Muy buenas a todos.
Esta semana he estado haciendo una modificación sustancial a una de mis Jem's y quería compartir la experiencia con todos, además de los problemitas que me he ido encontrando por el camino.
Por aquí está la hermosura, previa a modificaciones.
Respecto al cambio de puente, no me pararé mucho puesto que hay mucha info al respecto y es una modificación muy simple. Lo que si aclararé es lo siguiente: Un puente Ibanez EDGE o LO PRO EDGE no es un reemplazo directo en cavidades de EDGE PRO, EDGE 3, LO TRS o EDGE PRO 2.
El EDGE PRO que monta esta guitarra no tiene nada de malo, es sólido y estable, pero llevo muchos años acostumbrado al tacto y a la acción del LO PRO y el EDGE original, y no me hacía a este... Así que más que un upgrade, lo considero un capricho personal.
Es necesario pasar una dremel en 4 puntos de la cavidad, las esquinas de los postes y las esquinas traseras del puente. Yo lo he hecho a pulso, con mucha paciencia, una fresa poco abrasiva, y perfilando con un taco de lija. Hecho esto, manita de pintura acrílica y aquí no ha pasado nada.
El golpeador también necesita tener el radio correcto en las esquinas, así que mismo procedimiento que con el cuerpo. Recomiendo tener especial cuidado con golpeadores de espejo como este, ya que son particularmente delicados y los errores se notan el triple. Estos no son espejos de verdad, sino una plancha de acrílico con un adhesivo reflectante por detrás, y cualquier mella en el mismo, se carga el efecto.
Por aquí dejo el puente ya montado como resultado final. Se puede apreciar una pequeña mella que dejé entre las cuerdas 5 y 6, por no ser lo suficientemente cuidadoso, como dije antes...
Siento no aportar mucho detalle del proceso, pero como ya comenté, no me paré mucho con esto.
La chicha vino con el Sustainer...
Hay muy pocas opciones a la hora de instalar un sistema Sustainer, ninguna es barata, y la instalación siempre es un auténtico dolor de cabeza.
Espero que este hilo ayude un poco a gente que se ha aventurado a hacer este tipo de modificaciones o que está planteándose hacerlo o encargarlo a un Luthier (recomiendo lo segundo...)
Estuve buscando un sistema Fernandes desde hace unos meses, pero la oferta es muy escasa, los precios muy inflados, y que la empresa haya entrado en quiebra, no va a ayudar a la causa...
Investigué el Veyz sustainer, y las opiniones eran de todos los colores, unas muy buenas, y otras terribles... Además, en sus comienzos ha sido una alternativa super barata por la que merecía la pena correr el riesgo, pero han duplicado el precio desde que se han dado a conocer, y sumado al envío, las aduanas desde Indonesia y las pocas garantías, a mi parecer, no merece la pena.
Lo que me dejaba con la última opción, el Sustainiac. Tienen muchas opciones de configuración y aunque los diagramas y la info que ofrece el fabricante es más bien escasa, tienen un buen soporte, y ante cualquier problema, te responden en cuestión de horas por email.
Pagué por mi sistema 330€, incluyendo envío y aduanas, a un proveedor alemán que hace encargos en masa a Maniac Music.
Pedí un driver color negro en formato humbucker, que casa con mi guitarra. Y respecto a las opciones de PCB que ofrecen, me decanté por la opción OEM, que viene con los miniswitches ya soldados a la placa y simplifica el cableado del sistema.
Esto no parecerá algo de mucha importancia pero SI LO ES. Los cables de este sistema son muy sensibles a interferencias unos con otros, y tener la menor cantidad de cableado bailando por la cavidad es vital para tener un resultado sin ruidos. El contra es que al ser la placa más grande, hay que sacrificar un poco más de madera del cuerpo. Pero lo digo por experiencia, merece la pena el sacrificio, puestos a meterle mano a la guitarra, hacedlo bien. El sistema retrofit da muchos más problemas.
Adjunto una imagen con la comparativa (Retrofit board arriba, OEM board abajo).
Hacer encajar esta PCB en esta guitarra en particular es un auténtico reto y me ha llevado horas de medir con calibre y marcar con cinta de carrocero y lápiz. Si se me quedaba muy hacia la derecha, corría el riesgo de toparme con el jack y que no entrase, si me quedaba muy a la izquierda, el miniswitch podía comerse el golpeador y la placa podría toparse con el potenciómetro de tono. Si me quedo muy arriba, la cavidad se me juntaba con la de los muelles del puente, y no queremos eso.
Una vez seguro de las medidas, marqué el punto exacto del miniswitch izquierdo como referencia para posicionar la placa, medí la distancia entre switches, y marqué el segundo agujero. Medí para asegurarme otras 3 veces, y dejé una pequeña puntada con la punta de la broca de madera en ambos puntos.
Tocaba taladrar, ya no hay marcha atrás. Pese a las recomendaciones de hacer los agujeros con brocas pequeñas e ir aumentando poco a poco hasta el tamaño deseado, creo que esto es sólo una buena solución si disponemos de un taladro vertical, ya que haciéndolo a pulso, el centro del agujero se desplaza unos milímetros en los cambios de broca, y el resultado final no quedará alineado al 100%.
Dicho esto, con taladro en mano y broca de 6mm con punta, di unas pasadas en sentido antihorario muy despacio para evitar desconchones en la pintura. Hice un par de cm a mano, a baja velocidad en ambos agujeros, y el resto con la broca en la propia fresadora, haciendo las funciones de un taladro vertical, ya que necesitaba un agujero completamente recto hasta la parte trasera del cuerpo, luego veréis por qué.
Siempre que una broca vaya a pasar "de madera a laca", recomiendo que haya madera haciendo presión al otro lado, para evitar serios desconchones. Yo usé un listón de madera, con cinta de carrocero y cinta de doble cara. Lo ideal es usar unos gatos, pero tengo poca herramienta.
Quedó bastante limpio, un poco de "chipping" en la pintura por la parte frontal, pero apenas unos mm, que de igual forma, irán más que tapados por las arandelas de los switches. Quizás, haber puesto un listón haciendo presión en el frontal habría sido lo correcto para tener un orificio completamente limpio, pero me habría quitado la precisión que necesitaba con las medidas en cierta parte.
El Jack se quedó todo el tiempo como referencia, ya que es una parte crítica en el posicionamiento de la placa.
Con los agujeros hechos, pude presentar la placa por la parte trasera, introduciendo los miniswitches en sus respectivos orificios, y para mi alivio, hice pleno, quedaba el espacio justo con las patillas del jack.
El proceso de fresado no fue cosa fácil, ya que es mi primer trabajo "serio" con la fresadora. Pero intenté hacerlo de la forma más simple y limpia posible, evitando retirar más madera de lo necesario.
Empecé la cavidad en la zona de los switches, para poder presentar la placa a ras del cuerpo y perfilar con lápiz toda la zona a rutear sobre carrocero.
Luego entré en un estado de concentración absoluta en la que no fui capaz de pararme a hacer ni una foto hasta recobrar un ritmo cardiaco normal, así que mis disculpas... Decir que la cavidad la hice casi a pulso, solo con 2 tablones como quia para las pasadas rectas y una broca con rodamiento, haciendo varias pasadas de pocos mm. Para el receso de la tapa utilicé una fresa con un rodamiento de diámetro inferior, utilizando la profundidad de la zona del jack como referencia.
Me vine tan arriba que hice directamente la cavidad para la batería. Midiendo muy bien para no meterme en el "Lion's Claw" de la parte frontal, ni tampoco comerme el tornillo de la correa. Empecé a abrir la cavidad con broca forstner para conseguir la profundidad deseada. Las brocas no estaban muy afiladas y los agujeros quedaron un pelín chamuscados, pero bueno, con el posterior fresado, como si nada.
La guía se me movió un poco del sitio y no quedó perfectamente rectangular, pero con la tapa presentada, se ve perfecto. Aquí la importancia de tener un buen juego de gatos y un banco de trabajo en condiciones. (Cosas de amateurs).
La cavidad de la placa del sustainiac la hice a la misma profundidad que la cavidad del jack, sin embargo, la rosca de los switches no asomaba por el frontal al presentar la PCB, y 9mm es el mínimo de espesor con el que me siento cómodo, así que profundicé tan solo un par de mm en la zona de los switches con la broca forstner.
Presenté la placa de nuevo, y la rosca asomaba lo justo para ponerle arandela y tuerca. Perfecto, pero la pcb entraba un poco justa en el hueco, y repasé con la dremel un poco las esquinas.
A continuación, lijé un poco las imperfecciones, los bordes afilados y el poco repelo que había dejado la fresa, y le di a las cavidades 3 capitas de pintura acrílica negra. Y dejado secar 24h, pintura conductiva.
Toca ponerse con lo peor, la electrónica. Intenté mantener el esquema lo más sencillo posible.
Configuré el selector de pastillas de la siguiente forma:
-Posición 1: Humbucker Puente
-Posición 2: Humbucker Puente split + Singlecoil medio
-Posición 3: Singlecoil medio
-Posición 4: Pastilla sustainiac singlecoil + Singlecoil medio
-Posición 5: Pastilla sustainiac modo Humbucker + 2DB Boost
Tras experimentar horas y horas, esta es la configuración que, con el sustainer desactivado me daba el sonido más parecido a la configuración pasiva original de la guitarra. Me planteé añadir un tercer potenciómetro de ganancia, o incluso sustituir el potenciómetro de tono por este, pero creo que lo tendría siempre al 10, y uso el tono de vez en cuando para oscurecer la pastilla del puente...
Por lo demás, es tan solo seguir el esquema, con las modificaciones que cada uno estime oportuno. Os facilito a continuación el mío.
Importante, por favor, chequear 2 veces los terminales del switch OTAX, la numeración es engañosa, y hay que asegurarse de estar usando los terminales correctos...
Es recomendable hacer un cableado ordenado y recogido, evitando que los cables que llevan señal se toquen unos con otros. Y es totalmente necesario usar cable apantallado para la conexión al jack.
Evitar usar apantallado de cobre ya que puede interferir con el funcionamiento del driver, mejor pintura conductiva.
El resto es jugar con la altura de las pastillas, y los trimpots de ganancia que tiene la PCB, para encontrar el punto de mayor ganancia libre de ruidos.
Y voilà!
Bastante contento con el resultado final. Solo me quedaría hacerle una tapita para la nueva cavidad, tengo el material pero me faltan las ganas.
Entiendo que este tipo de modificaciones puedan parecer un sacrilegio para muchos, pero entended que es mi guitarra personal y no tengo intención de venderla, por lo que me importa poco perder valor de reventa, y mucho tenerla equipada según mis necesidades.
Publico el hilo con el fin de entreteneros, informaros y que podáis aprender de mis errores.
Si puedo ayudar con alguna duda respecto a la instalación, no dudéis en comentar.
¡¡¡Saludos!!!
Esta semana he estado haciendo una modificación sustancial a una de mis Jem's y quería compartir la experiencia con todos, además de los problemitas que me he ido encontrando por el camino.
Por aquí está la hermosura, previa a modificaciones.
Respecto al cambio de puente, no me pararé mucho puesto que hay mucha info al respecto y es una modificación muy simple. Lo que si aclararé es lo siguiente: Un puente Ibanez EDGE o LO PRO EDGE no es un reemplazo directo en cavidades de EDGE PRO, EDGE 3, LO TRS o EDGE PRO 2.
El EDGE PRO que monta esta guitarra no tiene nada de malo, es sólido y estable, pero llevo muchos años acostumbrado al tacto y a la acción del LO PRO y el EDGE original, y no me hacía a este... Así que más que un upgrade, lo considero un capricho personal.
Es necesario pasar una dremel en 4 puntos de la cavidad, las esquinas de los postes y las esquinas traseras del puente. Yo lo he hecho a pulso, con mucha paciencia, una fresa poco abrasiva, y perfilando con un taco de lija. Hecho esto, manita de pintura acrílica y aquí no ha pasado nada.
El golpeador también necesita tener el radio correcto en las esquinas, así que mismo procedimiento que con el cuerpo. Recomiendo tener especial cuidado con golpeadores de espejo como este, ya que son particularmente delicados y los errores se notan el triple. Estos no son espejos de verdad, sino una plancha de acrílico con un adhesivo reflectante por detrás, y cualquier mella en el mismo, se carga el efecto.
Por aquí dejo el puente ya montado como resultado final. Se puede apreciar una pequeña mella que dejé entre las cuerdas 5 y 6, por no ser lo suficientemente cuidadoso, como dije antes...
Siento no aportar mucho detalle del proceso, pero como ya comenté, no me paré mucho con esto.
La chicha vino con el Sustainer...
Hay muy pocas opciones a la hora de instalar un sistema Sustainer, ninguna es barata, y la instalación siempre es un auténtico dolor de cabeza.
Espero que este hilo ayude un poco a gente que se ha aventurado a hacer este tipo de modificaciones o que está planteándose hacerlo o encargarlo a un Luthier (recomiendo lo segundo...)
Estuve buscando un sistema Fernandes desde hace unos meses, pero la oferta es muy escasa, los precios muy inflados, y que la empresa haya entrado en quiebra, no va a ayudar a la causa...
Investigué el Veyz sustainer, y las opiniones eran de todos los colores, unas muy buenas, y otras terribles... Además, en sus comienzos ha sido una alternativa super barata por la que merecía la pena correr el riesgo, pero han duplicado el precio desde que se han dado a conocer, y sumado al envío, las aduanas desde Indonesia y las pocas garantías, a mi parecer, no merece la pena.
Lo que me dejaba con la última opción, el Sustainiac. Tienen muchas opciones de configuración y aunque los diagramas y la info que ofrece el fabricante es más bien escasa, tienen un buen soporte, y ante cualquier problema, te responden en cuestión de horas por email.
Pagué por mi sistema 330€, incluyendo envío y aduanas, a un proveedor alemán que hace encargos en masa a Maniac Music.
Pedí un driver color negro en formato humbucker, que casa con mi guitarra. Y respecto a las opciones de PCB que ofrecen, me decanté por la opción OEM, que viene con los miniswitches ya soldados a la placa y simplifica el cableado del sistema.
Esto no parecerá algo de mucha importancia pero SI LO ES. Los cables de este sistema son muy sensibles a interferencias unos con otros, y tener la menor cantidad de cableado bailando por la cavidad es vital para tener un resultado sin ruidos. El contra es que al ser la placa más grande, hay que sacrificar un poco más de madera del cuerpo. Pero lo digo por experiencia, merece la pena el sacrificio, puestos a meterle mano a la guitarra, hacedlo bien. El sistema retrofit da muchos más problemas.
Adjunto una imagen con la comparativa (Retrofit board arriba, OEM board abajo).
Hacer encajar esta PCB en esta guitarra en particular es un auténtico reto y me ha llevado horas de medir con calibre y marcar con cinta de carrocero y lápiz. Si se me quedaba muy hacia la derecha, corría el riesgo de toparme con el jack y que no entrase, si me quedaba muy a la izquierda, el miniswitch podía comerse el golpeador y la placa podría toparse con el potenciómetro de tono. Si me quedo muy arriba, la cavidad se me juntaba con la de los muelles del puente, y no queremos eso.
Una vez seguro de las medidas, marqué el punto exacto del miniswitch izquierdo como referencia para posicionar la placa, medí la distancia entre switches, y marqué el segundo agujero. Medí para asegurarme otras 3 veces, y dejé una pequeña puntada con la punta de la broca de madera en ambos puntos.
Tocaba taladrar, ya no hay marcha atrás. Pese a las recomendaciones de hacer los agujeros con brocas pequeñas e ir aumentando poco a poco hasta el tamaño deseado, creo que esto es sólo una buena solución si disponemos de un taladro vertical, ya que haciéndolo a pulso, el centro del agujero se desplaza unos milímetros en los cambios de broca, y el resultado final no quedará alineado al 100%.
Dicho esto, con taladro en mano y broca de 6mm con punta, di unas pasadas en sentido antihorario muy despacio para evitar desconchones en la pintura. Hice un par de cm a mano, a baja velocidad en ambos agujeros, y el resto con la broca en la propia fresadora, haciendo las funciones de un taladro vertical, ya que necesitaba un agujero completamente recto hasta la parte trasera del cuerpo, luego veréis por qué.
Siempre que una broca vaya a pasar "de madera a laca", recomiendo que haya madera haciendo presión al otro lado, para evitar serios desconchones. Yo usé un listón de madera, con cinta de carrocero y cinta de doble cara. Lo ideal es usar unos gatos, pero tengo poca herramienta.
Quedó bastante limpio, un poco de "chipping" en la pintura por la parte frontal, pero apenas unos mm, que de igual forma, irán más que tapados por las arandelas de los switches. Quizás, haber puesto un listón haciendo presión en el frontal habría sido lo correcto para tener un orificio completamente limpio, pero me habría quitado la precisión que necesitaba con las medidas en cierta parte.
El Jack se quedó todo el tiempo como referencia, ya que es una parte crítica en el posicionamiento de la placa.
Con los agujeros hechos, pude presentar la placa por la parte trasera, introduciendo los miniswitches en sus respectivos orificios, y para mi alivio, hice pleno, quedaba el espacio justo con las patillas del jack.
El proceso de fresado no fue cosa fácil, ya que es mi primer trabajo "serio" con la fresadora. Pero intenté hacerlo de la forma más simple y limpia posible, evitando retirar más madera de lo necesario.
Empecé la cavidad en la zona de los switches, para poder presentar la placa a ras del cuerpo y perfilar con lápiz toda la zona a rutear sobre carrocero.
Luego entré en un estado de concentración absoluta en la que no fui capaz de pararme a hacer ni una foto hasta recobrar un ritmo cardiaco normal, así que mis disculpas... Decir que la cavidad la hice casi a pulso, solo con 2 tablones como quia para las pasadas rectas y una broca con rodamiento, haciendo varias pasadas de pocos mm. Para el receso de la tapa utilicé una fresa con un rodamiento de diámetro inferior, utilizando la profundidad de la zona del jack como referencia.
Me vine tan arriba que hice directamente la cavidad para la batería. Midiendo muy bien para no meterme en el "Lion's Claw" de la parte frontal, ni tampoco comerme el tornillo de la correa. Empecé a abrir la cavidad con broca forstner para conseguir la profundidad deseada. Las brocas no estaban muy afiladas y los agujeros quedaron un pelín chamuscados, pero bueno, con el posterior fresado, como si nada.
La guía se me movió un poco del sitio y no quedó perfectamente rectangular, pero con la tapa presentada, se ve perfecto. Aquí la importancia de tener un buen juego de gatos y un banco de trabajo en condiciones. (Cosas de amateurs).
La cavidad de la placa del sustainiac la hice a la misma profundidad que la cavidad del jack, sin embargo, la rosca de los switches no asomaba por el frontal al presentar la PCB, y 9mm es el mínimo de espesor con el que me siento cómodo, así que profundicé tan solo un par de mm en la zona de los switches con la broca forstner.
Presenté la placa de nuevo, y la rosca asomaba lo justo para ponerle arandela y tuerca. Perfecto, pero la pcb entraba un poco justa en el hueco, y repasé con la dremel un poco las esquinas.
A continuación, lijé un poco las imperfecciones, los bordes afilados y el poco repelo que había dejado la fresa, y le di a las cavidades 3 capitas de pintura acrílica negra. Y dejado secar 24h, pintura conductiva.
Toca ponerse con lo peor, la electrónica. Intenté mantener el esquema lo más sencillo posible.
Configuré el selector de pastillas de la siguiente forma:
-Posición 1: Humbucker Puente
-Posición 2: Humbucker Puente split + Singlecoil medio
-Posición 3: Singlecoil medio
-Posición 4: Pastilla sustainiac singlecoil + Singlecoil medio
-Posición 5: Pastilla sustainiac modo Humbucker + 2DB Boost
Tras experimentar horas y horas, esta es la configuración que, con el sustainer desactivado me daba el sonido más parecido a la configuración pasiva original de la guitarra. Me planteé añadir un tercer potenciómetro de ganancia, o incluso sustituir el potenciómetro de tono por este, pero creo que lo tendría siempre al 10, y uso el tono de vez en cuando para oscurecer la pastilla del puente...
Por lo demás, es tan solo seguir el esquema, con las modificaciones que cada uno estime oportuno. Os facilito a continuación el mío.
Importante, por favor, chequear 2 veces los terminales del switch OTAX, la numeración es engañosa, y hay que asegurarse de estar usando los terminales correctos...
Es recomendable hacer un cableado ordenado y recogido, evitando que los cables que llevan señal se toquen unos con otros. Y es totalmente necesario usar cable apantallado para la conexión al jack.
Evitar usar apantallado de cobre ya que puede interferir con el funcionamiento del driver, mejor pintura conductiva.
El resto es jugar con la altura de las pastillas, y los trimpots de ganancia que tiene la PCB, para encontrar el punto de mayor ganancia libre de ruidos.
Y voilà!
Bastante contento con el resultado final. Solo me quedaría hacerle una tapita para la nueva cavidad, tengo el material pero me faltan las ganas.
Entiendo que este tipo de modificaciones puedan parecer un sacrilegio para muchos, pero entended que es mi guitarra personal y no tengo intención de venderla, por lo que me importa poco perder valor de reventa, y mucho tenerla equipada según mis necesidades.
Publico el hilo con el fin de entreteneros, informaros y que podáis aprender de mis errores.
Si puedo ayudar con alguna duda respecto a la instalación, no dudéis en comentar.
¡¡¡Saludos!!!
