Hola a Todos ;
Me gustaría compartir con vosotros este pequeño proyecto que he llevado a cabo estas últimas semanas.
Antes de nada , deciros que NUNCA había hecho nada por el estilo , ni a nivel electrónico ,y mucho menos a nivel de tapizado en piel , es por eso que cualquier comentario constructivo será bienvenido , pero que quede claro que he hecho lo que buenamente he podido , y he de deciros , que personalmente estoy muy contento con el resultado final, y tengo CLARISIMO que esta será la primera , única y última vez que me meto en un berenjenal de esta índole.
El tema es muy sencillo , tan solo he querido convertir mi amplificador fender Blues Junior II de tolex negro , en uno forrado con piel mas clara ( crema , blanco o Blanco roto) como podeis ver en la Foto:
Pero si he de ser sincero con vosotros , todo esto NO empezó con el tema del forrado , la verdad es que todo empezó por el “malestar óptico” que me presentaba ver como los controles del panel ( volumen , tono , reverb , master, etc...) estaban al revés , (o en sentido anti horario si quereis decirlo así) , este error lo han modificado los diseñadores de fender en el nuevo modelo fender blues Junior III , pero en el modelo II están mal orientados como podéis ver en la foto.
En mi afán de intentar buscar una solución rápida y relativamente económica , intenté conseguir la platina negra original del Blues junior III , pero me pasaron 2 cosas;
primero ; me puse en contaco con varias tiendas nacionales y internacionales y NADIE dispone de este repuesto ,
y segundo ; ME ENCANTA la platina “tipo espejo” del fender blues junior II , mucho mas que la negra del Blues Junior III.
Es entonces cuando se me ocurrió desmontarlo , abrirlo y darle la vuelta a los potenciometros para “girar” la orientación de estos.
He de decir que intenté comprar los potenciometros originales pero pasaban 2 cosas :
primero , No me aseguraban si los potes eran del modelo 2 o el 3.
y segundo , con el tema de los gastos de envio y aduanas hablamos de casi 14€ por potenciometro (entre 4€ y 6€ + 8€ envio), y tampoco me apetecía gastarme este dinero si en realidad yo ya los tenia.
Una vez tuve claro lo de dar la vuelta a los potenciometros , caí en la cuenta que los números de señalización no coincidirían , es decir el nº1 del volumen ahora caería sobre el nº7 serigrafiado , por tanto , le di vueltas a la cabeza durente unos dias y vi la “luz” (nunca mejor dicho) .
Se me ocurrió borrar los números serigrafiados , hacer 12 agujeros (o agijeritos de 2mm) con una dremel y pondria leds por la parte trasera , de tal modo que al encender el ampli se iluminaran .
He de decir que mi primer pensamiento fue que estos leds se fueran iluminando a medida que subía el potenciometro , pero después de ver que requería cierta “electronica adicional” , lo vi demasiado complejo para mi y lo dejé asi.
Entonces es cuando todo esto pasó de ser un proyecto a ser una "fricada" como bien definió mi amigo Jaume.
Peeeeeeeerrrrrrooooooo.... claro , al hacer esto , es cuando pensé que podría quedar un cuadro de mandos precioso y muy virguero , y que no estaría en consonancia con el mueble , y por eso pensé en el forrado.
La idea inicial , (como buen amante de la estetica fenderiana de los años 60 / 70 ) , era forrarlo en tweed , pero , tras buscar por internet donde y cuatos metros comprar , unos buenos amigos ( Aurora y Oscar) tuvieron un detallazo conmigo y me regalaron unos cuantos metros de autentica piel en un tono blanco roto , (como un tono marfil , pero un poco mas subido de tono) , la verdad es que al ser piel ( y no polipiel , ni teewd) me podrá permitir lavarlo con un paño humedo cuando sea necesario.
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Ya que me liaba con todo esto , decidí hacer algunas modificaciones en cuanto a la “estructura de cortes” del tolex principal , es por eso que me propuse eliminar todas las juntas y cortes posibles y todos los tornillos vistos posibles para que sea lo mas limpio posible a la vista , (precisamente , los 2 cortes transversales en la parte superior del ampli nunca me han gustado mucho).
Mas adelante compré todo esto para acabar de ampliar la “Locura” y acabar de liarla del todo ;
-Tela Tolex de altavoz en un color amarillento y oro suave .
-Un asa (color crema claro) que aunque no es al 100% el mismo color ( cosa muy , muy dificil) a mi ya me vale así .
-Un switch de encendido toggle con led naranja incorporado en la punta.
-Un indicador adiamantado “jewel” color naranja como LED indicador.
Tras esta introducción y para no enrollarme mas , vamos a entrar en materia , primero unas fotos del antes y el después a grandes trazos de como ha quedado todo y luego entraremos en materia mas detallada:
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bien , vamos a entrar un poco mas en detalle .
Como ya os debéis imaginar , lo primero es desmontar la electrónica , las válvulas y el altavoz, para dejarlo en el "chasis".
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Después , con una decapadora , mucho calor ( y la ayuda inestimable de mi "ayudante") , quitar sin mas problemas el tolex de polipiel original negro.
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Ahora toca lijar , lijar y lijar , y por ultimo , ( y esto es muy importante si vas a poner piel de alta calidad o tweed) , tapar imperfecciones con masilla. Si no lo hacéis vamos mal , porque aunque no os lo creais (... a mi me pasó ) cualquier agujerito de tornillo o imperfección que haya en el mueble se acabará notando.
PD: MI hijo , como no , un sarao de esta índole no se lo quería perder ni loco .
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A continuación , manos a la obra ;
La idea es tapizar el 90% del mueble con una sola pieza , se mide el ancho y largo de las 3 partes , se corta la piel ( teniendo tambien en cuenta la parte interior) y se estiende a lo largo .
Preparamos la cola de contacto . Intentar evitar la cola de contacto de secado rápido , porque necesitaremos margen de maniobra en mas de un momento , de lo contrario , al menos para mi , hubiera sido imposible.
Aplicamos cola de contacto tanto en la piel como en la madera , y hacemos rodar el mueble sobre la tela , nos ayudamos con un trapo para unir bien las piezas y con una tabloncito plano y 4 golpes , chafaremos cuando veamos grumos de cola , (mejor evitar que se hagan estos grumos ).
Perdonad que no hayan muchas fotos del tapizado , pero entre los nervios de cagarla, y que la cola se va secando ,el tiempo corría en mi contra y no estaba para muchas fotos .
Como podéis ver , he eliminado esas feas juntas transversales de la parte superior y solo he dejado en la parte mas visible una simple y pequeña “L” en la izquierda y la derecha como únicas juntas .
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Esto ha sido posible por lo comentado anteriormente de usar una sola pieza de piel que empieza por el lateral derecho , sube por la parte superior y bajará por el izquierdo , quedando solo la parte de suelo sin forrar .
El suelo lo haré después con una sola pieza que encajará perfectamente a los laterales.
Una de las ventajas de la piel ( a diferencia de un tolex polipiel) , es lo extremadamente flexible y agraciada que es. Un ejemplo claro lo podreis ver que las esquinas del cuadro de mandos , en el original se necesitaba como un “triangulito” para cubrir la curva , y yo con una sola pieza y estirando a tope la piel , he cubierto toda la curvatura de izquierda a derecha y de arriba a bajo .
A la hora de hacer los cortes de la piel , dejé expresamente mas piel lateral para poder forrar las paredes laterales con la misma tirada de piel , sin cortes ni añadidos .
una vez tapizado :
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esquina superior derecha:
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Esquina superior izquierda:
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curvatura del cuadro de la botonera:
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tapa valvulas:
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El tolex del altavoz , no tiene mucho misterio , solo deciros que ahora (… una vez ya esta todo montado ) , no se i una tela de altavoz “menos amarillento hubiera venido mejor , pero al comprar por internet , los colores no se aprecian muy bien , sin embargo , he de decir que tampoco encontré ninguno de color marrón claro con hilo dorado , y sin embargo este amarillento si que tiene hilo dorado y eso me gusta.
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1º . Coger como referencia una de las lineas cosidas del dibujo de esta tela para que os haga de guia por ejemplo la linea de hilo negra , y hacerla coincidir con la propia madera transversal.
2º . Cortar en las esquinas un pequeño corte de 2 cm en diagonal desde la mismisima esquina hacia afuera y posteriormente , tras estos 2 cm , 2 diagonales mas cerradas hacia fuera ( como una “T” ) .
Los bordes sobrantes se grapan con una grapadora industrial ( gracias Jordi por dejarme TODAS y TANTAS herramientas ) .
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Para anclar la base del altavoz al mueble , he eliminado los tornillos pasantes que se veían desde el frontal y he comprado unas escuadras ( ...blancas , por supuesto, ge,ge,ge...) y 2 tipos de tornillos , unos mas largos para el mueble y otros un pelin mas cortos para la base del altavoz ( puesto que la madera del altavoz es mas delgada y es para que no sobrepasen).
AVISO para navegantes : esta tarea del panel del altavoz parece la mas facil de todas después de haber sudado con el tapizado , y os he de advertir que no lo es , es dificilisimo que te quede bien , centrado , alineado y tenso . Si no lo haces bien y con mucho cuidado , es muy probable que quede un efecto “ondas de surf” , puesto que el dibujo que te muestra esta tela tiene un efecto visual horizontal y vertical , y eso es un arma de doble filo si no vas con cuidado .
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El Asa no tiene mas misterio , lo único malo es que la compré por internet y tardó en llegarme mas de 4 semanas y como ya había empezado con el tapizado (la impaciencia me podía) , el color se parece pero no es igual al 100%. ( cosa previsible )
El asa esta forrado en piel , cosida en hilo blanco y por dentro tiene unas placas de metal reforzado que cogen la forma de la curvatura y le da mucha consistencia , estoy contento porque es de una muy buena calidad .
Para colocarlo , se mide , se presenta , se hacen los 4 orificios con una broca de madera , se ponen por dentro una especie de tuercas que se clavan en la madera y se atornilla.
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Para el suelo del amplificador en lugar de poner los topes metálicos que traía de prigen , he optado por poner unas patas de goma transparentes que se atornillan , ( para el parquet de casa , creo que mejor eso que el metal) .
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Vamos al turrón !!!!
La parte Electronica ;
Antes de desmontar la placa , os recomemiendo hacer 1000 fotos de todo y marcar con un permanente los numeros de los conectores , así cuando haya que volver a montar , sabremos donde va cada conector .
Tras desatornillar la placa electrónica y liberar todos los fastorns , libero la placa y procedo a realizar las modificaciones .
A continuación , a la caja metálica y al embellecedor “efecto cristal” , la haré unos orificios muy pequeños ( 2mm) con una dremel y con una broca de metal en una dremel .
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Aunque parece facil , no lo es , yo empecé a pillarle el truco de la presión , velocidad ,etc... casi al final , … una lástima !!!!!! si pones la dremel muy rápida , se funden las brocas en 2 agujeros , si la pones muy lenta pero no apretas , no haces nada , si ejerces mucha presión con poca velocidad cuesta domar la dremel y no avanzas, al final , a mi me fué muy bien , velocidad media y hacer ligeras presiones esporádicas repetidamente , (…. toda una aventura a la que no veía fin) .
NOTA; las brocas se fundían que daba gusto , cada 5 o 6 orificios ; ¡¡ broca nueva !!
al final me di cuenta que podía afilar las brocas y volver a hacer 6 orificios mas (para no dejarme el suelo en brocas , porque no eran baratas ) . Las lijaba con un accesorio de la dremel , casi las tenia que coger las brocas con pinzas.
Para comprar estas brocas , tener en cuenta que hay 2 calidades , metal normal ( estas no chutan) y metal Pro o reforzadas ( estas son las buenas ,... y mas caras claro). Tener en cuenta que aunque no lo parezca hay mucha chapa , el propio chasis metalicico + el embellecedor cromado que vemos.
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Despues con un bastoncito de las orejas un poco himedecido (no empapado) en quitaesmalte de uñas (Acetona) borré los números porque ya no coincidirían. (si la acetona es de mala calidad mejor, porque al ser malo será de poca pureza ) . Usé acetona , porque el alcohol no llegaba a borrar los números , pero cuidado !!! la acetona es muy corrosiva y se come todo !! no abuseis , es probable que si se abusa acabe comiendose el cromado del “efecto espejo” .
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Una vez tenemos los orificios ya hechos , compré unos leds de 1,8mm , con un poco de base cuadrada (ideal para apoyarlo) y con un saliente plano .
En principio no los quise comprar rojos , ni amarillos , mas bien son como rojo anaranjados .
Esta es otra sorpresa que me llevé , porque al encenderlos vi que no eran lo suficientemente anaranjados como a mi me hubiera gustado , mas bien pecan de rojo ( … y esa tampoco era mi idea inicial , pero ya estaban comprados y pagados , a si que,,... “pa lante” ) .
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Los presento todos en fila , y marco con un permanente los negativos ( para ir luego mas rápido en el montaje) .
Se ponen en los orificios y se sueldan negativos con positivos , haciendo “islas” de 12 leds .
Para fijarlos un poco , utilicé pegamento caliente en barra . Fue muy útil.
NOTA: hay que tener en cuenta , que para poder hacer este montaje de leds , he tenido que hacer con la dremel unos “surcos” en la placa base por donde pasarán los leds , puesto que la placa descansa hasta el final del metal . No hay mucho problema con esto , puesto que la parte alta de la placa apenas carece de pistas importantes.
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Para alimentar estas islas , pono una resistencia de 220 Ohms en cada isla de 12 leds , y se alimentan de 29V que hay en la placa , ( D2) y que salen directamente del transformador , esto es ideal para evitar ruidos o intergerencias.
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Para evitar que se vean los agujeritos muy negros , se pueden hacer 2 cosas , comprar unos leds con la parte iluminada mas alta (… que los hay , pero me di cuenta despues) , o bien poner un trozo de hoja blanca , o amarillla , o azul , o del color que se prefiera entre las 2 chapas. Eso si , debe ser muy , muy translúcida , tipo celozán .
Yo he usado una amarilla debajo y otra blanca encima , porque también hay que tener en cuenta que cuando el ampli esté apagado , el fondo blancos quedarán mejor.
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Las modificaciones electrónicas que realizaré serán ;
1º Girar los potenciometros y soldarlos con cables a la placa.
2º cambiar el cable del tanque reverb por uno de mayor calidad (… y blanco a ser posible )
3º Cambio del switch de encendido por uno con led incorporado .
4º cambio del led indicador de power por uno jewel como los que llevan otros modelos fender.
5º por ultimo , sellaremos y soldaremos los leds indicativos.
A la hora de dar la vuelta a los potenciometros me topo ( una vez mas) con un “pequeño impedimento” . Para conseguir que encajen bien luego , deben quedar a unos 2 cm por encima de la placa , y al darles la vuelta la base de soldadura a la placa quda “boca arriba” , decido soldar a la placa dos clavos de carpintero y los moldeo en forma de “S” muy poco pronunciada para soldar el potenciómetro y que queden fuertes y altos .
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Para realizar esta tarea hay que tener mucha vista y no desoldarlos todos de golpe , es mejor dejar uno puesto y ir viendo como queda el de al lado (el original sin quitar) , hay que tener en cuenta 2 factores , altura y inclinación , y todo esto hay que hacerlo a ojo. (cuesta un pelín)
Para soldarlos a la placa , hay que cruzar los cables porque al girarlos todo se invierte, es decir , se conecta el 1 al 3 , el 3 al 1 , y el 2 se queda en el del medio ( lógicamente) .
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Para cambiar el cable del tanque de reverb , nada a añadir , se desuelda el que viene de origen ( de muy mala calidad, todo sea dicho de paso) y se suelda el nuevo ( a ser posible de una seccion mayor y de mejor calidad) .
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Compré un switch de encendido con un led en la punta . Pero Uuuuuuuna vez mas , cuando lo recibí se me planteo nuevamente un problema , este switch con led esta diseñado para aplicaciones de 12 Voltios ( no para 220V en alterna) , y solo tiene 3 conectores , positivo , conmutado y NEGATIVO COMUN , y como ya imaginareis es imposible juntar el negativo de los 12 v de la placa con el negativo de los 220V (...a no ser que te gusten los fuegos artificiales) , por eso , desmonté completamente el interruptor hasta llegar al led propiamente dicho y le saqué los 2 cables ( positivo y negativo ) , dejando el switch libre para funcionar con su conmutador .
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El switch original fender , tiene 4 fastorns , dos de ellos son para el “negativo” de los 220v y el otro para el “positivo” de los 220v (… en alterna no hay polaridades como tal , pero es para entendernos todos) , por tanto , el negativo lo entro directamente a la placa y el positivo lo paso por el interruptor . Al led le pongo al positivo una resistencia de 4k7 y lo uno a los +29V y el negativo a masa.
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El Indicador Jewel , cuando lo recibí casi me da un patatús , es muuuucho mas grande que el original y tuve que hacer un orificio mas grande , y lo malo es que los leds ya estaban enganchados y no me apetecía “remover” todo el montante de nuevo , pero tuve que hacerlo.
Usé nuevamente la dremel con un accesorio especial , porque no tenia una broca de metal de mas grande del nº10 , y el orificio necesario lo requeria.
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Los botones también los he cambiado por unos de color crema , exactamente iguales , modelo Chicken .
Para no forzar los potenciometros y como medida protectora , decido ingeniarme algún sistema para protegerlos en caso de “apretar” los botones hacia abajo y evitar roturas o hundimientos ( aunque han quedado , muy ,muy fuertes ) , para hacerlo pruebo 2 sistemas ;
-con unos tubitos de plástico cortados tipicos de aire acondicionado , recortados a 2,5 cm (aprox.).
-con unas piezas metálicas que encontré en la ferretería que forman parte de un Kit de bisagras de las puertas , en este caso , puse 2 ( una encima de otra ) y un tope de silla de color blanco recortando en el medio un agujero (como si fuera un donuts ) .
Para aguantar la consola , al haber quitado los tornillos de la parte de arriba , hice un pequeño orificio en la parte alta para darle mas consistencia (tampoco creo que se moviera ) , es como si hubiera cambiado la orientación de los tornillos fijadores , en lugar de arriba hacia abajo , los puse de abajo hacia arriba.
El resultado final es el que veis !!!!!
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el Único tornillo visible :
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Es evidente que sonar , suena como antes , pero esteticamente esta tal y como yo lo deseaba , ahora puedo decir con todas las letras que dispongo de una pieza única.
No quise meterme en las archiconocidas modificaciones de Billm audio:
http://billmaudio.com/wp/
y no lo he hecho , porque de momento , con la modificación del altavoz celestion vintage V30 , ya tengo un sonido que me convence (… y mucho) .
Yo personalmente estoy muy satisfecho de como ha salido todo , ha sido mucho trabajo , muchos impedimentos de ultima hora y contratiempos varios , y creo que he salido airoso del berenjenal en el que me he metido , y personalmente opino que para no haber hecho nunca una historia de esta índole , no se puede pedir mas .
El tiempo del que dispongo tampoco es mucho , puesto que toda esta movida la he hecho solo por las noches y alguna hora suelta los fines de semana .
Espero que alguno de mis consejos le sirva a alguien , y por supuesto , para cualquier duda aclaración o consejo , no dudéis en preguntar.
Un saludo.
Me gustaría compartir con vosotros este pequeño proyecto que he llevado a cabo estas últimas semanas.
Antes de nada , deciros que NUNCA había hecho nada por el estilo , ni a nivel electrónico ,y mucho menos a nivel de tapizado en piel , es por eso que cualquier comentario constructivo será bienvenido , pero que quede claro que he hecho lo que buenamente he podido , y he de deciros , que personalmente estoy muy contento con el resultado final, y tengo CLARISIMO que esta será la primera , única y última vez que me meto en un berenjenal de esta índole.
El tema es muy sencillo , tan solo he querido convertir mi amplificador fender Blues Junior II de tolex negro , en uno forrado con piel mas clara ( crema , blanco o Blanco roto) como podeis ver en la Foto:
Pero si he de ser sincero con vosotros , todo esto NO empezó con el tema del forrado , la verdad es que todo empezó por el “malestar óptico” que me presentaba ver como los controles del panel ( volumen , tono , reverb , master, etc...) estaban al revés , (o en sentido anti horario si quereis decirlo así) , este error lo han modificado los diseñadores de fender en el nuevo modelo fender blues Junior III , pero en el modelo II están mal orientados como podéis ver en la foto.
En mi afán de intentar buscar una solución rápida y relativamente económica , intenté conseguir la platina negra original del Blues junior III , pero me pasaron 2 cosas;
primero ; me puse en contaco con varias tiendas nacionales y internacionales y NADIE dispone de este repuesto ,
y segundo ; ME ENCANTA la platina “tipo espejo” del fender blues junior II , mucho mas que la negra del Blues Junior III.
Es entonces cuando se me ocurrió desmontarlo , abrirlo y darle la vuelta a los potenciometros para “girar” la orientación de estos.
He de decir que intenté comprar los potenciometros originales pero pasaban 2 cosas :
primero , No me aseguraban si los potes eran del modelo 2 o el 3.
y segundo , con el tema de los gastos de envio y aduanas hablamos de casi 14€ por potenciometro (entre 4€ y 6€ + 8€ envio), y tampoco me apetecía gastarme este dinero si en realidad yo ya los tenia.
Una vez tuve claro lo de dar la vuelta a los potenciometros , caí en la cuenta que los números de señalización no coincidirían , es decir el nº1 del volumen ahora caería sobre el nº7 serigrafiado , por tanto , le di vueltas a la cabeza durente unos dias y vi la “luz” (nunca mejor dicho) .
Se me ocurrió borrar los números serigrafiados , hacer 12 agujeros (o agijeritos de 2mm) con una dremel y pondria leds por la parte trasera , de tal modo que al encender el ampli se iluminaran .
He de decir que mi primer pensamiento fue que estos leds se fueran iluminando a medida que subía el potenciometro , pero después de ver que requería cierta “electronica adicional” , lo vi demasiado complejo para mi y lo dejé asi.
Entonces es cuando todo esto pasó de ser un proyecto a ser una "fricada" como bien definió mi amigo Jaume.
Peeeeeeeerrrrrrooooooo.... claro , al hacer esto , es cuando pensé que podría quedar un cuadro de mandos precioso y muy virguero , y que no estaría en consonancia con el mueble , y por eso pensé en el forrado.
La idea inicial , (como buen amante de la estetica fenderiana de los años 60 / 70 ) , era forrarlo en tweed , pero , tras buscar por internet donde y cuatos metros comprar , unos buenos amigos ( Aurora y Oscar) tuvieron un detallazo conmigo y me regalaron unos cuantos metros de autentica piel en un tono blanco roto , (como un tono marfil , pero un poco mas subido de tono) , la verdad es que al ser piel ( y no polipiel , ni teewd) me podrá permitir lavarlo con un paño humedo cuando sea necesario.
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Ya que me liaba con todo esto , decidí hacer algunas modificaciones en cuanto a la “estructura de cortes” del tolex principal , es por eso que me propuse eliminar todas las juntas y cortes posibles y todos los tornillos vistos posibles para que sea lo mas limpio posible a la vista , (precisamente , los 2 cortes transversales en la parte superior del ampli nunca me han gustado mucho).
Mas adelante compré todo esto para acabar de ampliar la “Locura” y acabar de liarla del todo ;
-Tela Tolex de altavoz en un color amarillento y oro suave .
-Un asa (color crema claro) que aunque no es al 100% el mismo color ( cosa muy , muy dificil) a mi ya me vale así .
-Un switch de encendido toggle con led naranja incorporado en la punta.
-Un indicador adiamantado “jewel” color naranja como LED indicador.
Tras esta introducción y para no enrollarme mas , vamos a entrar en materia , primero unas fotos del antes y el después a grandes trazos de como ha quedado todo y luego entraremos en materia mas detallada:
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bien , vamos a entrar un poco mas en detalle .
Como ya os debéis imaginar , lo primero es desmontar la electrónica , las válvulas y el altavoz, para dejarlo en el "chasis".
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Después , con una decapadora , mucho calor ( y la ayuda inestimable de mi "ayudante") , quitar sin mas problemas el tolex de polipiel original negro.
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Ahora toca lijar , lijar y lijar , y por ultimo , ( y esto es muy importante si vas a poner piel de alta calidad o tweed) , tapar imperfecciones con masilla. Si no lo hacéis vamos mal , porque aunque no os lo creais (... a mi me pasó ) cualquier agujerito de tornillo o imperfección que haya en el mueble se acabará notando.
PD: MI hijo , como no , un sarao de esta índole no se lo quería perder ni loco .
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A continuación , manos a la obra ;
La idea es tapizar el 90% del mueble con una sola pieza , se mide el ancho y largo de las 3 partes , se corta la piel ( teniendo tambien en cuenta la parte interior) y se estiende a lo largo .
Preparamos la cola de contacto . Intentar evitar la cola de contacto de secado rápido , porque necesitaremos margen de maniobra en mas de un momento , de lo contrario , al menos para mi , hubiera sido imposible.
Aplicamos cola de contacto tanto en la piel como en la madera , y hacemos rodar el mueble sobre la tela , nos ayudamos con un trapo para unir bien las piezas y con una tabloncito plano y 4 golpes , chafaremos cuando veamos grumos de cola , (mejor evitar que se hagan estos grumos ).
Perdonad que no hayan muchas fotos del tapizado , pero entre los nervios de cagarla, y que la cola se va secando ,el tiempo corría en mi contra y no estaba para muchas fotos .
Como podéis ver , he eliminado esas feas juntas transversales de la parte superior y solo he dejado en la parte mas visible una simple y pequeña “L” en la izquierda y la derecha como únicas juntas .
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Esto ha sido posible por lo comentado anteriormente de usar una sola pieza de piel que empieza por el lateral derecho , sube por la parte superior y bajará por el izquierdo , quedando solo la parte de suelo sin forrar .
El suelo lo haré después con una sola pieza que encajará perfectamente a los laterales.
Una de las ventajas de la piel ( a diferencia de un tolex polipiel) , es lo extremadamente flexible y agraciada que es. Un ejemplo claro lo podreis ver que las esquinas del cuadro de mandos , en el original se necesitaba como un “triangulito” para cubrir la curva , y yo con una sola pieza y estirando a tope la piel , he cubierto toda la curvatura de izquierda a derecha y de arriba a bajo .
A la hora de hacer los cortes de la piel , dejé expresamente mas piel lateral para poder forrar las paredes laterales con la misma tirada de piel , sin cortes ni añadidos .
una vez tapizado :
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esquina superior derecha:
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Esquina superior izquierda:
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curvatura del cuadro de la botonera:
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tapa valvulas:
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El tolex del altavoz , no tiene mucho misterio , solo deciros que ahora (… una vez ya esta todo montado ) , no se i una tela de altavoz “menos amarillento hubiera venido mejor , pero al comprar por internet , los colores no se aprecian muy bien , sin embargo , he de decir que tampoco encontré ninguno de color marrón claro con hilo dorado , y sin embargo este amarillento si que tiene hilo dorado y eso me gusta.
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1º . Coger como referencia una de las lineas cosidas del dibujo de esta tela para que os haga de guia por ejemplo la linea de hilo negra , y hacerla coincidir con la propia madera transversal.
2º . Cortar en las esquinas un pequeño corte de 2 cm en diagonal desde la mismisima esquina hacia afuera y posteriormente , tras estos 2 cm , 2 diagonales mas cerradas hacia fuera ( como una “T” ) .
Los bordes sobrantes se grapan con una grapadora industrial ( gracias Jordi por dejarme TODAS y TANTAS herramientas ) .
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Para anclar la base del altavoz al mueble , he eliminado los tornillos pasantes que se veían desde el frontal y he comprado unas escuadras ( ...blancas , por supuesto, ge,ge,ge...) y 2 tipos de tornillos , unos mas largos para el mueble y otros un pelin mas cortos para la base del altavoz ( puesto que la madera del altavoz es mas delgada y es para que no sobrepasen).
AVISO para navegantes : esta tarea del panel del altavoz parece la mas facil de todas después de haber sudado con el tapizado , y os he de advertir que no lo es , es dificilisimo que te quede bien , centrado , alineado y tenso . Si no lo haces bien y con mucho cuidado , es muy probable que quede un efecto “ondas de surf” , puesto que el dibujo que te muestra esta tela tiene un efecto visual horizontal y vertical , y eso es un arma de doble filo si no vas con cuidado .
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El Asa no tiene mas misterio , lo único malo es que la compré por internet y tardó en llegarme mas de 4 semanas y como ya había empezado con el tapizado (la impaciencia me podía) , el color se parece pero no es igual al 100%. ( cosa previsible )
El asa esta forrado en piel , cosida en hilo blanco y por dentro tiene unas placas de metal reforzado que cogen la forma de la curvatura y le da mucha consistencia , estoy contento porque es de una muy buena calidad .
Para colocarlo , se mide , se presenta , se hacen los 4 orificios con una broca de madera , se ponen por dentro una especie de tuercas que se clavan en la madera y se atornilla.
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Para el suelo del amplificador en lugar de poner los topes metálicos que traía de prigen , he optado por poner unas patas de goma transparentes que se atornillan , ( para el parquet de casa , creo que mejor eso que el metal) .
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Vamos al turrón !!!!
La parte Electronica ;
Antes de desmontar la placa , os recomemiendo hacer 1000 fotos de todo y marcar con un permanente los numeros de los conectores , así cuando haya que volver a montar , sabremos donde va cada conector .
Tras desatornillar la placa electrónica y liberar todos los fastorns , libero la placa y procedo a realizar las modificaciones .
A continuación , a la caja metálica y al embellecedor “efecto cristal” , la haré unos orificios muy pequeños ( 2mm) con una dremel y con una broca de metal en una dremel .
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Aunque parece facil , no lo es , yo empecé a pillarle el truco de la presión , velocidad ,etc... casi al final , … una lástima !!!!!! si pones la dremel muy rápida , se funden las brocas en 2 agujeros , si la pones muy lenta pero no apretas , no haces nada , si ejerces mucha presión con poca velocidad cuesta domar la dremel y no avanzas, al final , a mi me fué muy bien , velocidad media y hacer ligeras presiones esporádicas repetidamente , (…. toda una aventura a la que no veía fin) .
NOTA; las brocas se fundían que daba gusto , cada 5 o 6 orificios ; ¡¡ broca nueva !!
al final me di cuenta que podía afilar las brocas y volver a hacer 6 orificios mas (para no dejarme el suelo en brocas , porque no eran baratas ) . Las lijaba con un accesorio de la dremel , casi las tenia que coger las brocas con pinzas.
Para comprar estas brocas , tener en cuenta que hay 2 calidades , metal normal ( estas no chutan) y metal Pro o reforzadas ( estas son las buenas ,... y mas caras claro). Tener en cuenta que aunque no lo parezca hay mucha chapa , el propio chasis metalicico + el embellecedor cromado que vemos.
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Despues con un bastoncito de las orejas un poco himedecido (no empapado) en quitaesmalte de uñas (Acetona) borré los números porque ya no coincidirían. (si la acetona es de mala calidad mejor, porque al ser malo será de poca pureza ) . Usé acetona , porque el alcohol no llegaba a borrar los números , pero cuidado !!! la acetona es muy corrosiva y se come todo !! no abuseis , es probable que si se abusa acabe comiendose el cromado del “efecto espejo” .
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Una vez tenemos los orificios ya hechos , compré unos leds de 1,8mm , con un poco de base cuadrada (ideal para apoyarlo) y con un saliente plano .
En principio no los quise comprar rojos , ni amarillos , mas bien son como rojo anaranjados .
Esta es otra sorpresa que me llevé , porque al encenderlos vi que no eran lo suficientemente anaranjados como a mi me hubiera gustado , mas bien pecan de rojo ( … y esa tampoco era mi idea inicial , pero ya estaban comprados y pagados , a si que,,... “pa lante” ) .
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Los presento todos en fila , y marco con un permanente los negativos ( para ir luego mas rápido en el montaje) .
Se ponen en los orificios y se sueldan negativos con positivos , haciendo “islas” de 12 leds .
Para fijarlos un poco , utilicé pegamento caliente en barra . Fue muy útil.
NOTA: hay que tener en cuenta , que para poder hacer este montaje de leds , he tenido que hacer con la dremel unos “surcos” en la placa base por donde pasarán los leds , puesto que la placa descansa hasta el final del metal . No hay mucho problema con esto , puesto que la parte alta de la placa apenas carece de pistas importantes.
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Para alimentar estas islas , pono una resistencia de 220 Ohms en cada isla de 12 leds , y se alimentan de 29V que hay en la placa , ( D2) y que salen directamente del transformador , esto es ideal para evitar ruidos o intergerencias.
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Para evitar que se vean los agujeritos muy negros , se pueden hacer 2 cosas , comprar unos leds con la parte iluminada mas alta (… que los hay , pero me di cuenta despues) , o bien poner un trozo de hoja blanca , o amarillla , o azul , o del color que se prefiera entre las 2 chapas. Eso si , debe ser muy , muy translúcida , tipo celozán .
Yo he usado una amarilla debajo y otra blanca encima , porque también hay que tener en cuenta que cuando el ampli esté apagado , el fondo blancos quedarán mejor.
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Las modificaciones electrónicas que realizaré serán ;
1º Girar los potenciometros y soldarlos con cables a la placa.
2º cambiar el cable del tanque reverb por uno de mayor calidad (… y blanco a ser posible )
3º Cambio del switch de encendido por uno con led incorporado .
4º cambio del led indicador de power por uno jewel como los que llevan otros modelos fender.
5º por ultimo , sellaremos y soldaremos los leds indicativos.
A la hora de dar la vuelta a los potenciometros me topo ( una vez mas) con un “pequeño impedimento” . Para conseguir que encajen bien luego , deben quedar a unos 2 cm por encima de la placa , y al darles la vuelta la base de soldadura a la placa quda “boca arriba” , decido soldar a la placa dos clavos de carpintero y los moldeo en forma de “S” muy poco pronunciada para soldar el potenciómetro y que queden fuertes y altos .
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Para realizar esta tarea hay que tener mucha vista y no desoldarlos todos de golpe , es mejor dejar uno puesto y ir viendo como queda el de al lado (el original sin quitar) , hay que tener en cuenta 2 factores , altura y inclinación , y todo esto hay que hacerlo a ojo. (cuesta un pelín)
Para soldarlos a la placa , hay que cruzar los cables porque al girarlos todo se invierte, es decir , se conecta el 1 al 3 , el 3 al 1 , y el 2 se queda en el del medio ( lógicamente) .
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Para cambiar el cable del tanque de reverb , nada a añadir , se desuelda el que viene de origen ( de muy mala calidad, todo sea dicho de paso) y se suelda el nuevo ( a ser posible de una seccion mayor y de mejor calidad) .
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Compré un switch de encendido con un led en la punta . Pero Uuuuuuuna vez mas , cuando lo recibí se me planteo nuevamente un problema , este switch con led esta diseñado para aplicaciones de 12 Voltios ( no para 220V en alterna) , y solo tiene 3 conectores , positivo , conmutado y NEGATIVO COMUN , y como ya imaginareis es imposible juntar el negativo de los 12 v de la placa con el negativo de los 220V (...a no ser que te gusten los fuegos artificiales) , por eso , desmonté completamente el interruptor hasta llegar al led propiamente dicho y le saqué los 2 cables ( positivo y negativo ) , dejando el switch libre para funcionar con su conmutador .
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El switch original fender , tiene 4 fastorns , dos de ellos son para el “negativo” de los 220v y el otro para el “positivo” de los 220v (… en alterna no hay polaridades como tal , pero es para entendernos todos) , por tanto , el negativo lo entro directamente a la placa y el positivo lo paso por el interruptor . Al led le pongo al positivo una resistencia de 4k7 y lo uno a los +29V y el negativo a masa.
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El Indicador Jewel , cuando lo recibí casi me da un patatús , es muuuucho mas grande que el original y tuve que hacer un orificio mas grande , y lo malo es que los leds ya estaban enganchados y no me apetecía “remover” todo el montante de nuevo , pero tuve que hacerlo.
Usé nuevamente la dremel con un accesorio especial , porque no tenia una broca de metal de mas grande del nº10 , y el orificio necesario lo requeria.
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Los botones también los he cambiado por unos de color crema , exactamente iguales , modelo Chicken .
Para no forzar los potenciometros y como medida protectora , decido ingeniarme algún sistema para protegerlos en caso de “apretar” los botones hacia abajo y evitar roturas o hundimientos ( aunque han quedado , muy ,muy fuertes ) , para hacerlo pruebo 2 sistemas ;
-con unos tubitos de plástico cortados tipicos de aire acondicionado , recortados a 2,5 cm (aprox.).
-con unas piezas metálicas que encontré en la ferretería que forman parte de un Kit de bisagras de las puertas , en este caso , puse 2 ( una encima de otra ) y un tope de silla de color blanco recortando en el medio un agujero (como si fuera un donuts ) .
Para aguantar la consola , al haber quitado los tornillos de la parte de arriba , hice un pequeño orificio en la parte alta para darle mas consistencia (tampoco creo que se moviera ) , es como si hubiera cambiado la orientación de los tornillos fijadores , en lugar de arriba hacia abajo , los puse de abajo hacia arriba.
El resultado final es el que veis !!!!!
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el Único tornillo visible :
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Es evidente que sonar , suena como antes , pero esteticamente esta tal y como yo lo deseaba , ahora puedo decir con todas las letras que dispongo de una pieza única.
No quise meterme en las archiconocidas modificaciones de Billm audio:
http://billmaudio.com/wp/
y no lo he hecho , porque de momento , con la modificación del altavoz celestion vintage V30 , ya tengo un sonido que me convence (… y mucho) .
Yo personalmente estoy muy satisfecho de como ha salido todo , ha sido mucho trabajo , muchos impedimentos de ultima hora y contratiempos varios , y creo que he salido airoso del berenjenal en el que me he metido , y personalmente opino que para no haber hecho nunca una historia de esta índole , no se puede pedir mas .
El tiempo del que dispongo tampoco es mucho , puesto que toda esta movida la he hecho solo por las noches y alguna hora suelta los fines de semana .
Espero que alguno de mis consejos le sirva a alguien , y por supuesto , para cualquier duda aclaración o consejo , no dudéis en preguntar.
Un saludo.
