Construcción de un Fuck Face Karlsson Kustom by True ByPass Effects El Rubio
Hace unos meses terminé mi primer proyecto de modelaje y que se pudo seguir en el siguiente topic https://www.guitarristas.info/portal/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=12492&highlight=face y hasta ahora
no había presentado el reportaje por falta de tiempo y falta de espíritu pero tras los recientes reportajes que se han presentado me he animado y aquí está el resultado....espero que les pueda ser de utilidad
Como primer proyecto de los pedales El Rubio
[ Imagen no disponible ]
me decidí por una de las muchas versiones que circulan del Fuzz Face,me decidí por el Fuzz Face Dallas Arbitrer que es el que utilizaba Jimi Hendrix y que he rebautizado para la ocasión como Fuck Face Karlsson Kustom (FFKK)
y que les paso a describir.
(Extracto de www.pisotones.com --> http://www.pisotones.com/FuzzFace/ff.htm (Enlace directo)
El FF pertenece a los de tipo "Distortion" o más concretamente, los "Fuzz", nombre que precísamente proviene de él. A éste tipo pertenecen una millonada de clónicos y "primos" que le salieron inmediatamente, como el "Maestro",el "Fulltone 69", El "Tone Bender", los de "Roger Mayer" para el mismísimo Jimi, los JH1 / JH2 de Dunlop, etc... Prácticamente todos los "Fuzz" eran modificaciones más o menos sustanciales del FF. También había "Fuzzes" con circuitería totalmente diferente, entre los que sobresale el famoso Electro-Harmonix Big Muff Pi, con sus cuatro etapas de preamplificación encadenadas
Bueno tras enterarme un poco de que iba esto del Fuzz comencé la busqueda de una página donde pudiese encontrar un circuito ya listo para imprimir y que encontré en www.generalguitargadgets.com
Además se pueden encontrar multitud de proyectos casi todos ellos con los esquemas y las PCB listas para imprimir
Bien vayamos por partes
Lista de componentes
Resistencias (1/4 Watt)
1 de 33K
1 de 8.2 que
1 de 470 ohm (330 ohm si se usan transistores de silicio)
1 de 100 que
Condensadores (de 16V mínimo)
1 de 2.2uF electrolítico
1 de 22uF electrolítico
1 de 0.1 uF cerámico
Potenciómetros (1/4 Watt)
1 de 1K lineal
1 de 500K logarítmico
[ Imagen no disponible ]
Transistores
El el esquema ocupan el lugar Q1 y Q2.En este punto se ha de explicar una cosa para la cual volvemos a mencionar el excelente reportaje de pisotones.
Extracto de www.pisotones.com --> http://www.pisotones.com/FuzzFace/ff.htm (Enlace directo)
Una característica extraña de este circuito, al menos para los estándares de hoy en día, es que utiliza transistores PNP. Esto tiene como efecto curioso el que la masa del conjunto es positiva, esto es, el positivo de la pila va conectado al chasis, por lo que habréis de tener mucho cuidado con los alimentadores externos si es que decidís usarlos, ya que la mayoría de los efectos de hoy en día, por no decir todos, utilizan transistores NPN y, por lo tanto, masa negativa. Parece ser que en aquellos días, la mayoría de los transistores de Germanio eran PNP por ser más fáciles de construir de este modo. Cuando llegó el Silicio se invirtió la tendencia.
En la página de General Guitar Gadgets existen tres versiones de este mismo modelo uno para transistores PNP con masa negativa que es el que he utilizado yo y que me permite utilizar alimentadores externos modernos,otro para transistores PNP pero a masa positiva que es como se menciona en el extracto de Pisotones que se construían antiguamente y por lo que se a de tener cuidado al conectarlo con una fuente de alimentación externa.
Luego hay un tercer esquema correspondiente a transistores NPN que es como se construyen los transitores de silicio y para el cual se ha de tener en cuenta una pequeña modificación que consiste como puse en la lista de componentes y en concreto en el apartado de las resistencias;esto consiste en sustituir en el circuito la resistencia de 470 ohm por una de 330 ohm
Esquema utilizado por mi
[ Imagen no disponible ]
Para circuitos PNP se pueden utilizar transistores de germanio NKT275 u otro equivalente:AC128 , 2N508A , 2N527 , NTE158 , NTE126
Para circuito NPN usar transistores de silicio 2N388A o equivalente
Otros componentes
1 interruptor DPDT o 1 interruptor3DPDT(nos permite conectar un Led y hacer al pedal True by pass(ver siguiente enlace http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm) Yo me hice con un 3DPDT
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
1 jack stereo de 1/4" (input) y 1 jack mono de 1/4" (output)
[ Imagen no disponible ]
(el de la izquierda es el stereo y el de la derecha el mono)
1 conector para pila de 9V y en mi caso también un conector RCA para alimentar el pedal con corriente externa.
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
(Yo utilicé el de la derecha)La patilla central corresponde según la foto y el diagrama al polo positivo y la patilla externa a la masa(que como pueden ver va al negativo de la pila ocurriendo esto al ponerse en contacto las diferentes patillas del jack al introducir un jack macho)
Una caja donde alojar todo el mazacote,en mi caso escogí una caja de la marca Retex que se me quedó un poco pequeña la verdad,aunque conseguí ubicar todo con mucho esfuerzo como veran más adelante.Para otros proyectos no me van a valer asi que dispongo de dos cajas por si a alguien le interesan
[ Imagen no disponible ]
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Material para construir la PCB
Antes de nada debemos de disponer de un circuito para imprimir y eso lo conseguimos una vez más en general Guitar Gadgets
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ffo_pcb.pdf
Este circuito hemos de imprimirlo segun el método que yo he empleado en papel transparente y que luego traspasaremos a la placa de cobre
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Observarán que hay un montón de diseños diferentes.La razón es para aprovechar el folio transparente asi que los 5 pedales que tengo pensado hacer en un principio los tengo ya impresos y no gasto más hojas.En el paquete entran 10,pero me sirven para infinidad de aplicaciones,por lo que es una inversión de futuro.
Además necesitaremos una placa de cobre(no fotosensible)sobre la que imprimiremos nuestro diseño.Esta placa esta formado por una lamina de baquelita de aproximadamente 1 mm de espesor y una finisima lámina de cobre por uno de los lados,que es donde traspasaremos el diseño en cuestión.
¿como traspasamos el diseño a la placa?
Pues una vez pasado el diseño al film transparente recortamos el trozo en cuestión y lo fijamos al lado del cobre por el lado en el que se ha imprimido la tinta
[ Imagen no disponible ]
Como se ve también cubrimos con un paño fino y.........asi planchaba asi asi,asi planchaba asi asi......
[ Imagen no disponible ]
Pues como ven el pase del film transparente con el diseño a la placa de cobre/baquelita se realiza por transferencia de calor.Este sistema se basa ni más ni menos en una calcamonia como aquellas que nos poniamos de pequeños,sólo que en vez de emplear saliva empleamos calor.
El sistema no es del todo perfecto ya que se ha de estar bastante tiempo planchando
y se ha de repasar las pistas con un rotulador indeleble de esos de los CD
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Este rotulador va a permitir que cuando realicemos el ataque químico la pista de cobre tapada por el rotulador se salve del ataque y el resto del cobre de la placa sea "comido" por el ataque químico
Esto lo conseguimos con Cloruro Férrico el cual se presenta en formato de bolitas,al menos las que yo compré,no se si hay en otro formato
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Su empleo es un poco delicado ya que es muy tóxico y se ha de utilizar en un espacio que no se encuentre cerrado debido a los gases que desprende.El sistema se trata de diluir unas cuantas bolas de cloruro en agua(la cantidad la da la experiencia)y esperar a que se disuelvan las bolitas;el tiempo de permanencia de la placa en la solución también lo marcará la experiencia ya que si lo mantenemos demasiado tiempo o la concentración es muy agresiva nos comeremos también la pista del rotulador.Yo tuve que hacer varias pruebas hasta encontrar la solución/tiempo de permanencia.Esta solución se preparará en un recipiente que no sea metálico ya que el cloruro férrico ataca los metales.Un recipiente de plástico nos servirá a tal efecto,en este caso uno de helado.
[ Imagen no disponible ]
También es conveniente protegerse,ya que como he dicho el producto es bastante tóxico.Manipular la placa en el óxido con unas pinzas
[ Imagen no disponible ]
Hace unos meses terminé mi primer proyecto de modelaje y que se pudo seguir en el siguiente topic https://www.guitarristas.info/portal/modules.php?op=modload&name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=12492&highlight=face y hasta ahora
no había presentado el reportaje por falta de tiempo y falta de espíritu pero tras los recientes reportajes que se han presentado me he animado y aquí está el resultado....espero que les pueda ser de utilidad
Como primer proyecto de los pedales El Rubio
[ Imagen no disponible ]
me decidí por una de las muchas versiones que circulan del Fuzz Face,me decidí por el Fuzz Face Dallas Arbitrer que es el que utilizaba Jimi Hendrix y que he rebautizado para la ocasión como Fuck Face Karlsson Kustom (FFKK)
y que les paso a describir.(Extracto de www.pisotones.com --> http://www.pisotones.com/FuzzFace/ff.htm (Enlace directo)
El FF pertenece a los de tipo "Distortion" o más concretamente, los "Fuzz", nombre que precísamente proviene de él. A éste tipo pertenecen una millonada de clónicos y "primos" que le salieron inmediatamente, como el "Maestro",el "Fulltone 69", El "Tone Bender", los de "Roger Mayer" para el mismísimo Jimi, los JH1 / JH2 de Dunlop, etc... Prácticamente todos los "Fuzz" eran modificaciones más o menos sustanciales del FF. También había "Fuzzes" con circuitería totalmente diferente, entre los que sobresale el famoso Electro-Harmonix Big Muff Pi, con sus cuatro etapas de preamplificación encadenadas
Bueno tras enterarme un poco de que iba esto del Fuzz comencé la busqueda de una página donde pudiese encontrar un circuito ya listo para imprimir y que encontré en www.generalguitargadgets.com
Además se pueden encontrar multitud de proyectos casi todos ellos con los esquemas y las PCB listas para imprimir
Bien vayamos por partes
Lista de componentes
Resistencias (1/4 Watt)
1 de 33K
1 de 8.2 que
1 de 470 ohm (330 ohm si se usan transistores de silicio)
1 de 100 que
Condensadores (de 16V mínimo)
1 de 2.2uF electrolítico
1 de 22uF electrolítico
1 de 0.1 uF cerámico
Potenciómetros (1/4 Watt)
1 de 1K lineal
1 de 500K logarítmico
[ Imagen no disponible ]
Transistores
El el esquema ocupan el lugar Q1 y Q2.En este punto se ha de explicar una cosa para la cual volvemos a mencionar el excelente reportaje de pisotones.
Extracto de www.pisotones.com --> http://www.pisotones.com/FuzzFace/ff.htm (Enlace directo)
Una característica extraña de este circuito, al menos para los estándares de hoy en día, es que utiliza transistores PNP. Esto tiene como efecto curioso el que la masa del conjunto es positiva, esto es, el positivo de la pila va conectado al chasis, por lo que habréis de tener mucho cuidado con los alimentadores externos si es que decidís usarlos, ya que la mayoría de los efectos de hoy en día, por no decir todos, utilizan transistores NPN y, por lo tanto, masa negativa. Parece ser que en aquellos días, la mayoría de los transistores de Germanio eran PNP por ser más fáciles de construir de este modo. Cuando llegó el Silicio se invirtió la tendencia.
En la página de General Guitar Gadgets existen tres versiones de este mismo modelo uno para transistores PNP con masa negativa que es el que he utilizado yo y que me permite utilizar alimentadores externos modernos,otro para transistores PNP pero a masa positiva que es como se menciona en el extracto de Pisotones que se construían antiguamente y por lo que se a de tener cuidado al conectarlo con una fuente de alimentación externa.
Luego hay un tercer esquema correspondiente a transistores NPN que es como se construyen los transitores de silicio y para el cual se ha de tener en cuenta una pequeña modificación que consiste como puse en la lista de componentes y en concreto en el apartado de las resistencias;esto consiste en sustituir en el circuito la resistencia de 470 ohm por una de 330 ohm
Esquema utilizado por mi
[ Imagen no disponible ]
Para circuitos PNP se pueden utilizar transistores de germanio NKT275 u otro equivalente:AC128 , 2N508A , 2N527 , NTE158 , NTE126
Para circuito NPN usar transistores de silicio 2N388A o equivalente
Otros componentes
1 interruptor DPDT o 1 interruptor3DPDT(nos permite conectar un Led y hacer al pedal True by pass(ver siguiente enlace http://www.pisotones.com/Articulos/truebp.htm) Yo me hice con un 3DPDT
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
1 jack stereo de 1/4" (input) y 1 jack mono de 1/4" (output)
[ Imagen no disponible ]
(el de la izquierda es el stereo y el de la derecha el mono)
1 conector para pila de 9V y en mi caso también un conector RCA para alimentar el pedal con corriente externa.
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
(Yo utilicé el de la derecha)La patilla central corresponde según la foto y el diagrama al polo positivo y la patilla externa a la masa(que como pueden ver va al negativo de la pila ocurriendo esto al ponerse en contacto las diferentes patillas del jack al introducir un jack macho)
Una caja donde alojar todo el mazacote,en mi caso escogí una caja de la marca Retex que se me quedó un poco pequeña la verdad,aunque conseguí ubicar todo con mucho esfuerzo como veran más adelante.Para otros proyectos no me van a valer asi que dispongo de dos cajas por si a alguien le interesan
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Material para construir la PCB
Antes de nada debemos de disponer de un circuito para imprimir y eso lo conseguimos una vez más en general Guitar Gadgets
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_ffo_pcb.pdf
Este circuito hemos de imprimirlo segun el método que yo he empleado en papel transparente y que luego traspasaremos a la placa de cobre
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Observarán que hay un montón de diseños diferentes.La razón es para aprovechar el folio transparente asi que los 5 pedales que tengo pensado hacer en un principio los tengo ya impresos y no gasto más hojas.En el paquete entran 10,pero me sirven para infinidad de aplicaciones,por lo que es una inversión de futuro.
Además necesitaremos una placa de cobre(no fotosensible)sobre la que imprimiremos nuestro diseño.Esta placa esta formado por una lamina de baquelita de aproximadamente 1 mm de espesor y una finisima lámina de cobre por uno de los lados,que es donde traspasaremos el diseño en cuestión.
¿como traspasamos el diseño a la placa?
Pues una vez pasado el diseño al film transparente recortamos el trozo en cuestión y lo fijamos al lado del cobre por el lado en el que se ha imprimido la tinta
[ Imagen no disponible ]
Como se ve también cubrimos con un paño fino y.........asi planchaba asi asi,asi planchaba asi asi......
[ Imagen no disponible ]
Pues como ven el pase del film transparente con el diseño a la placa de cobre/baquelita se realiza por transferencia de calor.Este sistema se basa ni más ni menos en una calcamonia como aquellas que nos poniamos de pequeños,sólo que en vez de emplear saliva empleamos calor.
El sistema no es del todo perfecto ya que se ha de estar bastante tiempo planchando
y se ha de repasar las pistas con un rotulador indeleble de esos de los CD[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Este rotulador va a permitir que cuando realicemos el ataque químico la pista de cobre tapada por el rotulador se salve del ataque y el resto del cobre de la placa sea "comido" por el ataque químico
Esto lo conseguimos con Cloruro Férrico el cual se presenta en formato de bolitas,al menos las que yo compré,no se si hay en otro formato
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Su empleo es un poco delicado ya que es muy tóxico y se ha de utilizar en un espacio que no se encuentre cerrado debido a los gases que desprende.El sistema se trata de diluir unas cuantas bolas de cloruro en agua(la cantidad la da la experiencia)y esperar a que se disuelvan las bolitas;el tiempo de permanencia de la placa en la solución también lo marcará la experiencia ya que si lo mantenemos demasiado tiempo o la concentración es muy agresiva nos comeremos también la pista del rotulador.Yo tuve que hacer varias pruebas hasta encontrar la solución/tiempo de permanencia.Esta solución se preparará en un recipiente que no sea metálico ya que el cloruro férrico ataca los metales.Un recipiente de plástico nos servirá a tal efecto,en este caso uno de helado.
[ Imagen no disponible ]
También es conveniente protegerse,ya que como he dicho el producto es bastante tóxico.Manipular la placa en el óxido con unas pinzas
[ Imagen no disponible ]
, pero es que hay materiales que hay que pedir fuera...unos 30 euros...
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