Bugera G5 Infinium

#264
Con 0.1 w no deberias seguro
Con 1 w segun aprietes, segun los vecinos

hola, me uno a este club de bugera g5, ayer me traje uno, iba a por el g20 pero llege con este y joder muy contento, como decis el limpio, es lo que mas me gusta. El override no se si es normal pero debo bajar el gain tiene un ruido blanco cuando lo subo a partir de la mitad.
Voy aprendiendo a usarlo, y por ultimo si me ayudais a saber usar el loop, os lo agradeceria, que debo hacer

muchas gracias a todos

Buenas a todos, tengo un pequeño problema con mi G5, o grande según se mire.
Ayer tocaba con él, lo puse en satanby (no es error de escritura), me hice un bocadillo de salchichón (casero) y tras su deglución, quité el modo satanby.
Mi ampli no se oía, comprobé cables, todo ok, altavoz...todo ok.
Tenía válvulas de repuesto, se las cambié, flasheo el piloto de Infinium, toqué un do en limpio, me hizo un fuuuuuuu decreciente, y dejó de oirse. La válvula de potencia estaba caliente no, lo siguiente.
Le puse válvulas originales, repetí el proceso, vuelta a hacer el fu en vez del do, y a silenciarse. (Todo esto en limpio, me refiero al ampli, en sucio, no hace ni fu, me refiero también al ampli).
Me puse a leer es este foro, y vi que no parecía ataque de los buscas israelíes, sino más bien una fritura por calentamiento.
Hoy lo he desarmado, he sacado de la carcasa, y he buscado R201 y R202, que eran las que a todo el mundo se le queman, la 202 estaba un poco tostaeta, pero he comprado ambas con el polimetro y daban unos decentes 21,8K. También he comprobado R176 que estaba un poco tostada 9.6k medía. He comprobado los fusibles, ninguno fundido, la resistencia cerámica de al lado 34Ohm, no veo nada más por ahí tostado. He visto por aquí que a la gente le fallaban T16 y T17, mi pregunta es: ¿Como comprobar esos Mosfet con un polimetro?
Os pongo fotos de todo, por si alguien tiene alguna idea.
Lo de cambiar el bocadillo por uno de chorizo no me resuelve nada. Gracias de antemano.

He encontrado una posible forma de medir, os la cuento, y os pongo los resultados.

He puesto el polimetro en diodos (ver esquema), he conectado el terminal negativo a la pata 1 (la de la derecha mirándolo de frente), y el positivo lo he dejado al aire, luego lo he puesto en la pata 2, y luego en la 3.

Por tanto obtengo 3 medidas.
Medida 1. Negativo en pata 1 positivo al aire.
Medida 2. Negativo en pata 1 positivo a la pata 2.
Medida 3. Negativo en pata 1 positivo a pata 3.

Los Mosfet, u lo que sean ,se identifican con las fotos.

Mosfet IC10
Medida 1. Da 0.
Medida 2. Da 365.
Medida 3. Comienza a subir poco a poco (1345..1351...) hasta llegar a 1900 aprox, y se pone a cero.

Mosfet IC16
Medida 1. Da 0.
Medida 2. Da 405.
Medida 3. Da 1045 y se mantiene estable.

Mosfet T16
Medida 1. Da 0.
Medida 2. Da 1965.
Medida 3. Da 1400

Mosfet T17
Medida 1. Da 0.
Medida 2. Sube a 1900 y después 0.
Medida 3. Sube a 1900 y después 0.

En teoría el T17 y el 16, son iguales, pero dan cosas muy distintas.
De los otros ni p. idea.
Si alguien puede aportar un poco de luz, lo agradecería.

Desmonta la placa y mira a ver lo que tienes por detrás de los mosfet.... a ver si tienes la fritanga conectando varias cosas. Es lo que me pasó a mi, Y solo se veía con lupa

#269
Gracias, si vi lo que te habia pasado. Pero donde busco especificamente debajo de T17 y T16 (los que están de pie) y dan medidas diferentes, o de los que están tumbados (si es que eso son mosfet). Opinión sincera.

#270
Mi problema fue creo con uno de losT16 y T17... que no tiene que ser el mismo que tu problema... y la grieta que se generó debajo por el calor y puenteó.... pero no lo ví hasta que di la vuelta a los circuitos... si se te ha comunicado con el refrito con otro componente ha podido joder qué sé yo...

He encontrado un manual de servicio del G5, lo subo por si a alguien le interesa.
Newarna, no he mirado nada todavía , ya te (os) cuento.

El candidato a la falla es T16 xk en R201 ha pasado algo. Como dice Newarna, saca la placa y mira por debajo. Los mosfet que fallan son los 2 que están de pie ( que deberían llevar su disipador y no lo tienen) A mi no se me corto ninguna pista, pero al igual que a ti, la resistencia estaba algo quemada aunk daba el valor. Pero al darle la vuelta a la placa se veía claramente el calentón que tenia la soldadura del mosfet ( conocida por estos lares como fritanga ) Dime el modelo del mosfet que compre un lote de 10 con sus disipadores y te lo mando.

Saludos Ivan!!! . Espero que todo te vaya de puta madre!!

Edit: Este es el cabroncete SPP04N60C3;TO220

Gracias litlle00.
Esta tarde, si tengo un rato le doy la vuelta y miro haber si hay fritanga.
Estos dos días, mientras se relajan los voltios de los condensadores y disminuye el riesgo de chispazo al tocar algo, he estado pensando y leyendo. Y si hubiese leído antes...
Primera cosa el T17 y el T16, el manual de servicio los marca como SPP04N60C3;TO220 , mientras que en vuestras fotos y en las mías es un STP9NK60Z, P9NK60Z, TO220. ¿Porqué (me voy a responder no temais? Ambos son mosfet de canal N, de la misma tensión (600V), con variación de Gate de 50V y 30V respectivamente, y aquí viene lo importante el que marca el manual de servicio es de 3.5A y el otro de 7A.
Ahora lo que yo pienso, inicialmente ponian el SPP04N60C3 y se les quemaba por exceso de corriente, con lo cual cambiaron a uno que diese la misma tensión y soportase mayor corriente, el P9NK60Z. Pensarían que así no se quemaría, pero claro si pasa más corriente se calienta más, y no sólo se calienta él, sino también a sus compañeros las resistencias, y comienza el juego de morderse la cola (cochinos, no me refería a eso), todo se calienta y llegamos no al final feliz, sino al final fritanga.
Para mí, todo viene de la mala refrigeración del amplificador, los mosfet no tienen disipadores, malo, y van vueltos hacia abajo, la carcasa metálica hace de tapa superior y la parte de abajo, es madera recia que no deja correr el aire, y además actua como aislante impidiendo la evacuación del calor. Si consigo recuperarlo, le haré una ventana a la madera abajo, y pondré una rejilla metálica, eliminaré las gomas de sujeción de las válvulas, y haré un par de taladros sobre la placa (tentado estoy a sacar por ahí una chapa de aluminio conectada a los mosfet y ponerle un disipador, lo sé parecerá que lleva banderas.. ).
Tengo otro Bugera de válvulas, un T50 (va para 6 años y ni un problema (los vecinos se mudaron, este G5 normalmente usado a 1 w, con 3 años, obsolescencia fritangada), y al ser todo rejillas el T50, y todo metálico, además de ventilar mejor, todo él es un disipador.

Enseñanza, amplis con rejilla en cabezales o abiertos totalmente como en los combos.

litlle00 escribió:

Saludos Ivan!!! . Espero que todo te vaya de puta madre!!

Saludos Iñaki!!!!! la semana pasada me acordé de vosotros... y de tu super Fuzz. Os deseo lo mismo. Un Abrazo artista!!

Vamos al lio.
Desarmado y dada la vuelta.
No veo fritanga.
El único sitio donde se ve más oscuro y como con grasa, pero apenas es en R174 (33ohm 7w) pero claro ahí hay mucha chicha.
He comprobado esa resistencia y mide tanto por delante, como por los terminales traseros 33,6 ohm. Lo cual índica que vive.
He comprobado R201,R202,R175,R176, R178. Todas viven.
Buscando en Youtube, he visto que si se aplica una tensión (modo diodo polimetro) el el Gate (patills izda ) del Mosfet y se pone el otro terminal en el drain (chapa de arriba o patilla centro), el polimetro debe medir la tensión aplicada (aprox. 1.9-2v).
T17 da 0v, T16 1,9v, IC-18 sube a 1.9v y luego baja a 0, IC-10 1,9V.
Eso parece indicar que T17 necesita un sustituto.
Respecto a IC-18, no sé que pensar, ya que es un regulador de tensión y no he visto nada.

Opiniones sobre fotos y proceder.
1. ¿Hay algo que yo no veo?.
2. Cambio T17 sólo, T17 y T16 por ponerlos iguales. Cambio también alguna resistencia.
3. Cambio también IC18 o me espero a ver que ocurre al cambiar T17....

Por cierto mi ampli lleva un mosfet de 600v, 10A.
Comenzaron poniendo de 3.5A, los de Newarma y Litlle00 eran de 7, el mío ya de 10...en vez de ponerle disipador y ventilar.

Foto1 Medidas Mosfet.
Foto 2. Trasera T17 y T16.
Foto 3. Trasera resistencia 7w tb se ve el IC18.
Foto 4. Delantera T17 y T16.
Foto 5. Delantera R 7w e IC18
Foto 6. Datasheet Mosfet.