Muchisimas gracias por tu trabajo, de verdad te lo agradecemos... 
Mantenimiento básico de una guitarra o bajo
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Gracias por los comentarios, y aprovecho para volver a marcar el topic, porque sin querer le di a dejar de observarlo y no se donde volver activarlo sin responder 
Saludos
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Continuo con la segunda entrega...
Es en los trastes intermedios es donde se produce el mayor desgaste. Si observan, verán que no hay los típicos valles debajo de las cuerdas, si no que por la acción de los bendings el desgaste es a lo largo del traste. Claro que esto depende en gran medida del intérprete y de lo que interpreta.
[ Imagen no disponible ]
A la altura de las pastillas todo parece correcto. No observo tornillos sueltos, marcos partidos (Los de plástico o se parten, o se abultan en el centro por la compresión o dilatación de la madera), al presionar la pastilla con el dedo esta se mueve normal y no se aprecian roturas. Todo está bien y aparentemente no necesita nada mas que mantenimiento. Si se observa alguno de los detalles que he mencionado anteriormente, hay que evaluar el daño. Puede ir desde una reparación sencilla como un tornillo suelto, a algo mas serio con lo que ya pasa de ser un mantenimiento normal, a una reparación con mas dificultad, requiriendo ya herramientas especializadas para solucionar el problema.
Aprovecho para comentar lo de los tornillos flojos. Esto es válido para cualquier tornillo incrustado en madera.
La madera tiene una resistencia muy inferior a la presión que ejerce un tornillo. Cuando se pasa el límite de resistencia de las fibras, el tornillo hace un efecto de broca. Es decir, al pasarse apretando, corta toda la espiral hecha en la madera y se viene en los surcos del tornillo. Este al extraerlo sale con la viruta incrustada (Cuando sale, porque hay veces que queda aislado y hay que usar una herramienta extractora de tornillos). En el caso de que se pueda extraer el tornillo, pues la solución es muy sencilla. En el mismo orificio, introducimos tres palillos. Procuraremos que sean del mismo diámetro, aunque se tengan que rebajar con un poco de papel de lija sobre algo plano. ¿Porque tres? es para distribuir uniformemente la presión lateral del tornillo y que nos quede centrado.
Cuando ya tenemos los tres palillos que encajan bien y entran completamente, se les hace una marca en borde. Se cortan, se les unta con un poco de pega blanca para madera, y se introducen rápido porque se hinchan con la humedad de la cola. Se limpia el exceso y se espera una media hora. Introduzcan el tornillo con cuidado para que vuelva a hacer la rosca (Está de mas decir que el tornillo debe de estar limpio de todo resto anterior para que no entorpezca la operación) y cuando llegue al final, no apretar duro, si no que apoye y quede firme. Saquen de nuevo el tornillo. Vean si ha hecho bien la rosca y esperen al día siguiente para volver a introducirlo definitivamente. Al sacar el tornillo, hay que limpiarlo y secarlo bien. Esto se hace así para que la humedad no oxide el tornillo y arruine la rosca. Si cuesta un poco meterlo, agarren cualquier vela que tengan por casa y froten la rosca contra la cera o parafina. No usen ningún lubricante. De esa forma entrará mucho mejor.
En una guitarra bien construida, los tornillos deben salir sin señales de óxido pero si por casualidad algún tornillo presenta óxido en su rosca, malo, malo, malo. Esto quiere decir que la madera cuando elaboraron la guitarra tenía exceso de humedad. Si descubren eso, sería bueno que cambiasen inmediatamente los tornillos por otros nuevos, porque si se dejan mas tiempo, terminan por partirse dentro de la madera, y eso si que es un problema grave de solucionar.
Yo he sacado tornillos en guitarras de mas de 40 años y están como el día en que los pusieron.
[ Imagen no disponible ]
La pala tampoco presenta problemas a nivel significativo. Salvo alguna rotura por golpe, es muy raro que haiga algún problema.
[ Imagen no disponible ]
Las cejuelas de bloqueo son muy fuertes, y hechas con buenos materiales, que difícilmente, a menos que se sea un bestia, se pueda estropear algo. En las cejuelas normales, pues hay que revisar que no hayan fracturas, ya que lo mas seguro es que cuando se saquen las cuerdas nos quedamos con dos pedazos.
Si aparentemente está bien, pues hay que verificar que no se mueva de su sitio. Hay fabricantes que hacen la ranura con una medida en el surco ligeramente inferior a lo ancho, para que la cejuela entre apretada y quede firme. Pero esto con el tiempo se puede aflojar, por la contracción natural de la madera. Si pasa esto es conveniente usar un poquito de cola blanca. Se impregna con esta la cejuela y se introduce. Esto va a hacer que quede suficientemente firme de nuevo, pero no que después haiga que destrozarla para extraerla cuando se desgaste. Esta operación hay que hacerla lo mas rápidamente que puedan, porque la humedad de la cola es absorbida por la madera adyacente, y la hincha, y si hay que hacer algún ajuste hay poco tiempo para colocar la cejuela en su sitio.
Se estarán preguntando, ¿Y las fotos? Pues no las tengo en este momento, ya que son cosas que pasan con muy poca frecuencia, y como comprenderán no puedo romper una cejuela, o hacer lo de los tornillos como en la explicación anterior para hacer la demostración. Cuando ocurran le tomaré fotos del proceso y las añadiré al tutorial.
Mientras tanto aclaro estas cosas lo mejor que puedo y cualquier consulta ya saben que solo tienen que preguntar.
[ Imagen no disponible ]
Todo esto se los muestro porque mucha gente se lleva las manos a la cabeza al ver estas cosas y cree que hay mas problemas de los que en realidad tienen y están a cada rato manipulando tornillos, tuercas y otras cosas, y como pueden ver, tanto la Les Paul es del 93, y la RG es del 91, son guitarras que tienen muchas horas encima, si se fijan, tienen sus elementos sin apenas desgaste. El polvo no hace daño, lo que si hace daño es estar quitando y poniendo tornillos, limpiar con productos abrasivos, y ponerle potingues a cada rato para eso si lucir una guitarra que te reflejas en ella, pero acortas la vida de ella considerablemente.
Otro detalle importante, no todos tenemos el mismo metabolismo, yo por lo menos no sudo en las manos, y tengo la precaución de siempre lavarme las manos con agua y jabón antes de agarrar la guitarra. Pero hay personas que si tienen un sudor copioso y es muy perjudicial, sobre todo para los herrajes de la guitarra. Estas personas tienen que ser mas escrupulosos después de tocar con la guitarra, y limpiar mas profundamente el instrumento para preservarlo del oxido.
Comienzo quitando las cuerdas. Hay quien lo hace una por una, sobre todo con un puente flotante. Eso está bien, pero yo las quito todas, porque necesito observar todos los detalles que las cuerdas no me dejan ver.
Además al quitarlas todas puedo tratar mejor la superficie del mástil y analizar mejor la guitarra desde los clavijeros hasta lo último del puente.
Hay un aparatillo muy útil que recomiendo comprar si tenemos varias guitarras y hacemos este trabajo muy a menudo, ya que es un fastidio el girar los clavijeros. Los hay de distintas formas, diseños, y necesidades. Inclusive los hay que se pueden usar con manivela o adaptándolo a un taladro. Otros ya son eléctricos completamente pero mas caros. Yo en realidad no usaría nada eléctrico para manipular los clavijeros. Uno pierde el sentido del tacto, que es importante para no pasarse en la tensión de una cuerda. Esto puede ocasionar que en cualquier descuido nos carguemos una cuerda o algo peor si estamos a la altura de la sexta cuerda.
[ Imagen no disponible ]
Recuerden previamente aflojar los tornillos de las cejuelas de los puentes tipo Floyd Rose. Después se destensan de los clavijeros y se extraen. Yo en vez de extraerlas de sus extremos en donde están ancladas, las corto. ¿Porque? pues porque ya he tenido algún accidente con alguna cuerda por sacarla entera, y no vale la pena. Una cuerda usada que se saca, ya ha perdido su tensión y sus propiedades, y sería un error recolocarla de nuevo. Únicamente se puede aprovechar para ajustar una cejuela o silleta, y para esto aunque se corte sirve igual.
Hay quien las hierve y las vuelve a montar y vuelven a tener ese brillo parecido a cuando nuevas. La razón, con este proceso, le estamos sacando toda la roña, mugre y suciedad que le hemos introducido con los dedos, y claro la cuerda vuelve a vibrar con soltura, pero en cuanto a la estructura interna del acero, pues ya no es lo mismo, porque la fatiga ha mermado condiciones.
Las vueltas que da la cuerda en el clavijero, hacen que al pasarla por los orificios, esta funcione como un muelle, y al salir toma caminos insospechados que pueden ir desde rayarnos la superficie de la guitarra o dañarnos un ojo.
Voy a hacer algo que NO recomiendo hacer, y es cortar la cuerda con la tensión total. Es decir completamente afinada, pero es para mostrarles este truco que hago con las cuerdas y que estas no salgan disparadas. Si con toda la tensión este es el efecto, sin tensión pueden estar seguros que el resultado será el mismo o mejor.
Para evitar que la cuerda me salga disparada, agarro un trozo de cinta de carrocero y envuelvo la cinta con una sola vuelta, dejando una aleta que es la que va a amortiguar la tensión de la misma al cortarla.
[ Imagen no disponible ]
por toda la mitad le pego el corte
[ Imagen no disponible ]
y observen como aun con su máxima tensión, apenas se separa un extremo del otro y la ruptura de la cinta ha absorbido la reacción completamente sin consecuencias. Yo he hecho la prueba en guitarras de cortarle todas las cuerdas sin aflojarlas previamente, y no ha pasado absolutamente nada. Pero las cosas tratadas con cariño duran mas, así que no nos lleva nada de tiempo aflojarlas hasta que pierdan la tensión y cortarlas.
Si se quieren sacar enteras pues hacedlo con mucho cuidado, sobre todo en la parte del clavijero y puente cordal, ya que es donde ocurren los accidentes. No poner los dedos cerca de de estos sitios, en donde la punta al salir disparada se nos clave, o tan lejos que nos quede un látigo cargado que cuando se libera va por donde quiere.
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En una guitarra con puente flotante tipo Floyd Rose, si no lo van a revisar profundamente o hay señales de algún desperfecto antes de cortar las cuerdas hay que fijar el puente. Esto va a permitirme trabajar cómodamente, y sobre todo a la hora de afinar y ajustar, facilitarme enormemente el trabajo.
Una paleta de helado, un baja lenguas, una goma de borrar, un lápiz, un trozo de listón de madera, etc., algo que no deje que el puente se desnivele o se hunda para que los muelles queden actuando como si tuviese las cuerdas puestas.
El material que uso depende del espacio que tenga disponible, en este caso un baja lenguas es la medida ideal para mantener el puente en su sitio. Con otros puentes tengo que meter una cuña a ambos lados.
[ Imagen no disponible ]
Al estar el puente en su sitio, voy a usar otro truquillo, y es fijar también la parte de abajo del puente. Esto a parte de fijar perfectamente el puente y hacer que se comporte como un puente fijo, lo usaré mas adelante para afinar este tipo de guitarras.
Verán mas adelante, que en menos que canta un gallo, podrán cambiar y afinar una guitarra con Floyd Rose, como si fuese la Les Paul.
Este truco es tan simple como agarrar una pinza de ropa o cualquier trozo de madera que nos permita hacer algo como
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esto. Vamos una cuña.
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La siguiente foto la he hecho borrosa a posta, porque me interesa destacar con nitidez donde tiene que ir esta cuña. Esta guitarra tiene un aparatillo que he llamado TremoloSi (Todas mis guitarras con puente flotante lo llevan), que a parte de mantener la afinación, permitir recuperar el puente después de los palancazos, permitirme hacer bendings sin desafinar las otras cuerdas y bajar la afinación sin tener que ajustar el puente conservando todas las propiedades del mismo; apretando el tornillo hace la función de la cuña, por lo que para este trabajo no la necesitaría, pero como no todos disponen del aparato, pues lo he anulado, fijándolo atrás para mostrarles como se hace.
En donde están las flechas rojas, es decir, en el espacio que hay entre el taco de metal del puente y la madera del cuerpo por la parte de los muelles, es donde tiene que ir la cuña de madera para permitir que el bloque del puente descanse sobre la madera de la guitarra y sea estable.
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Así debe quedar después de ponerlo bien. ¿Que profundidad?, pues solo introducirlo hasta que comienza a oponer resistencia, sin apretar casi nada. Vamos que se mantenga en su sitio sin empujar mucho. La intensión es mantenerlo fijo en su sitio, si apretamos aumentamos la distancia y desplazamos el puente hacia donde no queremos
[ Imagen no disponible ]
Ahora tengo el puente fijo, ya no tengo que preocuparme por que se me mueva ni nada por el estilo. Antes de nada, en este tipo de puentes, lo primero que hago es aflojar todos los microafinadores a tope (Esto es algo que siempre se olvida y al tener todo listo para micro afinar hago ¡Doh! como Homer Simpson, así que tengo esa costumbre, además de tener una lista con los pasos, con esto me aseguro que no paso ninguno por alto y me ahorro un montón de tiempo. Después se las pongo para que la tengan en la funda o estuche de la guitarra.
[ Imagen no disponible ]
Luego como ven en la siguiente foto, los ajusto con dos vueltas para tener un margen de trabajo en ambos sentidos. Si se fijan he quitado la madera que aguantaba el puente, porque voy a revisar y mostrarles las cuchillas donde el puente pivota
[ Imagen no disponible ]
A pesar del uso frecuente del puente y el tiempo que tiene la guitarra, presenta un desgaste normal para un puente de calidad. Esa muesca es muy importante que se deje tal cual está ya que ese punto con la acción diaria, se va "Mellando" y ese mellado hace que esa zona se adapte a donde está apoyada y a su vez ese punto agarra una dureza extrema por la forja del metal en ese punto. Es como cuando golpeamos un cincel que se va formando una cabeza, pues esa cabeza es la parte mas dura que se va endureciendo cada vez mas por la acción de los golpes, ya que compacta mas los átomos.
[ Imagen no disponible ]
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Comienzo la limpieza. Yo no uso productos de ningún tipo, ni lubricantes por eso con una simple brocha o chorro de aire comprimido desprendo fácilmente toda la suciedad del puente. Si eres una persona que por sudar excesivamente tiene que proteger mas los acabados, hay productos en el mercado que procuran una protección a las superficies. Todas son grasosas. Es recomendable usar muy poca cantidad si es espeso, y si esta diluido mucho mejor que en crema y si es en spray mejor que mejor. Un producto que recomiendo es un lubricante con una base de disulfuro de molibdeno. Esta substancia protege muy bien las superficies. Lo malo es que también atrapa mucho el polvo pelusas y otras suciedades, acortando la duración de la limpieza.
En el caso de que se tenga algún producto aplicado en el puente, es recomendable retirarlo, limpiando con aguarrás, gasolina, clorhetilo, etc. para quitar todos los restos del protector viejo, dejar secar bien, y aplicar una nueva capa. Dejar escurrir muy bien, ya que no es nada bueno para la madera, los acrílicos, ni el acabado y volver a instalar el puente.
[ Imagen no disponible ]
Ven que diferencia solo con pasar la brocha a secas
[ Imagen no disponible ]
Con el diapasón la mayoría de las veces es suficiente un trapo seco para quitar el polvo, y con la ayuda de un palillo, se quita la suciedad que queda en ese rincón entre el traste y la madera. Si está muy sucio, y el diapasón es de palo rosa, ébano, o cualquier madera oscura, podemos usar un poco de bencina, que no es mas que lo que se le hecha a los mecheros tipo Zipo.
[ Imagen no disponible ]
Continuará...
Saludos
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Continuo con la segunda entrega...
Es en los trastes intermedios es donde se produce el mayor desgaste. Si observan, verán que no hay los típicos valles debajo de las cuerdas, si no que por la acción de los bendings el desgaste es a lo largo del traste. Claro que esto depende en gran medida del intérprete y de lo que interpreta.
[ Imagen no disponible ]
A la altura de las pastillas todo parece correcto. No observo tornillos sueltos, marcos partidos (Los de plástico o se parten, o se abultan en el centro por la compresión o dilatación de la madera), al presionar la pastilla con el dedo esta se mueve normal y no se aprecian roturas. Todo está bien y aparentemente no necesita nada mas que mantenimiento. Si se observa alguno de los detalles que he mencionado anteriormente, hay que evaluar el daño. Puede ir desde una reparación sencilla como un tornillo suelto, a algo mas serio con lo que ya pasa de ser un mantenimiento normal, a una reparación con mas dificultad, requiriendo ya herramientas especializadas para solucionar el problema.
Aprovecho para comentar lo de los tornillos flojos. Esto es válido para cualquier tornillo incrustado en madera.
La madera tiene una resistencia muy inferior a la presión que ejerce un tornillo. Cuando se pasa el límite de resistencia de las fibras, el tornillo hace un efecto de broca. Es decir, al pasarse apretando, corta toda la espiral hecha en la madera y se viene en los surcos del tornillo. Este al extraerlo sale con la viruta incrustada (Cuando sale, porque hay veces que queda aislado y hay que usar una herramienta extractora de tornillos). En el caso de que se pueda extraer el tornillo, pues la solución es muy sencilla. En el mismo orificio, introducimos tres palillos. Procuraremos que sean del mismo diámetro, aunque se tengan que rebajar con un poco de papel de lija sobre algo plano. ¿Porque tres? es para distribuir uniformemente la presión lateral del tornillo y que nos quede centrado.
Cuando ya tenemos los tres palillos que encajan bien y entran completamente, se les hace una marca en borde. Se cortan, se les unta con un poco de pega blanca para madera, y se introducen rápido porque se hinchan con la humedad de la cola. Se limpia el exceso y se espera una media hora. Introduzcan el tornillo con cuidado para que vuelva a hacer la rosca (Está de mas decir que el tornillo debe de estar limpio de todo resto anterior para que no entorpezca la operación) y cuando llegue al final, no apretar duro, si no que apoye y quede firme. Saquen de nuevo el tornillo. Vean si ha hecho bien la rosca y esperen al día siguiente para volver a introducirlo definitivamente. Al sacar el tornillo, hay que limpiarlo y secarlo bien. Esto se hace así para que la humedad no oxide el tornillo y arruine la rosca. Si cuesta un poco meterlo, agarren cualquier vela que tengan por casa y froten la rosca contra la cera o parafina. No usen ningún lubricante. De esa forma entrará mucho mejor.
En una guitarra bien construida, los tornillos deben salir sin señales de óxido pero si por casualidad algún tornillo presenta óxido en su rosca, malo, malo, malo. Esto quiere decir que la madera cuando elaboraron la guitarra tenía exceso de humedad. Si descubren eso, sería bueno que cambiasen inmediatamente los tornillos por otros nuevos, porque si se dejan mas tiempo, terminan por partirse dentro de la madera, y eso si que es un problema grave de solucionar.
Yo he sacado tornillos en guitarras de mas de 40 años y están como el día en que los pusieron.
[ Imagen no disponible ]
La pala tampoco presenta problemas a nivel significativo. Salvo alguna rotura por golpe, es muy raro que haiga algún problema.
[ Imagen no disponible ]
Las cejuelas de bloqueo son muy fuertes, y hechas con buenos materiales, que difícilmente, a menos que se sea un bestia, se pueda estropear algo. En las cejuelas normales, pues hay que revisar que no hayan fracturas, ya que lo mas seguro es que cuando se saquen las cuerdas nos quedamos con dos pedazos.
Si aparentemente está bien, pues hay que verificar que no se mueva de su sitio. Hay fabricantes que hacen la ranura con una medida en el surco ligeramente inferior a lo ancho, para que la cejuela entre apretada y quede firme. Pero esto con el tiempo se puede aflojar, por la contracción natural de la madera. Si pasa esto es conveniente usar un poquito de cola blanca. Se impregna con esta la cejuela y se introduce. Esto va a hacer que quede suficientemente firme de nuevo, pero no que después haiga que destrozarla para extraerla cuando se desgaste. Esta operación hay que hacerla lo mas rápidamente que puedan, porque la humedad de la cola es absorbida por la madera adyacente, y la hincha, y si hay que hacer algún ajuste hay poco tiempo para colocar la cejuela en su sitio.
Se estarán preguntando, ¿Y las fotos? Pues no las tengo en este momento, ya que son cosas que pasan con muy poca frecuencia, y como comprenderán no puedo romper una cejuela, o hacer lo de los tornillos como en la explicación anterior para hacer la demostración. Cuando ocurran le tomaré fotos del proceso y las añadiré al tutorial.
Mientras tanto aclaro estas cosas lo mejor que puedo y cualquier consulta ya saben que solo tienen que preguntar.
[ Imagen no disponible ]
Todo esto se los muestro porque mucha gente se lleva las manos a la cabeza al ver estas cosas y cree que hay mas problemas de los que en realidad tienen y están a cada rato manipulando tornillos, tuercas y otras cosas, y como pueden ver, tanto la Les Paul es del 93, y la RG es del 91, son guitarras que tienen muchas horas encima, si se fijan, tienen sus elementos sin apenas desgaste. El polvo no hace daño, lo que si hace daño es estar quitando y poniendo tornillos, limpiar con productos abrasivos, y ponerle potingues a cada rato para eso si lucir una guitarra que te reflejas en ella, pero acortas la vida de ella considerablemente.
Otro detalle importante, no todos tenemos el mismo metabolismo, yo por lo menos no sudo en las manos, y tengo la precaución de siempre lavarme las manos con agua y jabón antes de agarrar la guitarra. Pero hay personas que si tienen un sudor copioso y es muy perjudicial, sobre todo para los herrajes de la guitarra. Estas personas tienen que ser mas escrupulosos después de tocar con la guitarra, y limpiar mas profundamente el instrumento para preservarlo del oxido.
Comienzo quitando las cuerdas. Hay quien lo hace una por una, sobre todo con un puente flotante. Eso está bien, pero yo las quito todas, porque necesito observar todos los detalles que las cuerdas no me dejan ver.
Además al quitarlas todas puedo tratar mejor la superficie del mástil y analizar mejor la guitarra desde los clavijeros hasta lo último del puente.
Hay un aparatillo muy útil que recomiendo comprar si tenemos varias guitarras y hacemos este trabajo muy a menudo, ya que es un fastidio el girar los clavijeros. Los hay de distintas formas, diseños, y necesidades. Inclusive los hay que se pueden usar con manivela o adaptándolo a un taladro. Otros ya son eléctricos completamente pero mas caros. Yo en realidad no usaría nada eléctrico para manipular los clavijeros. Uno pierde el sentido del tacto, que es importante para no pasarse en la tensión de una cuerda. Esto puede ocasionar que en cualquier descuido nos carguemos una cuerda o algo peor si estamos a la altura de la sexta cuerda.
[ Imagen no disponible ]
Recuerden previamente aflojar los tornillos de las cejuelas de los puentes tipo Floyd Rose. Después se destensan de los clavijeros y se extraen. Yo en vez de extraerlas de sus extremos en donde están ancladas, las corto. ¿Porque? pues porque ya he tenido algún accidente con alguna cuerda por sacarla entera, y no vale la pena. Una cuerda usada que se saca, ya ha perdido su tensión y sus propiedades, y sería un error recolocarla de nuevo. Únicamente se puede aprovechar para ajustar una cejuela o silleta, y para esto aunque se corte sirve igual.
Hay quien las hierve y las vuelve a montar y vuelven a tener ese brillo parecido a cuando nuevas. La razón, con este proceso, le estamos sacando toda la roña, mugre y suciedad que le hemos introducido con los dedos, y claro la cuerda vuelve a vibrar con soltura, pero en cuanto a la estructura interna del acero, pues ya no es lo mismo, porque la fatiga ha mermado condiciones.
Las vueltas que da la cuerda en el clavijero, hacen que al pasarla por los orificios, esta funcione como un muelle, y al salir toma caminos insospechados que pueden ir desde rayarnos la superficie de la guitarra o dañarnos un ojo.
Voy a hacer algo que NO recomiendo hacer, y es cortar la cuerda con la tensión total. Es decir completamente afinada, pero es para mostrarles este truco que hago con las cuerdas y que estas no salgan disparadas. Si con toda la tensión este es el efecto, sin tensión pueden estar seguros que el resultado será el mismo o mejor.
Para evitar que la cuerda me salga disparada, agarro un trozo de cinta de carrocero y envuelvo la cinta con una sola vuelta, dejando una aleta que es la que va a amortiguar la tensión de la misma al cortarla.
[ Imagen no disponible ]
por toda la mitad le pego el corte
[ Imagen no disponible ]
y observen como aun con su máxima tensión, apenas se separa un extremo del otro y la ruptura de la cinta ha absorbido la reacción completamente sin consecuencias. Yo he hecho la prueba en guitarras de cortarle todas las cuerdas sin aflojarlas previamente, y no ha pasado absolutamente nada. Pero las cosas tratadas con cariño duran mas, así que no nos lleva nada de tiempo aflojarlas hasta que pierdan la tensión y cortarlas.
Si se quieren sacar enteras pues hacedlo con mucho cuidado, sobre todo en la parte del clavijero y puente cordal, ya que es donde ocurren los accidentes. No poner los dedos cerca de de estos sitios, en donde la punta al salir disparada se nos clave, o tan lejos que nos quede un látigo cargado que cuando se libera va por donde quiere.
[ Imagen no disponible ]
En una guitarra con puente flotante tipo Floyd Rose, si no lo van a revisar profundamente o hay señales de algún desperfecto antes de cortar las cuerdas hay que fijar el puente. Esto va a permitirme trabajar cómodamente, y sobre todo a la hora de afinar y ajustar, facilitarme enormemente el trabajo.
Una paleta de helado, un baja lenguas, una goma de borrar, un lápiz, un trozo de listón de madera, etc., algo que no deje que el puente se desnivele o se hunda para que los muelles queden actuando como si tuviese las cuerdas puestas.
El material que uso depende del espacio que tenga disponible, en este caso un baja lenguas es la medida ideal para mantener el puente en su sitio. Con otros puentes tengo que meter una cuña a ambos lados.
[ Imagen no disponible ]
Al estar el puente en su sitio, voy a usar otro truquillo, y es fijar también la parte de abajo del puente. Esto a parte de fijar perfectamente el puente y hacer que se comporte como un puente fijo, lo usaré mas adelante para afinar este tipo de guitarras.
Verán mas adelante, que en menos que canta un gallo, podrán cambiar y afinar una guitarra con Floyd Rose, como si fuese la Les Paul.
Este truco es tan simple como agarrar una pinza de ropa o cualquier trozo de madera que nos permita hacer algo como
[ Imagen no disponible ]
esto. Vamos una cuña.
[ Imagen no disponible ]
La siguiente foto la he hecho borrosa a posta, porque me interesa destacar con nitidez donde tiene que ir esta cuña. Esta guitarra tiene un aparatillo que he llamado TremoloSi (Todas mis guitarras con puente flotante lo llevan), que a parte de mantener la afinación, permitir recuperar el puente después de los palancazos, permitirme hacer bendings sin desafinar las otras cuerdas y bajar la afinación sin tener que ajustar el puente conservando todas las propiedades del mismo; apretando el tornillo hace la función de la cuña, por lo que para este trabajo no la necesitaría, pero como no todos disponen del aparato, pues lo he anulado, fijándolo atrás para mostrarles como se hace.
En donde están las flechas rojas, es decir, en el espacio que hay entre el taco de metal del puente y la madera del cuerpo por la parte de los muelles, es donde tiene que ir la cuña de madera para permitir que el bloque del puente descanse sobre la madera de la guitarra y sea estable.
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Así debe quedar después de ponerlo bien. ¿Que profundidad?, pues solo introducirlo hasta que comienza a oponer resistencia, sin apretar casi nada. Vamos que se mantenga en su sitio sin empujar mucho. La intensión es mantenerlo fijo en su sitio, si apretamos aumentamos la distancia y desplazamos el puente hacia donde no queremos
[ Imagen no disponible ]
Ahora tengo el puente fijo, ya no tengo que preocuparme por que se me mueva ni nada por el estilo. Antes de nada, en este tipo de puentes, lo primero que hago es aflojar todos los microafinadores a tope (Esto es algo que siempre se olvida y al tener todo listo para micro afinar hago ¡Doh! como Homer Simpson, así que tengo esa costumbre, además de tener una lista con los pasos, con esto me aseguro que no paso ninguno por alto y me ahorro un montón de tiempo. Después se las pongo para que la tengan en la funda o estuche de la guitarra.
[ Imagen no disponible ]
Luego como ven en la siguiente foto, los ajusto con dos vueltas para tener un margen de trabajo en ambos sentidos. Si se fijan he quitado la madera que aguantaba el puente, porque voy a revisar y mostrarles las cuchillas donde el puente pivota
[ Imagen no disponible ]
A pesar del uso frecuente del puente y el tiempo que tiene la guitarra, presenta un desgaste normal para un puente de calidad. Esa muesca es muy importante que se deje tal cual está ya que ese punto con la acción diaria, se va "Mellando" y ese mellado hace que esa zona se adapte a donde está apoyada y a su vez ese punto agarra una dureza extrema por la forja del metal en ese punto. Es como cuando golpeamos un cincel que se va formando una cabeza, pues esa cabeza es la parte mas dura que se va endureciendo cada vez mas por la acción de los golpes, ya que compacta mas los átomos.
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Comienzo la limpieza. Yo no uso productos de ningún tipo, ni lubricantes por eso con una simple brocha o chorro de aire comprimido desprendo fácilmente toda la suciedad del puente. Si eres una persona que por sudar excesivamente tiene que proteger mas los acabados, hay productos en el mercado que procuran una protección a las superficies. Todas son grasosas. Es recomendable usar muy poca cantidad si es espeso, y si esta diluido mucho mejor que en crema y si es en spray mejor que mejor. Un producto que recomiendo es un lubricante con una base de disulfuro de molibdeno. Esta substancia protege muy bien las superficies. Lo malo es que también atrapa mucho el polvo pelusas y otras suciedades, acortando la duración de la limpieza.
En el caso de que se tenga algún producto aplicado en el puente, es recomendable retirarlo, limpiando con aguarrás, gasolina, clorhetilo, etc. para quitar todos los restos del protector viejo, dejar secar bien, y aplicar una nueva capa. Dejar escurrir muy bien, ya que no es nada bueno para la madera, los acrílicos, ni el acabado y volver a instalar el puente.
[ Imagen no disponible ]
Ven que diferencia solo con pasar la brocha a secas
[ Imagen no disponible ]
Con el diapasón la mayoría de las veces es suficiente un trapo seco para quitar el polvo, y con la ayuda de un palillo, se quita la suciedad que queda en ese rincón entre el traste y la madera. Si está muy sucio, y el diapasón es de palo rosa, ébano, o cualquier madera oscura, podemos usar un poco de bencina, que no es mas que lo que se le hecha a los mecheros tipo Zipo.
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Continuará...
Si es en el puente que mas me voy a extender, por el miedo que le tienen muchos de ponerlo a punto.
Saludos
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