Aquí se cuece algo... una acústica "000"

Eso es lo raro que yo había visto en el chaflán, al montar la cejuela sobre el diapasón ¿has contado ese merme en el largo del primer traste o le habías dado de más?

Como ves en esta foto no hay escalón entre la sobrecabeza y el resto del mastil, He de decirte que esto suele ser común en guitarras antiguas y en guitarras baratas, pues la sobrecabeza solo es una chapilla fina. Esta en concreto quise poner clavijeros de palo (modernos con aspecto antiguo) pero despues me decanté por que fuesen mecánicos tradicionales, asi que ya no habia otro remedio que poner una chapilla fina para que no me pasase lo que a ti te pasa ahora.




Así es como tu has presentado el diapasón, con el borde muy alejado de la arista que se forma en la inclinación "pala/mástil"




Así es como se presenta tradicionalmente, pues en una acústica quizás no haya problemas, pero en una española, las cuerdas tocarían la madera en el camino hacia el clavijero al tener esa parte horizontal "extra" entre la cejuela y la pala inclinada.




Entre el diapasón y la arista quedaría solo los 4 o 6 mm del grosor de la cejuela.




Y así quedaría. En tu caso no es que "funcionalmente falle en algo" pues seguramente todo será correcto ya que el pivote de las acusticas levantan las cuerdas y no creo que termine tocando justo en ese punto de inflexión, sería mala suerte, pero estéticamente podrá gustar mas o menos, pero a vista de cualquiera no deja de parecer un "fallo" de cálculo a la hora de construir el instrumento y que cualquiera puede interpretar como que se te quedó largo el mástil para la escala elegida del diapasón.

No sé, si a ti te gusta ok, pero visualmente parece "un fallo" mas que un adorno o una opción estética.

Vale, ahora lo pillo... Cierto, visto así queda raro... Igual limo la arista para que quede redondeado o algo, según vea como va quedando estéticamente... Si caigo antes, lo dejo como siempre... Cagüen...!!!

Gracias por la observación!

Compañero, si tienes grosor en la pala suficiente, el chafán ese desaparece adelgazando la tapilla de sobrecabeza. cuando lo quieres dejar así lo que se hace es que solo lleva una chapilla delgada.

frasco escribió:

el chafán ese desaparece adelgazando la tapilla de sobrecabeza

Bufff.. me temo que el espesor de la pala está ya justito... hice el recorte de la pieza del mástil ya casi al milímetro, y con la chapa sobrecabeza, como la llamas, la pala al completo tiene el grosor exacto que debe llevar según los planos, (no recuerdo ahora cuánto era, pero lo calculé justo).
En fin, es la primera acústica... algún fallo tenía que tener... ea, pues aquí está... jejeje
Si yo con que al final suene bien... la próxima que haga sí será la definitiva, la que será para mí y quiero que quede perfecta (o todo lo perfecta que pueda hacerla con mis muñones... jejeje). Esta es de aprendizaje, para equivocarme, y tomar nota, y ya ves que ha cumplido su función...
Da gusto tener un maestro como tú, macho, aunque sea "on line"...

Un saludo!

nada. tio, la influencia sonora es "ninguna" lo que sea será estético.

Se me ocurre la posibilidad de pegar ahí un listóncillo triangular. a modo de "sujetador de libros" para la cejuela, que puedes aprovechar para hacer un adorno, poner tu nombre o una taracea, y sujetarlo con dos alfileres, que parezca una pieza de quita y pon. o disimularlo con una especie de guíacuerdas al estilo de las ibanez... no sé, o dejarlo como está.

Impresionante la limpieza de ese trabajo, mis respetos Laguaca.

Joé cómo se aprende leyendo los debates frasco-lugaca...
Gracias cracks!

Mientras rumio una posible solución lo de la pala (que lo mismo lo dejo como está y listo...) continúo con avances, para no parar esto...

Una vez fresado el cuerpo para alojar el mástil, toca ahora fresar el mástil para que se pueda alojar en el cuerpo...
Para ello hay otra plantilla, que complementa a la que antes he mostrado:



Como se puede ver, se utiliza de la misma forma que la anterior, colocando en este caso el mástil alineado con la plantilla, y por supuesto colocando esta de forma que la pieza que se introducirá en el cuerpo, tenga la misma longitud que el hueco que hicimos en este.

Tras pasar la fresadora, esto es lo que obtenemos:



Y aquí podemos ver el primer intento de ajuste...



Ya se va viendo esto con pinta de guitarra... jejeje
Pero como se puede ver, el encaje no es perfecto a la primera... de hecho ajusté fresadora y plantillas como medio milímetro menos de lo debido para ajustar luego "a mano" la profundidad y posición del mástil:



Total, que lo que toca ahora es lijar con cuidado el saliente y la base del mástil para hacerlo encajar a la perfección con el cuerpo de la guitarra, haciendo que ambos estén totalmente "a ras". Sé que muchas guitarras acústicas tienen algo de inclinación en el mástil (la dobro que construí tenía y mucho), pero según los planos de esta, no es el caso...

Y siiii, ya sé que estará tooodo el mundo jartito de la típica foto de guitarra medio montada, con todas las piezas unas sobre otras como si estuviese terminada, pero no!!!! Pues lo siento, señores: No he podido resistirme...!!! jejeje



Pero a que queda bonica ella???

En fin, volviendo a la seriedad y sobriedad que se debe :-P pasamos al siguiente paso, valga la redundancia... meter el alma en el mástil y hacer que todo encaje de verdad...
Para ello debemos hacer un orificio en el cuerpo:



Y diréis: "un agujero ahí para qué??" Pues para que pueda pasar a traves del cuerpo la barra con la que ajustaremos el alma, a la que accederemos a través de la boca de la guitarra. Y es que sobresale un rato, la varita:



¿Que por qué no he hecho el mástil de forma que el alma se ajuste desde la pala? y yo que sé... pues porque nunca lo había hecho asi, y mi acústica lo lleva asi... ¿lo podría haber hecho al reves? pues si, pero bueno, ya veré qué me parece más cómodo y eso será lo que aplique en la próxima. Pero vamos, lo más común en las acústicas es esto, no? la vuestra cómo lo lleva?

En fin, que tras lijar, agujerear y ajustar durante un buen rato (no os penséis que esto iba a encajar a la primera...) parece que las cosas casan ya bien...



Bueno, en la foto parece que queda hueco, pero no es así, cuando se presiona, encaja como un puzzle...!

Y así está la cosa por el momento. El siguiente paso será darle la forma definitiva al mástil, y luego será una de dos: o pegar el diapasón al mástil, o pegar el mástil al cuerpo. He encontrado libros en los que pegan en este estadio el mástil, y luego ya pegan el diapasón tanto al mástil como al cuerpo, y luego modelan el mástil estando todo pegado, y por último radian y ponen los trastes. En otros, pegan el diapasón, lo radian, ponen los trastes, y luego modelan el mástil antes de pegarlo ya terminado al cuerpo...
¿qué creeis que es mejor?

Bueno, de entrada, así queda el tema por el momento...!



Un saludo!

Yo te comento mi método.

DEl mastil solo tengo hecho el tacón, pero me sobra anchura por todos lados y no lo tengo redondeado aún.

Mil veces he aconsejado a los que empiezan en esto que la lutheria es más cuestión de método que de habilidades (cierto es que la habilidad ayuda mucho, pero no es indispensable ser un virtuoso).
Y por qué digo esto, pues porque el método empleado para construir tu guitarra tiene que ser aquel que se adapte a tus habilidades y herramientas disponibles, pero que a la vez está tan bien diseñado que cada paso que des sirva para minimizar los errore y corregir posibles errores anteriores.

Bien dicho esto tu te planteas ahora ¿que hago, pego el diapason, pego el mastil, le pongo trastes...?

Vayamos pues por partes. Tu has ranurado el diapason antes de darle la forma trapezoidal ¿verdad? ¿por qué lo hiciste así? seguramente me responderás que porque es mas facil hacer cortes para los trastes perpendiculares al eje si tenemos de referencia uno de los cantos del diapasón que siga siendo paralelo al eje. así puedo usar una caja de ingletes a 90º y si tengo cortado el diapason eso se nos complica.

Pues bien, ese era el momento mas facil para poner inlais y haber radiado el diapasón, pues mientras seguia siendo rectangular en lugar de con forma de trapecio, tambien podia usar un liston tecto como guia para el taco de radiado y que este fuera paralelo al eje. Tambien evitamos que al lijar para dar el radio, nos sea mas facil en la parte estrecha que en la ancha, con lo cual llegamos antes a la curva en los trastes 1, 2 o 3 que en el traste 21 y si no andamos con cuidado tendremos un diapason mas delgado en los primeros trastes que en los ultimos. Todo esto se evita si hacemos el radiado cuando el diapason sigue siendo rectangular. Luego repasamos los cortes de los traste y por último le damos la forma definitiva.

Bien... ya tenemos por un lado un diapason sin trastes y con la forma definitiva y un mastil que tiene pala y tacón.

Volvemos a plantearnos el método. Primero pongo trastes, porque es lo mas facil llegado este punto que esperar a que esté encolado y no podamos usar prensa o en caso de usar martillo que tengamos que andar con cuidado cuando golpeemos sobre la parte del diapason que está sobre la caja y sin nada firme debajo.

Bien ¿encolo em mástil y luego pongo el diapasón? ¿redondeo el mástil antes de pegar diapasón o antes de encolar el mastil alcuerpo?

La lógica de buscar el método que corrija pasos anteriores nos aconseja encolar el mastil al cuarpo ya, sin diapasón, sin recortar, si redondear y con el tacón bien terminado (o todo lo terminado que podamos),

La lógica de hacerlo así tiene su porqué.

Tu encolas el diapasón y el mastil a la vez y si cometes un error no habrá vuelta atrás. Si en ese ajuste a mano de la falsa cola de milano has cometido el minimo error, cuando aprietes con los gatos para el encolado el mastil perderá su alineacion con el eje del cuerpo. Una decima de milimetro ahi supondrá un eje desviado un par de milímetros en la pala. El resultado será que tienes que colocar el puente descentrado para que las cuerdas no se salga del diapason a lo largo de su recorrido.

Por tanto encolamos el mástil casi en bruto pero con el tacón, ya que el tacon es dificilisimo de tallar y lijar si tenemos el mastil unido al cuerpo. Proicuramos que siga mantieniendo la alineacion con el eje del cuerpo y que el ángulo de inserción sea el deseado (en tu caso creo que este ángulo es cero).

Bien una vez encolado si hubiesemos cometido un mínimo error aún tendremos posibilidad de corregirlo, pues es un par de milimetros o tres mas ancho que el diapasón, de forma que aunque el mastil esté torcido, yo puedo utilizar ese "sobrante" para alinear el diapason de nuevo con el eje desplazandolo a derecha o izquierda, girándo unos grados a un lado u otro y corrigiendo cualquier pequeño error que hubiera podido cometer.

Como el diapason era perfecto, ahora puedo usarlo a modo de plantilla para dar forma al mastil y terminar redondeando.

así si el mastil estaba torcido, como uso el diapason encolado en su sitio exacto como pantilla, podemos decir que no he alineado el mastil, sino que lo he "construido" con la alineación correcta que me ha marcado el diapasón.


Aqui hay un truco que consiste en dejar además del sobrante del mastil cuatro solapitas en el mismo, de modo que cuando ya encolado alineo el diapason, pueda encolar en esas solapas unos tacos de madera a modo de "topes" para que el diapasón no resbale ni se desalinee cuando lo estoy encolando.

Como ves, si conoces el método y has pasado ya por la necesidad de corregir errores, tu método puede "adelantarse" en las correciones y por un lado evitar que cometas errores (prever las solapas para poner los tacos y que el diapason quede perfectamente alineado) y por otro coregir los errores cometidos en pasos previos (el encolado del diapasón despues del mastil para corregir la alineación).

Pues bien, imagina que pese a todo esto descubres que hay una desalineación en el mastil/diapason....

Como aún no hemos hecho el puente, yo puedo desviar a un lado los agujeros de las cuerdas de modo que el puente siga centrado pero los agujeros "corrijan" la alineación de las cuerdas asumiendo el pequeño desvío.

Todo esto está pensado para ir corrigiendo los defectos que vamos ocasionando.

Espero que este tocho te haya servidopara algo, pues más que intentar explicarte o convencerte de como encolar tu mástil, lo que he pretendido es que veas mas ampliamente todo el proceso constructivo y que te plantees en cada paso si tienes que prever evitar errores futuros o como evitar aquellos que puedas cometer en el paso actual.

frasco, una explicación magistral, como siempre

Maaaare mia, Frasco... !
Después de leer y releer todo lo que me has comentado, saco las siguientes conclusiones:

1ª.- No sé pa qué coño no te pregunto antes.
2ª.- No sé a cuento de qué, todos los que escriben libros sobre luthería, nunca hablan del porqué del método que explican. Desde luego tiene toda la lógica que todo esté dirigido a no cometer errores, y de cometerlos, que sean subsanables...
3ª.- Tienes más razón que un santo en lo de radiar el diapasón cuando aún es rectangular, es cierto que minimiza el riesgo de que este no tenga luego la curvatura bien centrada. Nunca se me había ocurrido. Siempre lo he radiado después de darle la forma trapezoidal...
4ª.- El método más seguro para no cometer errores (o poder corregirlos) es, por tanto (y corrígeme si te he entendido mal):
-Tallar el tacón y dejarlo bien terminadito.
-Pegar el mástil.
-Nivelar bien mástil y cuerpo.
-Meter el alma y sujetarla (yo uso silicona térmica).
-Radiar el diapasón y poner trastes.
-Pegar el diapasón al mástil y cuerpo.
-Terminar de darle la forma al mástil.

¿Es así? Así a voz de pronto se me plantea si no será algo más complicado pegar el diapasón con los trastes puestos, pero acordándome de lo p$%&as que las pasé para poner los trastes una vez pegado el diapasón en la dobro, lo de pegarlo me parece un caminito de rosas...

Joder, mil gracias, Maestro. Con mayúscula, si! Todas estas te las tengo que pagar en cañas y espetones en la próxima bajada que haga por Málaga (que ya debería ir tocando, por cierto...)

Muchísimas gracias de nuevo, con gente como tú, es un placer meterse en estos fregaos...!!!