Construcción de una Les Paul Special '57 TV Yellow paso a paso

Que manos tenéis algunos. Yo lo que no sea electrónica no toco nada.

Ta ha quedado estupendo. Puestos a no seguir el plano, yo le habría puesto voluta. No entiendo por qué Gibson no lo hace. Bueno, si lo entiendo, lo que no entiendo es que los clientes no lo reclamen.

Qué pasada de hilo, alucino con estas cosas. Enhorabuena y gracias por compartirlo!

CarlosAlcaide escribió:

Muy buena compañero, gran trabajo en la práctica y lo más importante grandísimo trabajo en la teoría y el estudio, si señor

Gracias CarlosAlcaide!

feredes escribió:

No conocía el truco ese del cianocrilato, muy interesante. Mucho ánimo que ya va cogiendo forma!!!!!

En su hilo de la LP59 en TDPRI lo explica. Gracias federes!

Bender (Nacho) escribió:

Que manos tenéis algunos. Yo lo que no sea electrónica no toco nada.

Gracias Bender!

pastodeloslobos escribió:

Ta ha quedado estupendo. Puestos a no seguir el plano, yo le habría puesto voluta.

Claramente ese diseño es muy mejorable. Pero tratándose de una réplica, quiero mantener el diseño lo más fiel posible. Gracias pastodelobos!

yundi escribió:

Enhorabuena y gracias por compartirlo!

A vosotros por comentar y seguir el hilo yundi!

Antes de seguir con el mástil y entrar a trastear con el hide glue para la lengüeta de arce, me paso al cuerpo.

Primero, elegir qué cara del tablón va a ser la superior y cual la inferior




O eso, o que el nudo decida por tí... justito, pero libramos el nudo con el cutaway.





Dibujamos el contorno, y sierra de cinta.





Tambor de lija, y copiamos contorno de la plantilla.





Hora de regruesar el cuerpo con el cajón de Albert.






Con paciencia, muchas pasadas y poca profundidad en cada una. En 44,55mm me planto. Con el lijado final le bajaré la décima que queda hasta los 44,45mm que pide el plano.





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Radiando el contorno de la cara superior.




Sorpresa... la fresa que me mandaron no es ni de lejos de 4,76mm de radio como se suponía... Al verificar el canto con una cala de 4,5mm descubro que la fresa ronda los 2,5mm...






Mientras arreglo el tema de la fresa, prosigo con la cavidad para el tenon.

En la Special, el ángulo del mástil está entorno a 1,2°. Es el fondo de la cavidad del tenon y no el mástil (al contrario de la LP59) el que da el ángulo... Es decir: el fondo de la cavidad tiene que quedar a 1,2°.

Tras darle unas cuantas vueltas al coco, decido no complicarme la vida.

Calzo la plantilla del tenon con un listón sobrante.




Me descargo al movil una app fiable de calibre digital, y ajusto la plantilla desplazando el listón hasta dejarla clavada a 1,2° respecto al cuerpo. Me aseguro de que transversalmente está a 0° y fijo bien todo el conjunto.




Hora de fresar.








Perfecto





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Antes de proseguir, una rectificación: dije que la cavidad del tenon en la LP59 no se mecanizaba con el fondo en ángulo, y me equivoqué. Es igual que en la Special: el ángulo lo determina la cavidad, no el mástil.




Dicho lo cual, seguimos con el mástil....

Achatando el final del alma para “clavarlo” al tope.




Como se ve en esta foto, se trazan las líneas externas que limitan el ancho del mástil, y cortamos en la sierra.







Aquí me he saltado unas décimas la norma... Según Gil Yaron, en la LP59, el ancho del mástil se recorta en toda su longitud a 2,25” (57,15mm). Esta es la medida de la pala antes de encolar los postizos para las “orejas”. En la LP59 el tenon es más estrecho que el propio mástil y no hay problema. Pero en la Special sí. El final del tenon es más ancho.

LP59:



LP Special:




De 57,15mm a 57,88mm... supongo que Ted McCarty me perdonará...



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Redondeando la lengüeta pequeña para que haga un cierre perfecto.





Toca estrenarse con la cola animal. Primero, ponemos los gránulos a remojo con agua mineral (aquí, el agua de grifo es muy dura y trae mucho cloro... y no queremos agentes químicos que estropéen las propiedades de las proteínas...). Pasado un rato, los gránulos absorven el agua cogiendo textura gelatinosa.






Añadimos un pelín más de agua y lo pasamos al calientabiberones. Controlando temperatura entre 140°-160°F (60°-70°C). No más. Se tiene que fundir, no cocinar.




Precalentando el mástil y las lengüetas. Ganaremos unos valiosos segundos de maniobra antes de que seque y sea imposible dar marcha atrás.




Con cinta de carrocero protegemos la cara del mástil, dejando solo el surco desnudo. Así evitamos embadurnar de hide glue la caoba. Aplicamos el pegamento con la brocha en las lengüetas, las insertamos en el canal encerrando la varilla del alma. Sujetamos con sargentas sin apretar demasiado, y le damos la vuelta al conjunto para evitar que se llene de cola el fondo y bloquée la varilla del alma. Todo esto sin prisa pero sin pausa ya que seca rápido y hay que andarse ligero (de ahí que no tenga fotos...).





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Tras secar bien durante la noche, eliminamos la cuña sobrante de arce.






Elegimos un pedazo de caoba con una veta recta para las “orejas” de la pala. La cortamos en bookmatch, y lijamos bien las superficies a encolar. Completamente rectas y lisas para evitar gaps y que la unión sea perfecta madera con madera.




Repetimos el proceso con el hide glue, aplicamos con brocha, y apretamos fuerte con sargentas.







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Tras secar durante la noche, hora de rebajar los postizos al ras de la pala.




Así.





Detalle del perfíl de la pala. El grosor disminuye hacia la punta, como en las antigüas...




Dibujamos el contorno definitivo de la pala bien alineado respecto al eje del mástil.





En la sierra, recortamos la forma definitiva de la pala y todo el conjunto.

Esto empieza ya a parecer el mástil de una Les Paul...






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Para rematar la faena, tambor de lija ya con la plantilla.






Perfilando el bigote o libro abierto.






El remate del cuello, lo rebajamos con la cara del mástil apoyada en horizontal. Poco a poco hasta que la línea o arista nazca de la punta de la cara superior de la pala.




Un poco más...




Así.





El resultado final:










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