PARTE 2 : DECAPADO
El proceso de decapado consiste en retirar mediante diferentes sistemas (que a continuación describo someramente) la pintura de una superficie, ya sea metal, madera, etc...
Los métodos empleados pueden ser:
Térmicos: es una herramienta bastante tradicional que consiste en una especie de lámpara de parafina o de gas que elimina los restos que haya en las superficies. La principal desventaja que tiene es que reseca mucho la madera y que puede dejar alguna señal o quemadura. Actualmente existen unas pistolas de decapar que utilizan aire muy caliente hacia la zona a tratar. Además, al no llevar llama, se evitan las marcas y quemaduras. En ambos casos, una vez caliente la pintura o el barniz, es aconsejable quitar los restos con una espátula.
[ Imagen no disponible ]
Abrasivos: aunque no todos utilizan el papel como soporte, sí sigue siendo lo más sencillo y tradicional para un uso doméstico. Es el conocido como el papel lija. Los papeles más utilizados para este tipo de trabajo son el papel de óxido de aluminio, el de polvo de vidrio y el de polvo de granate. Se presentan además en diferentes grosores, lo cual influirá en el grado de abrasión.
Químicos: son productos disolventes que eliminan pintura o barniz de la madera. Su composición es caústica, por lo que se debe tener mucha precaución al utilizarlos. Siempre es recomendable evitar el contacto con la piel y los ojos. Existen productos preparados especialmente para utilizarlos como decapantes que normalmente se presentan en forma de gel o pasta.
El sistema químico es el sistema que vamos a utilizar nosotros; el único requisito es tener un espacio ventilado ya que los vapores que desprende el gel decapante son muy fuertes...si no disponemos de un espacio ventilado procuraremos permanecer el menor tiempo posible en el lugar donde se este realizando la ñapa; de uso obligado de todas formas una mascarilla. Además es altamente irritante el contacto con el gel decapante, y no es ninguna broma, es necesario del uso de guantes adecuados, nada de guantes de latex de esos finitos, ya que se los come en un plis plas....hay que usar guantes resistentes. Por lo mismo por favor, utilizad gafas de protección, si por cualquier cosa os salpica corred rápido a lavaros; también son bastante inflamables asi que cortaros de fumar o si estais en el taller de hacer chispas....
Después de preguntar a dos conocidos que son carpinteros, me recomendaron vivamente el decapante de la marca Nitromors especial para madera con un precio de unos 13 euros.
[ Imagen no disponible ]
Para el proceso de decapado hay que utilizar unas cuantas cosillas que os paso a comentar:
- Un pincel o brocha para distribuir el gel uniformemente ya que el poner menos en alguna zona que en otras puede exigir tener que poner alguna capa más de las necesarias de decapante o tener que lijar para retirar la zona que no ha salido completamente.
- Una espatula para retirar lo más gordo de la pintura
- Un cepillo de alambre de bronce pero de púa flexible (es el pequeño de abajo) o un cepillo de dientes. Yo tras usar las dos cosas, prefiero el cepillín de puas blandas de bronce.
[ Imagen no disponible ]
- Una cubeta de plástico de estos de cadena 100 lo suficientemente grande para que entre el cuerpo y el mástil. La cubeta la forraremos por dentro con suficiente papel de periódico ya que va a generar bastante residuo de gel y pintura.
En primer lugar hay que leer bien las instrucciones del decapante...Este de Nitromors especifica que hay que agitarlo antes de usarlo
; el recipiente trae una tapa que usaremos para meter el gel que vayamos a utilizar....acto seguido colocamos el cuerpo en la cubeta y aplicaremos una capa gruesa y generosa con el pincel a todo el cuerpo... lo dejaremos actuar durante 5 minutos...después de esos 5 minutos le volvemos a dar otra capa pero ya menos gruesa y lo dejamos durante aproximadamente 20 minutos cuidando que no se seque el gel y poniendo un poquillo más si fuese necesario...pasados esos 20 minutos rascamos con la espátula retirando todo lo que se pueda; en un principio por cada capa de gel sale una capa de pintura o de laca pero como vereis en la foto siguiente no tiene que ser asi; vemos que ha salido todo lo que estaba en relieve y en otras partes ya se ha comido la pintura, y esto en la primera mano 
[ Imagen no disponible ]
También se ve que los routers del puente y pastillas sale muy rápido ya que ahí se da una capa muy fina de pintura...este es uno de los sitios donde el cepillo ya sea de púa de bronce o de dientes se hace indispensable, asi como en zonas curvas de especial revirandez
Hay una cosa en la que la cagué y es el binding...el binding suele ser de plástico....pues el decapante se come el plástico si actua durante mucho tiempo y yo no lo tuve en cuenta y en varias zonas lo dejó muy mal...si vuestra guitarra tiene binding os aconsejo protegerlo con cinta de carrocero...de ahí la importancia de realizar el decapado en varias fases: primero la cara protegiendo el binding con cinta y luego el lateral cambiando la cinta por otra nueva.....para mi ya fue tarde 
Luego vamos aplicando decapante
Bueno, pues unicamente se necesitaron 3 capas de decapante para retirar todo incluido el tapaporos...entre cada mano de decapado retiraremos con papel impregnado de disolvente todo lo que no nos haya salido a rasqueta y cepillo aunque siempre queda un poquillo de residuo como veis, pero eso se retira ya lijando.
En resumen, creo que este decapante debe ser de los muy muy buenos, porque viendo algun que otro reportaje por ahí hablaban de periodos de decapado de un día completo
, y esto en 2 horas ya estaba listo.
[ Imagen no disponible ]
Despues de lijar un poquillo aquí esta el madero de parket 5 trozos y pesa como un demonio la puñetera...
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Para la pala se realiza un proceso parecido salvo que el binding si que lo tenía pensado retirar, por lo que no hay que tener cuidado tampoco con la parte de detrás de la pala...lo único que cubrimos el mástil para proteger el diapasón con papel de periódico el cual fijamos con cinta de carrocero hasta la zona donde acaba el mástil (se aprecia la cinta en la foto). Protegemos el hueco de acceso al alma con papel higiénico presionado para proteger el metal del tornillo allen o tuerca y le damos zapatilla....
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Y esto tras sólo 2 capas...yo pensaba que lo verde era imprimación, pero tras salir lo de la siguiente foto, ya me quedé asi.....no tenía eso pinta de estar pegado, asi que si que debe ser imprimación...o no
[ Imagen no disponible ]
Y al menos ya sale medio limpia la pala, aunque lijar hay que darle igualmente un buen rato....Ahí se ve la protección del hueco de acceso al alma
[ Imagen no disponible ]
El mástil se realiza de la misma manera sólo que en este caso lo que saldrá serán las capas de laca y protegeremos el diapasón con la cinta de carrocero.
Para finalizar con el proceso de decapado, limpiamos con un trapo con disolvente todo lo que haya estado en contacto con decapante y posteriormente soplamos si disponemos de algún medio para tal fin, como un compresor....Los residuos generados en el recipiente esperamos a que se sequen y los tiramos a la basura envolviendo con los periódicos
CONTINUARÁ.....
El proceso de decapado consiste en retirar mediante diferentes sistemas (que a continuación describo someramente) la pintura de una superficie, ya sea metal, madera, etc...
Los métodos empleados pueden ser:
Térmicos: es una herramienta bastante tradicional que consiste en una especie de lámpara de parafina o de gas que elimina los restos que haya en las superficies. La principal desventaja que tiene es que reseca mucho la madera y que puede dejar alguna señal o quemadura. Actualmente existen unas pistolas de decapar que utilizan aire muy caliente hacia la zona a tratar. Además, al no llevar llama, se evitan las marcas y quemaduras. En ambos casos, una vez caliente la pintura o el barniz, es aconsejable quitar los restos con una espátula.
[ Imagen no disponible ]
Abrasivos: aunque no todos utilizan el papel como soporte, sí sigue siendo lo más sencillo y tradicional para un uso doméstico. Es el conocido como el papel lija. Los papeles más utilizados para este tipo de trabajo son el papel de óxido de aluminio, el de polvo de vidrio y el de polvo de granate. Se presentan además en diferentes grosores, lo cual influirá en el grado de abrasión.
Químicos: son productos disolventes que eliminan pintura o barniz de la madera. Su composición es caústica, por lo que se debe tener mucha precaución al utilizarlos. Siempre es recomendable evitar el contacto con la piel y los ojos. Existen productos preparados especialmente para utilizarlos como decapantes que normalmente se presentan en forma de gel o pasta.
El sistema químico es el sistema que vamos a utilizar nosotros; el único requisito es tener un espacio ventilado ya que los vapores que desprende el gel decapante son muy fuertes...si no disponemos de un espacio ventilado procuraremos permanecer el menor tiempo posible en el lugar donde se este realizando la ñapa; de uso obligado de todas formas una mascarilla. Además es altamente irritante el contacto con el gel decapante, y no es ninguna broma, es necesario del uso de guantes adecuados, nada de guantes de latex de esos finitos, ya que se los come en un plis plas....hay que usar guantes resistentes. Por lo mismo por favor, utilizad gafas de protección, si por cualquier cosa os salpica corred rápido a lavaros; también son bastante inflamables asi que cortaros de fumar o si estais en el taller de hacer chispas....
Después de preguntar a dos conocidos que son carpinteros, me recomendaron vivamente el decapante de la marca Nitromors especial para madera con un precio de unos 13 euros.
[ Imagen no disponible ]
Para el proceso de decapado hay que utilizar unas cuantas cosillas que os paso a comentar:
- Un pincel o brocha para distribuir el gel uniformemente ya que el poner menos en alguna zona que en otras puede exigir tener que poner alguna capa más de las necesarias de decapante o tener que lijar para retirar la zona que no ha salido completamente.
- Una espatula para retirar lo más gordo de la pintura
- Un cepillo de alambre de bronce pero de púa flexible (es el pequeño de abajo) o un cepillo de dientes. Yo tras usar las dos cosas, prefiero el cepillín de puas blandas de bronce.
[ Imagen no disponible ]
- Una cubeta de plástico de estos de cadena 100 lo suficientemente grande para que entre el cuerpo y el mástil. La cubeta la forraremos por dentro con suficiente papel de periódico ya que va a generar bastante residuo de gel y pintura.
En primer lugar hay que leer bien las instrucciones del decapante...Este de Nitromors especifica que hay que agitarlo antes de usarlo
; el recipiente trae una tapa que usaremos para meter el gel que vayamos a utilizar....acto seguido colocamos el cuerpo en la cubeta y aplicaremos una capa gruesa y generosa con el pincel a todo el cuerpo... lo dejaremos actuar durante 5 minutos...después de esos 5 minutos le volvemos a dar otra capa pero ya menos gruesa y lo dejamos durante aproximadamente 20 minutos cuidando que no se seque el gel y poniendo un poquillo más si fuese necesario...pasados esos 20 minutos rascamos con la espátula retirando todo lo que se pueda; en un principio por cada capa de gel sale una capa de pintura o de laca pero como vereis en la foto siguiente no tiene que ser asi; vemos que ha salido todo lo que estaba en relieve y en otras partes ya se ha comido la pintura, y esto en la primera mano [ Imagen no disponible ]
También se ve que los routers del puente y pastillas sale muy rápido ya que ahí se da una capa muy fina de pintura...este es uno de los sitios donde el cepillo ya sea de púa de bronce o de dientes se hace indispensable, asi como en zonas curvas de especial revirandez
Hay una cosa en la que la cagué y es el binding...el binding suele ser de plástico....pues el decapante se come el plástico si actua durante mucho tiempo y yo no lo tuve en cuenta y en varias zonas lo dejó muy mal...si vuestra guitarra tiene binding os aconsejo protegerlo con cinta de carrocero...de ahí la importancia de realizar el decapado en varias fases: primero la cara protegiendo el binding con cinta y luego el lateral cambiando la cinta por otra nueva.....para mi ya fue tarde 
Luego vamos aplicando decapante
Bueno, pues unicamente se necesitaron 3 capas de decapante para retirar todo incluido el tapaporos...entre cada mano de decapado retiraremos con papel impregnado de disolvente todo lo que no nos haya salido a rasqueta y cepillo aunque siempre queda un poquillo de residuo como veis, pero eso se retira ya lijando.
En resumen, creo que este decapante debe ser de los muy muy buenos, porque viendo algun que otro reportaje por ahí hablaban de periodos de decapado de un día completo
, y esto en 2 horas ya estaba listo.[ Imagen no disponible ]
Despues de lijar un poquillo aquí esta el madero de parket
5 trozos y pesa como un demonio la puñetera...[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Para la pala se realiza un proceso parecido salvo que el binding si que lo tenía pensado retirar, por lo que no hay que tener cuidado tampoco con la parte de detrás de la pala...lo único que cubrimos el mástil para proteger el diapasón con papel de periódico el cual fijamos con cinta de carrocero hasta la zona donde acaba el mástil (se aprecia la cinta en la foto). Protegemos el hueco de acceso al alma con papel higiénico presionado para proteger el metal del tornillo allen o tuerca y le damos zapatilla....
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Y esto tras sólo 2 capas...yo pensaba que lo verde era imprimación, pero tras salir lo de la siguiente foto, ya me quedé asi
.....no tenía eso pinta de estar pegado, asi que si que debe ser imprimación...o no [ Imagen no disponible ]
Y al menos ya sale medio limpia la pala, aunque lijar hay que darle igualmente un buen rato....Ahí se ve la protección del hueco de acceso al alma
[ Imagen no disponible ]
El mástil se realiza de la misma manera sólo que en este caso lo que saldrá serán las capas de laca y protegeremos el diapasón con la cinta de carrocero.
Para finalizar con el proceso de decapado, limpiamos con un trapo con disolvente todo lo que haya estado en contacto con decapante y posteriormente soplamos si disponemos de algún medio para tal fin, como un compresor....Los residuos generados en el recipiente esperamos a que se sequen y los tiramos a la basura envolviendo con los periódicos
CONTINUARÁ.....
