compañero de aquí que coincide en que seca echando viruta, eso lo tengo que probar, entre otras cosas porque lo que tengo aquí tarda una semana entre capas y apesta (y ahora mismo no tengo la salud para excesos a no ser que me vaya al taller de un amigo que está a unos 50 kilómetros).
Perro voy a probar con un mástil, que es una pieza que, por mucho que evapore, no es tan grande ni tan porosa como un cuerpo (sobre todo el mío, poroso donde los haya).

Este aceite, ya tengo noticia de ello, lo he visto en fotos y vídeos y veo o leo lo que se cuenta; pero no he visto/tocado el grado de cristalización obtenido. ¿A qué me estoy refiriendo?, vale, cojamos (o recordemos) mi Ibanez BTB Prestige japonés tal como me vino para regalo de reyes: una acabado satinado, no brillo a espejo, muy transparente para las vetas, aterciopelado; pero con una capa de cierto espesor y una capa dura, un acabado de fábrica por más natural que se le atribuya y es que, si, hamijos, en este domicilio ya no queda mucha tolerancia para las intoxicaciones, y no me extraña, lo reconozco, Me he pasado, no volverá a suceder..., hay cinco gatetes, una nueva bebé, y otro jovencito y yo llevo varias hospitalizaciones en menos de un año, así que lo tóxico, mascarilla con filtros de carbón y taller. En casa un guiso, y ni polvo (en suspensión, ojo). Eso sí, en este domicilio se regalan instrumentos musicales y uno no tiene que pasar corriendo por un escaparate de guitarras si se va de viaje con la parienta; si se se engancha mucho aquí el curioso, la parienta a una tienda de lo que sea que le interesa (es interesante una parienta con aficiones, claro)
Este bajo se fue oscureciendo/oxidando/ensuciando porque, qué cosas, lo tocaba a menudo, así que lo limpié y lijé (desmontándolo claro) y lo hice con los productos de Herrera, bien, quedó bien, más amarillento (sobre todo se nota con un fresno de pantano blanquito), hay que dejar un lugar ventilado para que seque y el proceso dura unos 15-20 días. Eso sí, no hay que tener pistolas especiales, compresor ni saber tanto..., ni tampoco protege como una capa de barniz; pero queda bien y deja de ser untuoso, seca y cristaliza. Este es un producto de la guitarrería para la guitarrería.

El Birchwood tru oil es un aceite multipropósitos para acabado de madera, sobre todo para culatas de rifles (tengo alguno de estos preparados industriales americano que no está mal para una tapeta o cositas menores, ya he comentado que no lo he probado, tiene toda la pinta de servir.

Lo que descubrí como lo más parecido al acabado con el que venía mi ibanez BTB japonés es un producto que hace milagros es una mezcla de componentes naturales y sintéticos/destilador que seca y cristaliza casi, casi (muy cerca de ello) como un barniz: El Rubio Monocoat. ha subido algo de precio; pero es la piedra filosofal para todo ésto.
Que luego haya quien prefiera el de oliva, vale, yo para una ensalada sin duda, más si es virgen.

#5 Gracias por tus comentarios, compañero
Te comento que también había barajado ese producto (Rubio monocoat) pero ya que es mi primera vez he buscado videos donde alguien hiciese exactamente lo que yo voy a hacer y los que he encontrado con otros productos (incluso con los aceites de teca del Leroy) o bien terminaban lacando con pistola o utilizaban tintes o usan unas maderas de esas carísimas o necesitan un montón de días... El único que parece hacer lo que quiero, que es sencillez , era ese.
Pero anoto también el tema de la toxicidad que ni se me había ocurrido.
¿Creéis que puedo hacer esto en un balcón? Para que seque más rápido ¿O el calor es contraproducente?

Gracias

El tru-oil de Birchwood no es problemático con las emanaciones, secado ni cristalización. Se puede aplicar usando el dedo índice. Tan simple como eso. De hecho para un mástil, me parece lo más apropiado. Para un cuerpo, mejor una pequeña muñequilla casera y ponerle cariño y paciencia.

El producto cristaliza bien. Sí no lo dices, es fácil confundirlo con poliéster o un barniz bien aplicado. Pero tiene un tacto más cálido y agradable. Parecido a la nitro. Es muy duradero y resistente al desgaste por fricción. Y reparar un desperfecto es fácil porque cubre bien y se iguala sin problema.

Ya he dicho que el secado es rápido. A capas finas, puedes dar de 2 a 4 capas diarias sin mucho problema. No hace falta pasarse las noches en vela para dar otra capa. Realmente lleva más tarea lijar que dar el producto.

El producto tiene un olor muy ténue. No es desagradable, ni tóxico ni nada que lo haga peligroso ni complicado en su manejo. Tampoco deja rastro en las manos. Además desaparece al poco tiempo.

Con tener un sitio límpio y despejado en casa, es suficiente. Para evitar el polvo del lijado, con lija de agua bien empapada, agua jabonosa y un trapo límpio para ir quitando restos, es suficiente.

La explicación del compañero "circulodequintas" en el comentario #2 es completa y correcta en todos su puntos.
Solo por añadir información que puede ser útil, el Tru Oil se aplica con excelentes resultados usando papel de cocina. Es bastante sencillo, el aceite se aplica directamente sobre el papel (mejor doblado varias veces, para conseguir que sea un tamaño mas manejable y resistente), no sobre la madera.
Usando muy poca cantidad de aceite, se consiguen mejores resultados. Preferible dar mas capas pero con menos cantidad en cada capa.
Extender y frotar con el papel impregnado, al principio parece que se pega, pero con la fricción ira despareciendo esa sensación, hasta que ya no ofrezca resistencia. Quedara una superficie muy suave y brillante.
Si se lija entre manos el resultado es inmejorable. Pero si la cantidad de aceite usado es mínima, se pueden dar 2-3 capas sin lijar, con lo que se conseguirá una capa ligeramente mas gruesa entre lijados, aunque igualmente fácil de lijar, solo que se acelera el proceso.
Haciéndolo así, se pueden dar esas 2/3 capas el mismo día, pero es recomendable dejar algún día de secado antes de lijar.
Ademas de la lija al agua se puede usar papel de lija de gramaje extra fino. El acabado con lija de 5000 mas que desbastar, básicamente consigue un pulido de la superficie como un espejo.
También se puede dar una ultima capa de acabado después de la lija con pulimento, aconsejable que no lleve siliconas y con la precaución de dejar pasar un tiempo de secado prudencial antes de aplicarlo. En la trasera del mástil consigue un acabado al tacto muy brillante y agradable.
La cera va bien en mástiles desnudos (madera sin lacar), pero no le veo demasiado sentido sobre el lacado.

El unico cuidado que tienes que tener con el true-oil es que los papeles que uses para darlo y para pulirlo no los tires en cualquier sitio, metelos en un bote metalico que tengas por casa y no lo tapes y dejalo si puedes en la terraza, esos papeles a veces salen ardiendo cuando se seca el producto ya que desarrolla una alta temperatura, asi si arden que esten dentro de un bote y que no haya nada alrededor que pueda salir ardiendo.

Ese es el unico cuidado. Saludos.

#6

Conozco a más de un constructor que usa el Rubio Monocoat.
Yo tengo un frasquito para retoques de uno de mis bajos, me lo trajo mi parienta de Barcelona en un viaje suyo, como oro en paño.

#8
Si admite lija es que cristaliza bien, así que, unido a todo lo expuesto, tengo que probarlo por cojones.
Si hay alguien que resida en Madrid que tenga y quiera probar mis cosas, a tiempo.
Estaba pensando en probar (más que nada por lo rápidamente que comentáis que seca comparado con lo que tengo) en una Squier Soniq del novio (o lo que sea) de una de mis hijas. Es que viene sin acabar que yo vea, y, la verdad, el amarilleo ligero de lo de Herrera le vendría al pelo con ese color coral que es chulo, chulo.
Aunque tampoco le quedaría mal el color natural de ese arce mondo y lirondo, más pastelero/helado. Que, a ver, darle un cero coma de amarilleo no se tarda nada, secar poco si es al alcohol.

A lo tonto , está quedando un post realmente interesante. Los consejos sobre otros productos y el manejo del propio tru-oil para tener un excelente acabado, son estupendos y muy valiosos. Información de la buena.

#11

No creo que la Squier que nombras carezca de acabado y la madera esté libremente expuesta. Probablemente lleve tapaporos y una fina capa final de barniz satinado o mate con un leve lijado para tener la superficie sellada y un tacto uniforme y sin rugosidades. Incluso solo tapaporos aunque esto es más habitual en tapas de acústicas.

Ese acabado es común en las Squier más sencillas. También se encuentran en Affinity's, las Hello Ktty's , las antiguas tele Custom II P-90 y otras.