En base a un proyecto que tenía en mente y que, por fin, me he decidido a llevar a cabo, he pensado también que sería bueno reflejar mis experiencias para que así, el que pretenda hacer algo parecido, tenga un punto de referencia y pueda ahorrarse tiempo.
Mi idea era hacer un doble tuneo a una Ibanez RG-570-EX. Cambiarle la circuitería, que fallaba, cambiarle pastillas y cambiarle el aspecto externo que no me gustaba.
He estado viendo mucho en internet sobre que hacer y en este artículo quiero reflejar unos cuantos sistemas de tuneo que se usan hoy día.
No lo quiero hacer de una forma pormenorizada, salvo en lo que yo hice, en lo cual si puedo reflejar mi experiencia personal. En lo demás es más bien dar idea de que el método existe.
En la mayor parte de estos casos, lo que se va a hacer implica desmontar y volver a montar completamente la guitarra, de modo que el artículo lo divido en 3 partes: desmontaje, tuneo y montaje. Comenzamos.
CONSEJOS GENERALES:
Ser prudentes. No pensar que es imposible pero tampoco darlo por fácil. El acabado final en cualquiera de estas técnicas requiere cierto nivel de habilidad -por no decir experiencia- que, si no se tiene, es mejor desistir de intentar hacerlo.
Tener paciencia. Todo lo que tiene que ver con pintar cacharros está supeditado al tiempo de secado de la pintura.
Si no tienes experiencia en el pulido, no uses herramientas (taladro, pulidora, torno, etc.); hazlo a mano. Requiere más esfuerzo por tu parte y es más lento, pero tienes mayor control de lo que estás haciendo. Las herramientas aceleran y perfeccionan el acabado, pero también tienen mucho mayor poder que tu mano y si no las sabes usar, puedes hacer un desastre en un instante.
PASO 1- DESMONTAJE DE LA GUITARRA Y DESINSTALACION DE LA CIRCUITERIA
Bueno, aquí no me voy a extender. La desinstalación no tiene mucha ciencia y será tu referencia para saber que herramientas necesitarás para la posterior reinstalación. En cualquier caso: Apoya la guitarra en una mesa sobre una superficie en la que no pueda dañarse como, por ejemplo, una toalla vieja o que no te sirva y, si puedes, apoya el mástil en algo blando, como una esponja. Desbloquea las cuerdas, desténsalas y quítalas. Desinstala las diferentes piezas, pon los tornillos y piezas en grupos separados y clasificados para que después sepas a donde pertenecen. Ten cuidado con el soldador y si piensas que no vas a acordarte de como o donde van las piezas después de desinstalar, tómale unas fotos o incluso un video de la desinstalación y esto te servirá de referencia.
PASO 2-CAMBIAR LA APARIENCIA DE LA GUITARRA
Hay muchos métodos. Yo voy a comentar los que me han parecido interesantes. En lo que coinciden casi todos es que hay que quitar completamente la pintura de la guitarra y volver a aplicar tapaporo o imprimación.
Sería algo así:
Quitar la pintura antigua con un gel decapante, con pistola de calor o, simplemente lijando con distintos tipos de lija hasta llegar a una lija fina para el acabado final antes de la imprimación. No puedo asegurar nada porque no lo he hecho así. La gente mayormente coincide en utilizar un grano 240 pero no especifican que sea lija de agua o de madera. Creo que cada caso es particular y quizá sea bueno dejarse aconsejar por el profesional de la tienda. Tal como ya comentaré más adelante, yo use grano 1200 de agua y enseguida llegué a la madera. En otras guitarras, a lo mejor, hay que llegar a usar una amoladora.
Cualquier zona que quede en el cuerpo de la guitarra, que no se pueda quitar y que no se deba pintar; taparla con cinta.
En cualquier caso y como ayuda y en la línea que voy a seguir en este reportaje, pongo un link que me pareció muy acertado.
http://www.taringa.net/posts/info/3440610/Guia-para-quitar-la-pintura-de-una-guitarra.html
METODO 1.- PINTAR LA GUITARRA
Bueno, sigo basándome en lo que yo hice y lo que creo conveniente después de leer muchos post.
No me voy a meter en el tema de la nitro o el uretano pero, por lo que he leído, si es conveniente que, como mínimo, sea pintura o barniz acrílico. Hablamos siempre de una guitarra eléctrica.
Tienes que dar las capas con seguridad y cambiar el sentido. Por ejemplo una pasada de izquierda a derecha y otra de arriba a abajo y dejar secar.
En algunos post he visto, que después de pintar la guitarra, la pulen. Yo creo que si una guitarra se pinta bien, no hace falta pulirla.
En mi caso, no logré que quedara bien al barnizarla y tuve que pulir pero esto también es bastante difícil pues, a la menor de cambio salen arañazos muy sutiles pero que pueden verse al trasluz. He leido en algún post que es mejor esperar del orden de un mes para pulirla ya que así la laca estará bien seca. Creo que, día mas, día menos, esto es verdad.
Mi consejo: Si sólo quieres pintar la guitarra de un color, llévala a un taller de pintado de coches. Si te lo hacen, probablemente no cobren muy caro y quedará bien.
METODO 2.- SWIRL
Es una curiosa técnica de pintado que consiste en crear una película de pintura en la superficie del agua de modo que al meter un objeto, la pintura se va adhiriendo a su superficie pintándolo de forma aleatoria.
MATERIALES:
Un contenedor lleno de agua
Borax
Pinturas de aceite
Probablemente: laca transparente para un acabado homogéneo y pulido.
Estuve a punto de utilizar esta técnica pero, al final, no me decidí. Tengo que decir que he consultado montones de páginas y no hay ninguna que te de certeza al 100% de como se hace. Por lo que he leído, se trata de llenar de agua un contenedor donde quepa el cuerpo de la guitarra y, en mi opinión, que además te deje moverla de un lado a otro. El agua debe estar a una temperatura no muy baja. Lo que se llama temperatura ambiente, que considero que sería entre 24 a 28 grados centígrados. BORAX: ¿Donde lo venden y cuanto hay que echar?. Como ya dije, al final no usé este método por lo que no puedo hablar con seguridad pero, por lo visto, en América se puede conseguir fácilmente en droguerías y supermercados mientras que en España la cosa va desde que es un producto de uso restringido, dificilísimo de conseguir, hasta que lo puedes conseguir en el mercadona de la marca bosque verde. En cualquier caso, aquí hay un sitio:
http://riesgoquimica.com/advanced_search_result.php?keywords=borax&submit2.x=66&submit2.y=13
Lo de la cantidad de bórax por litro es otro misterio para cuarto milenio. Parece ser que lo ideal es de 400 a 600 grs. de Bórax por 70 a 90 litros de agua. Me arriesgaré a decir 6,4 gramos por litro o, lo que es lo mismo: 640 grs. de bórax por cada 100 litros de agua aproximadamente. Ya que cada cual haga su propio cálculo.
Las pinturas de aceite: Otro misterio. En internet dicen de todo: Desde echarle titanlux hasta fabricar una mezcla con pinturas al óleo en tubitos. Yo pienso en 3 opciones:
1.- Si te quieres complicar la vida , fabricarla tu mismo. Encontré esto:
Elaboración artesanal de la pintura al aceite.
La pintura al aceite también se puede elaborar de forma artesanal. Para ello, hay que mezclar aceite de linaza crudo y trementina en una proporción de 30 por 70. A continuación, se añade el pigmento o pigmentos elegidos. Los más apropiados son los tintes en polvo, ya que se diluyen con facilidad. Hay que añadir el pigmento poco a poco hasta alcanzar la cantidad necesaria, ya que un exceso podría provocar grumos y, si falta color, parecería más un tinte que una pintura.
Si se desea aportar brillo a la pintura al aceite, se puede añadir cera a la misma para que la mezcla sea homogénea, hay que removerla bien con un palo o cucharón de madera.
2.- Comprarla. Creo que la marca ENAMEL no es difícil de conseguir. Sobre todo en tiendas de modelismo. Son botecitos pequeños y caros, pero en esta técnica creo que hay que usar muy poca pintura.
3.- La técnica de siempre: Ir a una tienda especializada en pinturas y preguntar al vendedor o preguntar a un profesional.
Una vez que lo tenemos todo, parece ser que la idea es formar una película de pintura en la superficie del agua con los colores elegidos y que formen un dibujo aleatorio pero, hasta cierto punto, controlado por nosotros.
Aquí es donde, con los materiales y cierto grado de técnica tratamos de tener control sobre dos fenómenos físicos. Por un lado que la pintura se quede en la superficie. Por eso tiene que ser de aceite, porque el aceite al ser menos denso que el agua flota sobre ella. Pero con esto no basta. El agua, como todos los líquidos, tiene lo que se llama tensión superficial. Si nos limitamos a echar el aceite, este seguramente se quedaría formando círculos. Para evitar esto, se usa el bórax, pues con el, eliminamos la tensión superficial y logramos que la pintura se expanda sobre la superficie del agua.
Una vez logrado nuestro dibujito; ayudandonos de un palo atornillado por el lado del mástil, introducimos el cuerpo de la guitarra ya preparado previamente para ser pintado y con cualquier agujero tapado. Una vez inmerso, diluimos la pintura que quedaba en la superficie y, si sale todo bien, tienes una guitarra molona.
Parece ser que después hay que lacarla y pulirla. Pongo ahora 2 videos sobre el tema.
Video típico sobre swirl
Este otro me gusta bastante porque usan un contenedor más grande por lo que tienen opción a mover la guitarra más y conseguir mejores resultados.
METODO 3.- PONER VINILO (En ingles guitar Skin)
Se trata de un comprar un vinilo, bien rectangular o con la forma de tu guitarra y pegarselo. Las herramientas son unas tijeras o una cuchilla, algo para presionar y mucha maña
Aquí un video:
Y aquí, unos links:
http://www.gsmspain.com/foros/h1351017_Compra-Venta-Otros-Otros-PRO_Pegatinas-vinilo-guitarras.html
http://www.guitarraps.com/main.htm
http://for-guitar.com/galeria.php?idioma=es
METODO 4.- IMPRESION POR AGUA
Se trata de un sistema para tunear objetos, cuyo principio básico es el mismo que el del Swirl: crear una película plástica sobre la superficie del agua de modo que al meter un objeto aquella se quede aplicada a su superficie por contacto.
Por lo visto las herramientas necesarias son:
Una cubeta grande con agua del tamaño suficiente para que quepa el cuerpo entero de la guitarra horizontalmente.
El vinilo especial para este cometido.
Un activador que, por lo visto, lo que hace es disolver el vinilo para que quede en la superficie del agua como si fuera la pintura del swirl
Este video es para que veáis que cualquiera puede hacerlo:
En este video se ve el método a un nivel profesional:
Y en este se ve como ya alguien ha pensado en aplicar el método a las guitarras:
Aquí una página española donde venden los productos:
http://hgarts.com/es/
Os diré que no me ha parecido ni caro, ni difícil. Cuestión de decidirse.
METODO 5.- DIBUJAR LA GUITARRA
Este es el método que yo he usado. Me decidí por el porque mi intención era pintar sólo la parte frontal de la guitarra sin incluir el mástil ni pala, pero, dado que la pala tiene el mismo color que el cuerpo, quería conservar el tono del cuerpo como base y dibujar algo sobre el.
Esta es una foto de la guitarra como era.
MATERIALES USADOS:
Rotuladores UniPosca (1 x punta fina, 1 x punta gruesa)
lija de agua de 1000 en adelante
papel carbón
Laca barniz acrílico transparente
Rotulador corrector
Os diré que, por mi propia experiencia, si no sabéis dibujar, no os metáis en la esta técnica a no ser que queráis hacer algo grunge.Si aún así, decidís seguir adelante pues os voy a dar unos cuantos consejos, no de profesional, sino basados en mi propia y, hasta ahora, única experiencia.
Antes de nada decir que ocurren dos fenómenos sobrenaturales, uno bueno y otro malo:
1.- "El fenómeno del lápiz que va por donde él quiere". Se nota sobre todo en las líneas largas. Es el momento en el que te das cuenta que el tío del video de youtube sabe dibujar y tu no. Cuando la línea ha salido arrugada y tratas de remarcar para alinear, vuelve ha salirse siempre hacia fuera con lo que te jode el trazo aun más, hasta que ya lo dejas como quede.
2.- "El fenómeno del brillito". Este está bien y te da esperanzas y es que cuando ves tu obra acabada en mate y piensas que es una mierda y le echas el spray, de repente notas como los tonos se igualan y los trazos se disimulan. Es como que el cerebro se queda un poco tonto y sólo ve lo brillantito que está todo.
Os diré que la fase previa de preparación no la hice. Para mi la pintura estaba en buenas condiciones y no vi la necesidad de quitarla por completo para repintar encima, además de que necesitaba el plateado original para igualarlo con la pala, de modo que lo que hice fue lijar la zona a pintar con lija de agua de 1200 para que la nueva pintura agarrara.
Tengo que decir que la pintura de Ibanez es tan finísima que con lija de 1200 al agua a poco que te pases llegas a la madera. En un foro me han dicho que eso, en realidad, no es sinónimo de baja calidad en el pintado pero la verdad es que a mi no me dió buena impresión.
Los rotuladores y el spray, los conseguí en una droguería que tenía una sección especializada en artes (Para los de Málaga: Droguería Ibería, de toda la vida).
Leroy Merlin anuncia que tiene spray de laca de uretano de la marca DUPLI COLOR, pero en Málaga no los hay. De nitrocelulosa creo que habrá en las tiendas para el siglo XXII ó XXIII.
De todos modos, si alguien en España quiere meterse en serio y sin importar el dinero a tunear con pintura o laca su guitarra, creo que esta es su página:
http://www.valresa.com/es/default.aspx
Bueno, sigo. El rotulador corrector es algo curioso. Es un rotulador de alcohol que si lo pasas por un trozo mal hecho lo borra. Yo lo conseguí en un supermercado, en un blister de rotuladores indelebles. Supongo que lo habrá en tiendas de ofimática.
Comenzamos. Lo primero que hice fue pensar en un diseño. Como no soy dibujante, lo mejor es copiarlo. Aquí la página:
http://intrinsic.deviantart.com/art/quot-Esoteric-Allusions-quot-282334088
Una vez elegido un boceto; copiarlo y pasarlo aun programa gráfico para imprimirlo al tamaño del cuerpo de la guitarra. En mi caso Freehand y lo mando a imprimir como mosaico para imprimirlo en 4 hojas A4 que, después, recortaría y pegaría con cinta, usando el cuerpo de la guitarra como plantilla
Por otro lado recorto y pego con cinta también 2 hojas de papel carbón utilizando otra vez el cuerpo de la guitarra como plantilla
Ahora pongo con cinta el papel carbón encima de la zona que voy a pintar
Y, ahora, pongo la plantilla del dibujo encima del papel carbón
y comienzo a calcar los trazos. Una vez todo calcado, quito los papeles y queda así:
Entonces comienzo a dibujar los contornos con el posca fino y a rellenar con el grueso y va quedando algo así:
Ya todo es cuestión de paciencia, tacto y limpieza en la ejecución. Tener cuidado de no apoyar la mano y esperar a que la tinta seque.
Una vez terminado, le doy una mano de laca. Tengo que decir que si sabes pintar bien con pistola o spray, no creo que haga falta de pulir después, pues el acabado queda liso y brillante y sin aguas. No es mi caso. También decir que no hay que tener miedo al echar spray. Situarlo entre 15 a 25 cms. de distancia, rociándolo de derecha a izquierda y después de arriba a abajo.
Espero 24 horas, lijo con lija 1200 al agua, seco bien y vuelta a rociar.
Otras 24 horas, lijado y secado y spray y espero 48 horas
Para mi que 3 capas son suficientes. Lijo por última vez, con mucho mimo y comienzo con el pulido.
Reitero lo que ya dije: Creo que es mejor esperar más tiempo hasta que la laca esté bien seca. (Más de 2 semanas, por lo menos)
Siguiendo la tónica de lo que he hecho hasta ahora, utilizo algo inimaginable: un pulimento liquido para metales de la marca SIDOL. Tengo que decir que queda tan brillante como antes de lijar y se quitan los reflejos de aguado, pero hay que tener muchísimo cuidado, darle con un trapo suave de algodón al cual aplicas el liquido y frotas directamente sin esperar a que seque. Va secando a medida que vas frotando y va adquiriendo brillo. El trapo tiene que estar muy limpio y no puedes volver a utilizar una zona que hayas usado pues a lo más mínimo, se raya.
Bueno, para terminar un video de alguien que parece que si sabe lo que hace.
PASO 3.- REINSTALACION CIRCUITERIA
Insisto en que lo que digo está supeditado a mi propia instalación, por lo que habrá ciertos tipos de instalaciones (por ejemplo guitarras con pastillas simples) donde muchos de los datos que doy no serán de utilidad aunque puede servir de referencia para otros.
Bueno,llegó la hora de volver a montar la guitarra.
CONSEJOS GENERALES:
Como es lógico utilizaremos los antiguos agujeros para volver a atornillar las diferentes piezas. Si un agujero se ha agrandado y al volver a poner el tornillo este no para de dar vueltas, poner un palillo de dientes de los redondos en el agujero y partirlo a la altura del borde del agujero y atornillar encima.
Si los tornillos son negros y los cabezales han perdido el color y se notan desgastados, píntalos con un rotulador de tinta indeleble negra. Si está oxidado, lijar antes o, mejor, comprarlos nuevos. Aunque sean caros, no supondrán un gasto excesivo.
A la hora de soldar, ten en cuenta que, además de no mover las piezas mientras las sueldes, la superficie de lo que estás soldando tiene que estar lo suficientemente caliente como para que el estaño agarre y no provocar una posible soldadura fría (con el tiempo el estaño se agrieta y las piezas se separan) pero tampoco puedes pasarte pues puedes derretir un cable o dañar un componente.
Al hacer una nueva instalación es bueno servirse de diagramas. Yo utilicé los de la página de DiMarzio:
http://www.dimarzio.com/
En mi caso usé una configuración para tres pastillas; 2 Humbuckers y una simple en los modos serie, paralelo,central, paralelo, serie, con un conmutador doble de 5 posiciones; potenciómetro de 500k para volumen y de 1 mega para tono con sus correspondientes condensadores, etc. (todo viene en los diagramas).
Tienes que estar muy atento al diagrama y a lo que haces pues a medida que vas soldando cables, se va haciendo más complicado entrever lo que ya tienes hecho y lo que falta por hacer.
No crees varias líneas de masa. Sólo debe haber una.
A la hora de recolocar piezas a una guitarra recién pintada hay que tener mucho cuidado, orden y limpieza. Piensa que la guitarra está ahora mismo preciosa, recién pintada y las leyes de Murphy son implacables.
Empezamos. Como yo no toqué el mástil, este queda como estaba. Vamos al cuerpo de la guitarra.
Lo primero es blindar los huecos, cavidades, receptáculos o como queráis llamarlos, donde va la circuitería. En mi caso usé una cinta especial para juntar piezas de aire acondicionado (pero porque ya la tenía). Por usarse, se puede usar hasta papel de aluminio. Lo importante es que sea conductor y que quede bien pegado al cuerpo.
Después, ponemos las pastillas.
Una de las dudas que surgen cuando se instalan pastillas humbucker es saber como poner la pastilla en la guitarra. No te puedes fiar de los diagramas en los que se ve la marca y datos de la pastilla en la parte trasera, pues algunos están equivocados y, al final, pones la pastilla al revés. Aquí tienes un método para saber como:
Necesitamos saber como pone los cableados cada marca. Aquí está el esquema de las principales marcas:
Con este esquema ya sabemos el color del cableado que va a cada bobina y su posición en la guitarra (Norte es mástil y sur es puente), pero seguimos sin saber que bobinas son.
Para saberlo y así definitivamente saber como colocar la pastillas en la guitarra, podemos utilizar el siguiente método:
Necesitamos un polímetro, que ponemos en corriente continua al mínimo y un destornillador pequeño.
Cada uno de los terminales del polímetro los enlazamos como buenamente podamos con los cables en pares de la pastilla. Por ejemplo, si la pastilla es DiMarzio, según el esquema el par que va a la bobina del mástil sería los cables rojo y negro. Pues a estos cables conectamos los terminales del multímetro y ahora acercamos y alejamos el destornillador en paralelo a cada bobina. Verás que en una de ellas marca un voltaje mayor que en la otra. Eso quiere decir que esos cables son los de esa bobina.
Una vez ubicadas las bobinas y con el código de colores sabrás como poner las pastillas.
En el centro he pensado dejar la pastilla original Ibanez. No suelo usar esta zona y para que esté la pastilla inútil y encima contando con conmutador de 5 posiciones, prefiero dejarla funcionando.
Esta pastilla trae un cableado doble blanco y rojo con malla. Lo que he hecho es enlazar el blanco a la malla y utilizar el rojo de lado vivo.
Un dato importante a tener en cuenta: Si tu guitarra tiene puente tipo FLoyd, No sé en otras marcas pero en DiMarzio,la pastilla del puente tiene que ser F-Spaced, sea el modelo de pastilla que sea.
A continuación, conectamos toda la circuitería, siguiendo los consejos anteriores. Cuando ya está todo instalado y antes de seguir, es bueno probar el circuito enchufando la "guitarra" al ampli para ver si hay algún problema de ruido excesivo por una mala masa o, simplemente no suena nada, etc.
Una vez terminada la electrónica, toca instalar y ajustar el mástil, puente y cuerdas. Damos por sentado que la guitarra estaba bien ajustada antes, sin problemas de mástil ni quintaje ni historias, por lo que lo único que hay que hacer es volver a montarla y ajustarla. Montamos el mástil. En la RG y casi en el 100% son 4 tornillos. Apretarlos bien, sin pasarse y ya está.
Una curiosidad: En las Ibanez, la fecha de producción y el modelo de guitarra vienen impresos en la parte del mástil que engarza al puente y viceversa.
En esta nueva instalación y, siempre hablando de una Ibanez RG, aunque creo que en otras muchas esto se puede tomar como referencia, sólo hay que ajustar 4 tornillos. Los 2 que ajustan la altura del puente y los 2 que, por la parte trasera ajustan el engarce de los muelles. Lo que buscamos es que el puente quede paralelo al cuerpo de la guitarra. Para ello nos serviremos de un utensilio que crearemos o compraremos. Se trata de hacer algo semejante a esos topes que hay para las puertas que tiene forma triangular. En mi caso use lo primero que encontré que fue un corcho de botella, el cual corté para darle forma triangular.
Este utensilio lo encajamos en la parte trasera entre el bloque del puente y el cuerpo de la guitarra de forma que el puente quede paralelo a dicho cuerpo (los tornillos de la parte trasera que aguantan el engarce donde van los muelles tienen que estar flojos, sólo con la suficiente tensión para que no se suelte el engarce y los muelles).
Le ponemos a la guitarra sus cuerdas nuevas y ajustamos la altura para que no tropiecen con el mástil y afinamos. Ahora tenemos que trabajar en 3 puntos: mantener las cuerdas afinadas (controlándolas con sus llaves -las de la pala del mástil, lógicamente, no los microafinadores-), que estas no trasteen (bajando o subiendo la altura del puente) y que el puente quede paralelo (moviendo, en mi caso, el corcho hacia dentro o hacia fuera). Cuando lo hayamos logrado, lo siguiente es tensar los tornillos de la parte trasera hasta que el utensilio que hayamos usado, se suelte. Comprobamos que el puente queda, efectivamente paralelo al cuerpo de la guitarra, que no hay trasteo y que todo va bien.
Una vez que la guitarra queda perfecta, las RG, dentro de cada uno de los tornillos que sujetan el puente, tiene a su vez unos microtornillos allen que habrá que apretar para que los tornillos grandes queden bloqueados.
Volvemos a afinar y bloqueamos las cuerdas con los tornillos del mástil. A partir de aquí la afinación será con los micros.
Ahora toca ajustar la altura de las pastillas. He leído mucho sobre esto y, como en tantas otras muchas cosas, "cada maestrito tiene su librito". En mi caso las regulo a la máxima altura posible para que no peguen con las cuerdas pulsadas en el último traste y, a partir de ahí, busco la altura en la que me suenen mejor.
Comprobamos que el conmutador va bien y coinciden las posiciones con lo que pretendemos y ... voile... hemos terminado.
Si deseas ver este artículo ampliado, esta es la página de mi blog:
http://kastmo.blogspot.com.es/2014/04/tunear-la-guitarra-electrica-consejos.html
Gracias por tu atención.
