Asi que o en mexico venden tapas de 17 mm o tampoco dan para hacer el varetaje completo.
Aquí se cuece algo... una acústica "000"
Asi que o en mexico venden tapas de 17 mm o tampoco dan para hacer el varetaje completo.
OFERTASVer todas
-
PRS SE CE 24 BR
-
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
-
Harley Benton DNAfx GiT
Hola a todos!
Gracias por los comentarios!
Por el momento ando bastante liado con el trabajo, pero no paro con la guitarra, lo que ocurre es que voy despacito, por falta de tiempo, y entre eso y que he estado de vacaciones 15 días fuera, pues ha ido el tema lento...
Estoy ahora mismo con los perfiles, que me está resultando un proceso lento... Ya pondré fotos del mismo cuando lo termine.
Mientras tanto, un saludo!
Gracias por los comentarios!
Por el momento ando bastante liado con el trabajo, pero no paro con la guitarra, lo que ocurre es que voy despacito, por falta de tiempo, y entre eso y que he estado de vacaciones 15 días fuera, pues ha ido el tema lento...
Estoy ahora mismo con los perfiles, que me está resultando un proceso lento... Ya pondré fotos del mismo cuando lo termine.
Mientras tanto, un saludo!
Hola de nuevo a todos!
Perdonad la ausencia tan larga pero, como ya comenté se me han juntado un montón de cosas (entre ellas las vacaciones... jejeje) y los avances no han sido muchos... de hecho, lo que mostraré hoy aqui no es más que el proceso que he seguido para poner los bindings...
En primer lugar comentaros que compré unos bindings en Madinter de palorosa con lineas negra-blanca-negra-blanca, pero al final ha sido imposible usarlos tal como venían, pues al modelarlos en el doma aros, al aplicar calor y humedad, las planchitas que formaban los colores negros y blancos, se han despegado allí donde se hacía una curva... así que he tenido que medio arrancar esas planchitas y usar solo la parte de palorosa... ya lo vereis en las fotos...
Bueno, pues nada, eso... al lio...
Lo primero es hacer el rebaje en el cuerpo de la guitarra.
En la parte de la tapa, como el recta, lo hice con la fresadora pequeña, con la misma que trimé los sobrantes de la tapa:
En el caso del fondo, lo hice con el dremel y un trimador para este, un complemento de stewmac. ¿Por qué? pues porque el fondo tiene curvatura, y la ranura no hubiese salido perpendicular y paralela a los aros usando la fresadora normal:
Una vez ranurados los dos perimetros...
... ya podemos empezar a preparar los bindings...
Ya estaban mas o menos con la forma tras pasar por el domador de aros, pero hace falta modelarlos con más precisión a mano, para que tengan la menor tensión posible al pegarlos:
Es un proceso lento, pues hay que corregir-probar-corregir-probar doscientas cincuenta y cuatro mil trescientas ochenta y dos veces... más o menos...
Bueno, quiza es cosa de que es la primera vez que lo hacía... y se me hizo de un pesao... que te cagas...!!!! Cuando hice la dobro, el binding de plástico se puso solo como quien dice, ni domado ni leches...!!!
El proceso de pegado fue el siguiente:
Empecé por lo fácil, uno de los laterales de la tapa. Es recto, así que el binding tendrá menos tensión...
Fijaos cómo los extremos del binding sobrepasan la linea central de la guitarra. Este es un dato importante en el orden que seguí de pegado...
una vez seco, quito la cinta (es cinta de carrocero, que conviene quitar con cuidado para que no dañe la tapa, sobretodo, que es más delicada... En alguna ocasión usé pistola de calor para ablandar el adhesivo de la cinta...)
En la imagen se pueden ver restos de las planchitas blancas y negras que tenía el binding originariamente en uno de los lados,y que se estropearon al modelar...
Con cepillo y taco de lija, igualo con la tapa y los aros medianamente...
El siguiente paso es cortar el exceso de binding, para que quede a la altura de la linea central. Para ello usé un formón...
Este mismo proceso lo repetí en el mismo lado del cuerpo, en el fondo.
En cuanto al otro lado, hay que tener en cuenta que ahora los bindings tienen que estar cortados perfectamente a medida, de forma que se encuentren justo en la linea central con los otros lados
Para ello presenté primero sujetando con cinta y marqué. Para que la posición fuese la misma en la prueba y en el momento real de pegado, hice un par de marcas en el centro, es decir, en la "cintura", sujetando ahí primero y luego yendo hacia los lados...
Primero hacia el lado del mastil, y marcar el punto de encuentro:
Luego hacia la base, y marcar también el punto de encuentro. Esta vez, al tener la madera oscura, marqué con el formón:
Una vez recortados con precisión los bindings, pegué de un tirón los dos...
Tras dejarlos 24 horas más o menos, despegué la cinta e igualé tanto los laterales con los aros, como los frontales con fondo y tapa. En las partes planas y convexas usé el taco de lija, y en las partes cóncavas, en la cintura fundamentalmente, usé un cilindro de lija.
Pero claro, no os pensaríais que esto iba a salir todo perfecto a la primera, nooo??? Pa qué va a ser fácil pudiendo ser dificil, cagüen... No señores, no, resulta que hay zonas donde tapa o fondo o aros, no coinciden a la perfección con el binding, quedando huecos así de feos...
Y cómo arreglamos esto??? pues nada, con lo de siempre... polvo de la madera que queramos imitar, y cianocrilato...
Si, ya, pero como??? Pues así:
Yo lijo un poco la madera de alrededor, junto el serrín con una brocha, y lleno con este el hueco:
Una vez tengo el hueco cubierto, echo algo más de serrin encima, y añado una gotita de ciano líquido...
Como veréis parece que se monta un cisco de cuidao.... Toda la madera teñida, apestando a ciano... y luego duro como una piedra...
Pero nada que una pasadita con el taco de lija no pueda solucionar...
Hala, quién dice dónde han estado ahí los huecos, a ver...!!!!
Pues en eso estamos ahora... llenando huequitos e imperfecciones, y con eso y una lijada general con grano 220, el cuerpo estará listo...
Ya os iré contando...!
Un saludo!!
Perdonad la ausencia tan larga pero, como ya comenté se me han juntado un montón de cosas (entre ellas las vacaciones... jejeje) y los avances no han sido muchos... de hecho, lo que mostraré hoy aqui no es más que el proceso que he seguido para poner los bindings...
En primer lugar comentaros que compré unos bindings en Madinter de palorosa con lineas negra-blanca-negra-blanca, pero al final ha sido imposible usarlos tal como venían, pues al modelarlos en el doma aros, al aplicar calor y humedad, las planchitas que formaban los colores negros y blancos, se han despegado allí donde se hacía una curva... así que he tenido que medio arrancar esas planchitas y usar solo la parte de palorosa... ya lo vereis en las fotos...
Bueno, pues nada, eso... al lio...
Lo primero es hacer el rebaje en el cuerpo de la guitarra.
En la parte de la tapa, como el recta, lo hice con la fresadora pequeña, con la misma que trimé los sobrantes de la tapa:
En el caso del fondo, lo hice con el dremel y un trimador para este, un complemento de stewmac. ¿Por qué? pues porque el fondo tiene curvatura, y la ranura no hubiese salido perpendicular y paralela a los aros usando la fresadora normal:
Una vez ranurados los dos perimetros...
... ya podemos empezar a preparar los bindings...
Ya estaban mas o menos con la forma tras pasar por el domador de aros, pero hace falta modelarlos con más precisión a mano, para que tengan la menor tensión posible al pegarlos:
Es un proceso lento, pues hay que corregir-probar-corregir-probar doscientas cincuenta y cuatro mil trescientas ochenta y dos veces... más o menos...
Bueno, quiza es cosa de que es la primera vez que lo hacía... y se me hizo de un pesao... que te cagas...!!!! Cuando hice la dobro, el binding de plástico se puso solo como quien dice, ni domado ni leches...!!!
El proceso de pegado fue el siguiente:
Empecé por lo fácil, uno de los laterales de la tapa. Es recto, así que el binding tendrá menos tensión...
Fijaos cómo los extremos del binding sobrepasan la linea central de la guitarra. Este es un dato importante en el orden que seguí de pegado...
una vez seco, quito la cinta (es cinta de carrocero, que conviene quitar con cuidado para que no dañe la tapa, sobretodo, que es más delicada... En alguna ocasión usé pistola de calor para ablandar el adhesivo de la cinta...)
En la imagen se pueden ver restos de las planchitas blancas y negras que tenía el binding originariamente en uno de los lados,y que se estropearon al modelar...
Con cepillo y taco de lija, igualo con la tapa y los aros medianamente...
El siguiente paso es cortar el exceso de binding, para que quede a la altura de la linea central. Para ello usé un formón...
Este mismo proceso lo repetí en el mismo lado del cuerpo, en el fondo.
En cuanto al otro lado, hay que tener en cuenta que ahora los bindings tienen que estar cortados perfectamente a medida, de forma que se encuentren justo en la linea central con los otros lados
Para ello presenté primero sujetando con cinta y marqué. Para que la posición fuese la misma en la prueba y en el momento real de pegado, hice un par de marcas en el centro, es decir, en la "cintura", sujetando ahí primero y luego yendo hacia los lados...
Primero hacia el lado del mastil, y marcar el punto de encuentro:
Luego hacia la base, y marcar también el punto de encuentro. Esta vez, al tener la madera oscura, marqué con el formón:
Una vez recortados con precisión los bindings, pegué de un tirón los dos...
Tras dejarlos 24 horas más o menos, despegué la cinta e igualé tanto los laterales con los aros, como los frontales con fondo y tapa. En las partes planas y convexas usé el taco de lija, y en las partes cóncavas, en la cintura fundamentalmente, usé un cilindro de lija.
Pero claro, no os pensaríais que esto iba a salir todo perfecto a la primera, nooo??? Pa qué va a ser fácil pudiendo ser dificil, cagüen... No señores, no, resulta que hay zonas donde tapa o fondo o aros, no coinciden a la perfección con el binding, quedando huecos así de feos...
Y cómo arreglamos esto??? pues nada, con lo de siempre... polvo de la madera que queramos imitar, y cianocrilato...
Si, ya, pero como??? Pues así:
Yo lijo un poco la madera de alrededor, junto el serrín con una brocha, y lleno con este el hueco:
Una vez tengo el hueco cubierto, echo algo más de serrin encima, y añado una gotita de ciano líquido...
Como veréis parece que se monta un cisco de cuidao.... Toda la madera teñida, apestando a ciano... y luego duro como una piedra...
Pero nada que una pasadita con el taco de lija no pueda solucionar...
Hala, quién dice dónde han estado ahí los huecos, a ver...!!!!
Pues en eso estamos ahora... llenando huequitos e imperfecciones, y con eso y una lijada general con grano 220, el cuerpo estará listo...
Ya os iré contando...!
Un saludo!!
#127 #128 muchas gracias, señores! Lo de las clases... yo cuento cómo lo hago, de ahí a que sea siempre la forma correcta... :-P
Pues sigo con el tema...
Tras rellenar los huequitos y lijar bien para igualar, el cuerpo queda ya listo totalmente hasta que haya que hacerle la ranura para encajar el mástil:
Teniendo listo el cuerpo, paso a avanzar más en el mástil, así que he empezado a darle forma al diapasón. Sabiendo la distancia entre la sexta y primera cuerda tanto en la cejuela como en la selleta, la distancia de los bordes de la cejuela a dichas cuerdas, y la medida del diapasón, se calcula la anchura de este en su base, lo que nos permite dibujar su forma. Aquí marcado en lápiz:
Como puede apreciarse, las líneas a lápiz casi no se ven, así que decidí poner cinta de carrocero para no pasarme por no ver bien:
Como el sobrante era poco, lo quité con el cepillo. Además, eso facilita hacer una recta perfecta...
Aquí ya a su medida:
El siguiente paso: Hacer el hueco para el alma en el diapasón. como será un alma doble, de doble acción, no hace falta hacer un canal curvado, es decir, de profundidad variable, sino que se hace uno recto.
Es importante que encaje a la perfección:
...aunque a mi en las primeras pasadas, se me fue un poco la fresadora y quedó un borde medio feo, pero bueno... eso lo tapará el diapasón...
Tras esto, el siguiente paso sería pegar el diapasón para recortar el mástil, pero antes, he montando el útil que me ayudará ha hacer la ranura en el cuerpo y el tenon en el mástil para la unión de estos. Básicamente ayuda a mantener una perpendicularidad del cuerpo y del mástil mientras se fresan. Es para utilizar unas plantillas que venden en stewmac que facilitan pero que mucho esta tarea...Al pedir dichas plantillas de metacrilato, te envían los planos del útil para utilizarlas adecuadamente.
Y así ha quedado el útil en cuestión:
Ya explicaré su forma de uso cuando lo utilice, pero parece bastante obvio, no?
Pues nada, ya seguiré poniendo avances por aquí... Sé que no son muchos los que voy haciendo últimamente, pero ando corto de tiempo...
Un saludo!
Pues sigo con el tema...
Tras rellenar los huequitos y lijar bien para igualar, el cuerpo queda ya listo totalmente hasta que haya que hacerle la ranura para encajar el mástil:
Teniendo listo el cuerpo, paso a avanzar más en el mástil, así que he empezado a darle forma al diapasón. Sabiendo la distancia entre la sexta y primera cuerda tanto en la cejuela como en la selleta, la distancia de los bordes de la cejuela a dichas cuerdas, y la medida del diapasón, se calcula la anchura de este en su base, lo que nos permite dibujar su forma. Aquí marcado en lápiz:
Como puede apreciarse, las líneas a lápiz casi no se ven, así que decidí poner cinta de carrocero para no pasarme por no ver bien:
Como el sobrante era poco, lo quité con el cepillo. Además, eso facilita hacer una recta perfecta...
Aquí ya a su medida:
El siguiente paso: Hacer el hueco para el alma en el diapasón. como será un alma doble, de doble acción, no hace falta hacer un canal curvado, es decir, de profundidad variable, sino que se hace uno recto.
Es importante que encaje a la perfección:
...aunque a mi en las primeras pasadas, se me fue un poco la fresadora y quedó un borde medio feo, pero bueno... eso lo tapará el diapasón...
Tras esto, el siguiente paso sería pegar el diapasón para recortar el mástil, pero antes, he montando el útil que me ayudará ha hacer la ranura en el cuerpo y el tenon en el mástil para la unión de estos. Básicamente ayuda a mantener una perpendicularidad del cuerpo y del mástil mientras se fresan. Es para utilizar unas plantillas que venden en stewmac que facilitan pero que mucho esta tarea...Al pedir dichas plantillas de metacrilato, te envían los planos del útil para utilizarlas adecuadamente.
Y así ha quedado el útil en cuestión:
Ya explicaré su forma de uso cuando lo utilice, pero parece bastante obvio, no?
Pues nada, ya seguiré poniendo avances por aquí... Sé que no son muchos los que voy haciendo últimamente, pero ando corto de tiempo...
Un saludo!
hola maestro.. te felicito por el laburo que estas haciendo! la verdad por demás de prolijo..
si no es mucho pedir.. estaría bueno que en algún hilo hablen y expliquen como hacer un molde para el doblado de los aros de la caja, ect.. como ese que esta en las fotos.. si ya hay algún hilo pido disculpas..
nuevamente te felicito! sigue así..
si no es mucho pedir.. estaría bueno que en algún hilo hablen y expliquen como hacer un molde para el doblado de los aros de la caja, ect.. como ese que esta en las fotos.. si ya hay algún hilo pido disculpas..
nuevamente te felicito! sigue así..
PLMendez escribió:estaría bueno que en algún hilo hablen y expliquen como hacer un molde para el doblado de los aros
Yo mismo puse uno sobre los útiles según los fui construyendo:
https://www.guitarristas.info/foros/utiles-para-construir-guitarras-acusticas/184717
No va con mucho detalle, pero para hacerte una idea valdrá...
Un saludo!
Ruso López escribió:eres luthier o algo así??
Nooo jajajajaj, ya quisiera...!!! aficionado, y no mas que aficionado...! tendría muuuuucho que aprender!!!!
Pero gracias...! ha sido todo un piropo!!! jajajajaja
Hilos similares
Nuevo post
Regístrate o identifícate para poder postear en este hilo