La sección de los cables que interconectan los diversos componentes del circuito no necesitan mas de 0.35 mm de sección en ningún caso, si bien es fundamental que su aislamiento soporte las tensiones máximas a que están sometidos, sería conveniente de poir lo menos 700V.
Los únicos conductores que deben soportar corriente de una cierta importancia son los del circuito de filamentos (Nergo y Naranja), los demás no superan los 250mA en el peor de los casos.
No digo con esto que el cable de audio que has colocado no funcione, pero a todas luces me huelo que con el paso del tiempo y la degradación de su dieléctrico (pvc) en un cable que no etá diseñado para soportar tesiones de los valores que aquí se van a ver sometidos, como digo con el tiempo puedes tener problemas de falta de aislamiento traducido a fugas y arcos e incluso cortocircuitos.
Yo, (y es una opinión mía) cablearía el circuito con cables de más calidad, de teflón, algodón u otro cualquiera que tenga la sección mínima comentada y que su aislamiento soporte tensiones de al menos 700V, por seguridad.
Ya nos comentarás como lo llevas y pon alguna foto que no cuesta tanto, es mucho mas ilustrativa y veremos las soluciones que has adoptado en cada paso, no te de verguenza, Mi Arma... !!
Es chufla.. Salud
Enhorabuena, esto ya es pan comido.
Mira yo normalmente empleo cables de calidad, bien de teflón o bien de pvc pero con aislamiento de 700V y de sección mínima de 0.35mm (aconsejable 0.50mm), en las tiendas USA los calibres que suelen ofrecer para estos menesteres son 18 ó 20 AWG que se corresponden a 1 y 0.8 mm de diámetro aprox. para cable de hilo rigido. (Ojo no confundir Diámetro con Sección)
Suelo emplear cables flexibles (multifilares) en vez de hilio rígido ya que me ofrecen mejores garantías mecánicas, pero hay quien los prefiere rígidos por su forma de instalación y por su apariencia mas vintaje, sobretodo cuando hablamos de aislamiento en algodón
Para los inputs (desde los Jacks), uso como norma cable blindado de RF tipo RG174, qoe es de 2.6 mm de diámetro, su calidad fuera de todad duda garantiza la total inmunidad a los campos externos y en Madrid supongo que en tiendas de electrónica lo podrás encontrar sin dificultad.
A propósito de cables blindados, otro consejo ampliamente divulgado, pero no por ello menos importante, es poner a masa o negativo el blindaje de estos cables en un solo extremo, aislando el otro con funda termoretráctil, de esta forma evitaremos posiles bucles de corriente indeseados.
Mirando las fotos veo que no has colocado blindaje en las vávulas preamplificadoras, yo te recomendaría ponerlo ya que con tanta ganancia en previo eliminarás zumbidos y posibles acoplamientos.
Ten en cuenta que para colocar las caperuzas de blindaje o bien compras los zócalos con la parte inferior del blindaje ya incorporada o también puedes comprar el conjunto completo del blindaje para acoplarlo en zócalos convencionales ya instalados, eso sí, instalados por la parate inferior del chasis.
Vaya currada lo del aluminio si señor!, lo demás son historias.
Y concluyo, que siempre termino Enladrillando el post !!
Saludos...
Buen trabajo el que estais haciendo.Yo ya tengo el mio montado y me gustaria saber si hay algun sitio donde conseguir esquemas para modificar la entrada de señal , poner solo un jack y cambiar con un footswitch entre limpio y saturado,tambien aumentar el volumen del limpio que está muy lejos del saturado.
Gracias y perdón por el tostón.
Hola de nuevo. Mancamba he visto tu comentario acerca de tus necesidad de conseguir un Pre-amp del estilo JCM800 pero con una sola entrada y la equiparación de volúmenes entre los dos "canales".
Vamos por partes, lo de intentar aumentar la salida del canal "limpio" se me antoja complicado, dado que en cuanto aumentes la ganancia este comenzará a tornarse en parte saturado, por lo que estudiando el tema creo que lo ideal será limitarel nivel de la salida del "canal saturado" de esta manera conseguiremos los mismos vulúmenes de salida sin modificar las características tonales de cada uno.
Si usas en el buscador como "JCM800 MOD" econtrarás multitud de artículos que tratan de una u otra forma solucionar esta "característica endémica" del mítico Pre-Amp, algunas son de lo más complicadas y delirantes, otras propuestas no creo que solucionen de una forma correcta el comentado defase de volúmenes.
Te propongo un circuito que puede parecer laborioso a base de relés alimentados desde una fuente de tensión (DC) obtenida de la tensión de filamentos de 6,3V y que se activan por medio del Pedal Switch conectado al Pre.Amp por medio de un Jack de 1/4".
Estos relés conmutan las entradas y a la vez introducen en la salida un pot (ADJ) que hay que ajustar a bien de limitar la salida en modo "saturado", consiguiendo de esta manera como se ha dicho igualar los volúmenes de salida.
Creo que funcionará correctamente ya que no lo he probado, la duda que me queda (o mas bien temor) es que se oiga un pohh al conmutar los modos, pero esto hay que observarlo prácticamente y no teorizando, como diría un antíguo profesor mío, todo funciona correctamente hasta que se prueba.
He incluido el modo de Ajuste en una pequeña leyenda a pie de plano que espero sea aclaratoria.
Perdonad el ladrillo y mis contínuas y temporales desatenciones al hilo pero creedme que lo atiendo como puedo.
Salud para todos.
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Gracias por la respuesta,eso del relé ya se me habia pasado por la cabeza,pero queria ver si habia otra forma,en las busquedas que haice encontré mucha letra,pero esuwmas nada,ahora por lo menos tengo uno y habrá que probarlo.
PD. No sé si los ic´s que llevan conmutadores internamente si modifican algo la señal o son limpios como un contacto de relé.
Hola ace_bron. Me alegro de que te hayas animado a esta locura de la construcción.
Si deseas instalar unos faceplates "Custon" a tu gusto, ciertamente te abocas a acabar en empresas online o no, que te los fabriquen al precio que se les antoje, te diré que pocas veces he encontrado tal anarquía y despotismo en cuanto a precios en otro gremio.
En su día intenté solucionar de una vez por todas el tema de mi provisión de tales componentes y créeme que desistí, ya que en cada sitio que preguntaba incluso localmente, unas veces me daban unos precios y a los dos meses me daban otros totalmente diferentes con unas argumentaciones de lo mas peregrinas, vamos que llegué a pensar en lo de la influencia del ciclo lunar.
Como comenté el material que empleo se compone de una lámina plástica con recubrimiento metálico de unas micras que son "talladas" por un CNC laser que trabaja con formatos Corel Draw, pero se pueden realizar por grabado sobre base de metal, sobre pexiglas con fondo dorado, etc.
Pues bien, siempre te empiezan a justificar el coste final con que si son pocas unidades, que si esto, lo otro y terminan por desvariar en los presupuestos, tanto me liaron que llegué a consultar a un proveedor de dichos talleres (despues de una árdua labor de investigación) sobre el material que yo empleaba y alucinad, una placa con terminación en dorado de 1 x 2 mts salía por 23€, imaginaos los faceplates que se pueden realizar, aún mas cuando el CNC trabaja en modo totalmente automático sin precisar de laboriosos ajustes previos.
En fin será custión de mirar por la red con mas tiempo o con mas suerte, porque no creo que sea un tema tan complicado como para volverse tabú.
Mira en grandes papelerías o artes gráficas donde fabrican (o mandan fabricar) placas identificativas empleadas en rotulaciones profesionales, como las que se emplean el las consultas de médicos, abogados, arquitectos y otras muchas aplicaciones y deseaarte mas suerte de la que yo personalmente he tenido, ya sabes si encuentras algo mejor ...nos lo cuentas.
Salud.... Ah y pon alguna foto joer, que no cuesta tanto!!
gracias por el esquema (se me olvidó dartelas)
