Montajes de varios bias tester para EL84 - 6L6 y EL34 ¡hazte uno!

Advierto que hay que tener mucho cuidado, dificil no es pero, uno tiene que saber lo que esta haciendo, en caso contrario mejor no hacer nada y dejar estas cosas para un tecnico cualificado, en el cable del bias tester tenemos tension de anodo, y aqui puede haber perfectamente entre 400 o 500V DC
Dicho esto seguimos, he pensado dividir este post en 2 mensajes, el primero que es este para el zocalo usado para la 6L6, tipicas valvulas usadas en amplificadores tipo fender twin rever, deville, ENGL entre otros, y que tambien nos va a servir para las EL34, ya sabeis, las tipicas valvulas de los marshall JCM800.

Nada mas empezar necesitamos un zocalo octal macho y otro hembra tipico de base para las valvulas, cogemos un trozo de placa de baquelita que nos sobre (esto es opcional) doblamos los pines del zocalo metiendolos un poco para dentro para hacer la base mas pequeña, marcamos los puntos con un rotulador especial, al zocalo hembra le rotularemos el numero de cada pin, el zocalo macho negro ya los lleva marcados en la parte de los pines, atacaremos los trozos de placa base tal y como se explica aqui pero, omitimos el paso del planchado y el papel pasando directamente a atacar con el acido:
https://www.guitarristas.info/foros/hazte-pcb-placa-base-sin-gastar-duro-muy-facil/288543

Una vez lo tengamos lo taladramos, con una broca de 2mm creo que debe ir bien, tambien aprovecharemos para hacer un agujero justo donde va la patilla 6 en el zocalo negro, el macho, por ahi saldran los cables para hacer las mediciones.

Movemos las patillas del zocalo blanco cuidadosamente para que entren perfectamente en la pcb que hemos hecho, echamos los puntos de soldadura para fijarlos a la pcb y luego soldaremos unos trozos de alambre finos de cobre rigido, yo he usado trozos del cable tipico ese de rj45 que se usa para las redes, es fino y va muy bien para meterlo por el orificio de los pines del zocalo negro, cuanto mas largos dejeis este hilo, mas facil os sera despues de haberlo soldado a la pcb pasarlo por los agujeros y el pin 6 no hace falta ponerlo, no tiene ninguna utiidad ni en 6l6 ni en el34.

Despues he sacado de un cable de u ventilador viejo de 0.75mm que he usado para los 3 cables que salen del zocalo para afuera.

1 - sale de la pata 3 que seria el anodo

2 - este sale de la pata 8 que a la vez tiene soldada una resistencia de 1 ohm. (no se conecta con el pin 8 del zocalo macho)

3 - este sale del otro extremo de la resistencia de 1 ohmio y va a la pata 8 del zocalo negro macho (este si), (vease el esquema adjunto)

Una vez terminado esto, introducimos con cuidado la placa con los cables rigidos ordenados y encarandolos para que entren en el zocalo negro dentro de sus pines hasta que sobresalgan y hayamos introducido por completo la pcb donde va el zocalo blanco soldado.
Despues soldamos con cuidado justo en la punta de los pines el zocalo negro los trozos de cable rigido, se corta el sobrante.

Lo siguiente sera medir con el ohmimetro continuidad entre los orificios del zocalo blanco y los pines del negro, asi comprobamos que hay continuidad y no nos hemos euquivocado ni hemos cortocircuitado 2 pines o algo, todos tienen que dar cero ohmios menos la pata 8 del catodo,
como aqui tenemos intercalada una resistencia de 1 ohmio, pues tendremos 1 ohmio evidentemente, tambien probaremos el cable que sale del anodo, el del catodo y el de masa midiendo entre el y los pines que corresponden como se puede ver en el esquema, e muy sencillo.

Ponemos unos trocitos pequeños de termoretractil a los 3 cables para ordenarlos un poco y unas regletas de las que se usan en las conexiones de las instalaciones electricas, esto es muy practico por que nos permite atornillar las puntas del tester con la regleta por el otro extremo para poder hacer las medidas sin que se nos salgan los cables.
Bueno, por el momento esto es todo, y realmente creo que en las fotos se ve todo bastante claro y no hacia falta enrroyarse tanto, es sencillo como veis y, lo dicho, antes de usarlo, aseguraros bien de que se ha hecho correctamente, que no haya cortocircuitos internos, cables partidos, etc, si se suelta un cable interno y toca con el anodo, se cortocircuitan los filamentos o alguna cosa similar se puede liar parda aviso, sencillo si, pero se tiene que saber lo que se hace y lo que se toca.
Y por ultimo se me olvidaba, para pegar un zocalo con el otro yo he usado masilla de poliuretano, aunque supongo que con superglue y pegamentos fuertes si se hace bien no tiene por que soltarse.
Os dejo las fotillos de todo el proceso:

Pasamos a la EL84, aqui este ha sido bastante mas complicado debido a que no hemos podido hacerlo con cable rijido fino de cable de redes, aqui hemos usado trozos de cable soldados directamente al zocalo negro tal y como se ve, la parte del zocalo blanco es igual que en la el34/6l6.
He tenido que buscar un tubo donde poder hacer el conexionado, he usado un tubo de PVC de 25mm de los que se usan en las instalaciones de fontaneria, he calentado una punta con una lamparilla y la he abocardado para poder meter el zocalo negro dentro, se puede ver la parte donde entra que ha sido previamente ensanchada, si os fijais bien, he puesto termoretractil en todas las soldaduras para evitar cortos entre pines, aqui el espacio es muy reducido, a pesar de todo aqui hay una ventaja que no tuvimos antes, y es que aqui de los 9 pines solo hemos conectado 6, pues el pin 1, 6 y 8 como podeis ver en el esquema no tienen utiidad ninguna, entonces no hay que hacer el puente de un zocalo a otro, con lo cual esto nos permite ganar un poco de espacio, al tubo de 25mm le hicimos un agujero para sacar los 3 cables para hacer las mediciones, y a partir de este punto todo es igual que en el otro zocalo anterior menos la disposicion de los pines:

1 - La pata 7 es la del anodo, aqui soldaremos uno de los cables de medicion,

2 - La pata 3 es la del catodo, aqui soldaremos la resistencia de 1 ohmio y un cable de medicion y por el otro extremo iremos a la pata 3 del zocalo negro (zocalo macho) y sacaremos el tercer cable de medicion, el de masa.

Si teneis alguna duda fijaros en este esquema:

Tony muy bueno. Ya decia yo que el diy estaba un poco parado.

Como usar el bias tester:

Con el amplificador apagado metemos el bias tester en un zocalo y pinchamos a valvula, conectamos el altavoz y ponemos el master y demas volumenes al cero, ponemos el tester en una escala alta de medida de tension continua, por ejemplo la de 1000V-dc, fijamos las puntas de prueba en el cable de anodo del bias tester y la otra en el cable de masa,encendemos el ampli, nos dara un voltaje de por ejemplo unos 450v (por decir algo), lo anotamos en un papel, apagamos el ampli y sacamos la punta de prueba del anodo y la ponemos en el otro cable, el que va al catodo de la valvula y a un extremo de la resistencia de 1 ohmio, hasta aqui tenemos puesta todavia la valvula vieja.

Ahora cogemos y miramos la hoja de datos de la valvula nueva que le vamos a poner, miramos el wa max, en este caso nos dice que es de 25w,
entonces cogemos, esos 25w y los dividimos por los 450v que nos salieron entre anodo y masa en la primera medicion, osea 25w/450v= 0.055A.
bien, nos han salido 55mA, ahora de aqui vamos extraer el 60 o el 70% de este valor, si queremos por ejemplo un bias mas frio y que la valvula nos dure mas años pues mejor coger el 60% y nos sale 33mA.

Antes de continuar hay que aclarar que cuando medimos el voltaje en los cables del bias tester que estan conectados a la resistencia de 1 ohmio, que es el siguiente paso, esa tension en mV, la vamos a interpretar como si fuesen mA, debido a que la ley de ohm dice que: I=V/R.

(corriente= dividir voltaje por resistencia) ejemplo= 33mV/1 ohmio=33mA, ya se que no sois tontos y que lo habeis entendido

Como ya tenemos el valor de corriente que nos tiene que circular, ponemos las valvulas nuevas, encendemos el amplificador, el tester ya lo habiamos quitado del anodo y lo habiamos puesto para medir el cable de catodo y el de masa (estamos midiendo mili votios en bornas de la resistencia de 1 ohmio), nos dara una lectura en mV en la pantalla del tester, y lo que haremos sera ir moviendo el potenciometro de ajuste del bias hasta que aparezcan en la pantalla 33mV, lo dejaremos un rato encendido y comprobamos que si se nos va esa lectura cuando se caliente un poco el amplificador volver a ajustar a los 33mV, podemos volver a repetir el mismo proceso pero con las otras valvulas, dependiendo de si son valvulas macheteadas o no se nos puede ir la medicion de una a otra, en ese caso lo que yo haria con el bias es establecer un punto intermedio entre ambas,
mirando que aunque las dos esten dando valores distintos ambas esten dentro de los valores correctos, es decir, yo pienso que si en una tenemos 33mV y en la otra tenemos 36mV, el ajuste se podria dar por bueno, pues, tambien podriamos haber hecho el calculo para un 65% o un 70% siendo en este caso la tension de unos 38mV en bornas de la resistencia de 1 ohmio.

Despues de un tiempo, unos meses, se puede desajustar el bias, podria ser recomendable volver hacer un nuevo ajuste.

Y como dato curioso cuando movemos el potenciometro del bias estamos metiendo voltaje negativo a las rejas de las valvulas de potencia, decir que cuando aumentamos el voltaje este moviendo el trimmers, disminuye la corriente que circula entre anodo y catodo que es la que estabamos midiendo antes, y cuando se baja el valor de esta tension negativa aplicada a la reja, aumenta la corriente que circula por la valvula hasta tal punto que si la aumentasemos en esceso quemamos la valvula.

Bueno, esto es todo compañeros y como aficionado a la electronica, lejos estoy de ser un experto, ya me gustaria, cualquier cosa que se pueda mejorar en este hilo o erronea, se agradece una colleja

Y otra cosa, el potenciometro de ajuste del bias dependiendo del amplificador puedes estar accesible o no, a mas de uno os tocara sacar el chasis del amplificador fuera para poder hacer este ajuste, ya que la resistencia ajustable en muchos amplificadores esta dentro y hay que abrirlo.

rockandyou escribió:

Tony muy bueno. Ya decia yo que el diy estaba un poco parado.

Faltan guerreros que animen esto, si, es verdad, se echan de menos a los crack y uno hace lo que puede, jejejejeje, un saludo!!

Buen tutorial Tony

Muy bueno Tony.

La resistencia de 1Ohm, puede ser de 1/4W o de 1/2W, así sera mas fácil que quepa todo. Con 1/4W y 1Ohm, la corriente máxima es de 500mA y la polarización de las válvulas no se acostumbra a superar los 60mA.

Gracias por pasaros por el hilo, me alegra que os guste.

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Toni,la resistencia del catodo la puse de 1 ohmio y de 1w, aunque para los proximos he pedido un lote de resistencias de 1 ohmio de 2w 1% de tolerancia.

La resistencia cabe bien, no importa ponerla mas pequeña, con el zocalo el34 todo bien, con el el84 es mas complicado, hay que usar un tubo para el paso de los cables, pero no es dificil.
Y sobre la resistencia no se por que se aconseja de 2w, si la corriente maxima que va a circular va a ser de 40mV x 40mA=1.6mW.

No sabia que se podia poner de 10 ohmios.
Supongo que 10 ohmios al quitar el zocalo no va a aumentar apenas la corriente de anodo?

Osea, quedaria asi mas o menos:

con 10 ohmios mediras 370mV en vez de 37mV con la de 1 ohmio que se corresponden con 37mA supongo.

Muy bueno Tony, gracias por compartirlo

Acabo de hacer el calculo para un laney cube 12r con un par de EL84 en push pull, le he puesto unas tad EL84 STR, como siempre los master y demas volumenes al cero y con el altavoz conectado:

Tension entre anodo y masa me marca unos=290v (al ir calentando podria bajar un poco) (punta de prueba en el el cable conectado al alodo y la otra punta al cable de masa)

WA max que soporta el tubo son 12w, pues, seria 12w/290v=0.041A

de este valor extraemos el 60 o el 70%, yo en mi caso he cogido el 60% para tener un bias mas frio=24mA, y para un 70% seria=28mA.

Sin quitar la punta de prueba de masa quito la de anodo y la pongo en el catodo (medimos tension en bornas de la resistencia de 1 ohmio del catodo)

a partir de ahora todas las medidas en mV, estas van a ser interpretadas como mA, unas fotillos, tengo la resistencia ajustable del bias ya localizada, mañana lo ajustare en un rato.

De las dos valvulas de potencia habia una que hacia un ruido horrible, valvula microfonica:

En este hilo se confirma que la corriente tiene que estar entre 24 y 28mA de catodo:
http://www.tdpri.com/threads/monoprice-15-watt-tube-amp.609524/page-17


http://www.tdpri.com/media/rebias.36335/