Cambio de cara de una guitarra: decapado,lijado, pintado, barnizado y tratamiento del hardware
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PARTE 5 : PROCESO DE IMPRIMACIÓN
Introducción:
Se denomina imprimación o entendemos por pintura de imprimación (por definición no son pinturas pero se les llama asi) al producto destinado a aplicarse sobre una superficie que luego será pintada. La cualidad fundamental de la pintura de imprimación es facilitar el agarre de la pintura que apliquemos después, proporcionando una adherencia que de otra manera no tendríamos pintando directamente sobre la madera, además que la madera es absorvente e influye en la “recepción” de la pintura.
Otra misión de la imprimación es la de resaltar las imperfecciones que por cualquier motivo no hayamos tenido en cuenta en el proceso de lijado y que no hayamos rellenado, pudiendo solucionar el asunto con masilla o con lija al agua.
Por otra parte tenemos los barnices tapaporos cuya función es la de sellar el poro e impermeabilizar la superficie y además de proteger la madera, proporciona una textura suave,se aplica en varias capas, dejando secar y lijando entre cada aplicación. Si trabajamos con tintes, el tapaporos se aplica despues de éste; con otro tipo de pinturas, el tapaporos se aplica en primer lugar.
En definitiva, ámbos productos impiden el contacto directo con la madera, ámbos sellan los poros de la madera impidiendo que su poder de absorción incida en la pintura, y ámbos facilitan la adherencia de la pintura.....¿cual utilizamos? pues para acabados que no sean con pintura sólida se utilizará exclusivamente el barniz tapaporos para que se pueda ver la veta de la madera pudiendose utilizar también con pinturas sólidas; la otra posibilidad es usar en las partes que lleven pintura sólida imprimación blanca al estilo de las antiguas guitarras Fender de forma que con el uso o con los roces dejan aparecer esa imprimación blanquecina......
Yo he utilizado la solución imprimación blanca para el cuerpo y la pala y para el mástil el tapaporos.
Por recomendación de la web de Pisotones he utilizado imprimación Multiuso de la marca Titán y la verdad que he quedado muy contento con ella, buena adherencia, secado rápido, y no se descuelga, es decir no gotea siempre que demos capas normales y no nos pasemos en la exposición con la pistola aerográfica.
[ Imagen no disponible ]
Para el mástil utlicé barniz tapaporos de base nitrocelulósica o nitro de la marca Procolor.....
[ Imagen no disponible ]
En este punto diré que soy partidario de utilizar en todo el proceso la misma base de componentes para todas las fases, es decir, si meto un barniz tapaporos nitro meteré una pintura y un barniz de acabado nitro.....lo mismo si utilizo base de poliuretano. Se ha hablado en el foro que no hay ningún problema en utilizar un acabado de poliuretano sobre otro tipo de pintura que no sea un esmalte, y no pongo en duda que asi sea, pero prefiero hacer caso a luthieres experimentados.....luego que una guitarra es un madero muy especial y hay más elementos a tener en cuenta.
Por tanto en todo el proceso tanto del cuerpo como del mástil utilizo base nitro salvo en la imprimación dado que no es propiamente una pintura.
Modo de aplicación de la imprimación y el tapaporos
La mejor manera de aplicarse es con un compresor y un kit de aerografía
El proceso de pintado con ayuda neumática, está basado en la pulverización y propulsión de la pintura, producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.
Este efecto se consigue gracias a una pistola de aplicación mediante la cual el producto que se quiere pulverizar (pintura, barniz o tinte) es atomizado por el aire comprimido que alimenta el aerógrafo.
La mezcla pulverizada pasa por la "boquilla" a través de unos pequeños orificios centrales (chorro redondo) o laterales (chorro plano).
[ Imagen no disponible ][ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Se puede usar brocha pero no queda nada bien para mi gusto ya que es imposible distribuir de manera uniforme la misma cantidad por toda la superficie, aunque si lijamos bien podemos llegar a conseguir un resultado decente.
Aunque normalmente las pinturas vienen listas para ser usadas, en algunas ocasiones deben diluirse para pintar. Por tanto antes de empezar a pintar debemos de fijarnos en las instrucciones que nos marca el fabricante en cuanto a dilución. Se marca el porcentaje de disolvente en función de cómo se va a aplicar el mismo. El tipo de disolvente a utilizar será de la misma base que el barniz, asi en este caso utilizaremos disolvente nitro (aunque ahi pone Universal, es nitro)
[ Imagen no disponible ]
En el caso de el barniz tapaporos se nos indica que la dilución para pistola debe ser de un 70% de disolvente y 30% de barniz debido a que este barniz es bastante viscoso y debe ser lo bastante maleable para que pase por el orificio de salida del aerógrafo sin que este se obstruya. Para el caso de la gente que tenga que hacerlo a brocha o muñequilla, se indica una dilución de entre el 30 y el 50%. Estos porcentajes en los barnices nitro para el acabado presentan una viscosidad menor y son más fluidos por lo que el porcentaje de disolvente de la mezcla es menor, pero entraremos en ello en el apartado de barnizado final, más adelante.
En términos generales si la mezcla es demasiado espesa quedará una superficie rugosa,que es lo que se llama piel de naranja, y si la mezcla es demasiado fluida se corre el riesgo de que chorre
Sin embargo para la imprimación no es necesario diluir debido a que es bastante fluido el producto y no existe ningún problema de obstrucción en la pistola de pintar.
En el caso de la mezcla barniz-disolvente, previamente a su aplicación (cuerpo o mástil) agitaremos el contenido y en el caso de la pintura de imprimación revolveremos bien hasta que sea be water my friend
Consideraciones a la hora de barnizar/imprimar con pistola
- Si es posible crear una cabina de pintado, ya que la neblina se va a esparcir por todas partes; a mi me ha ocurrido y he tenido que limpiar toooooodo el trastero y todas las superficies...cuando marche a la nueva casa pienso hacer una cabina casera de pintado.
- Regular la presión del compresor a unos 2,5 bares, aunque la presión a utilizar es más bien una cuestión de probaturas y lo que dicte la experiencia; en este caso me he dejado guiar por gente que ha hecho esto antes.
- Regular la pistola. Abrir la aguja de paso de pintura (es el regulador situado en la parte posterior). Regular la válvula de paso de aire . Si es necesario, volver a ajustar la presión del aire en el compresor
- Antes de aplicarse sobre la superficie a pintar es conveniente hacer una prueba sobre un cartón o madera
- Aplicar a una distancia de entre 15 y 20 cm. Si nos acercamos demasiado la pintura está demasiado cargada y gotea y si nos alejamos se producirá una nube excesiva y el acabado será arenoso...esto es importante.
- El desplazamiento debe ser con la muñeca relajada y desplazandola en linea recta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según el siguiente dibujo y en el sentido del avance. Empezar por un extremo y avanzar siempre hacia el otro para que la "neblina" de pintura vaya cayendo sobre la superficie sin recubrir.
[ Imagen no disponible ][ Imagen no disponible ]
Yo he imprimado/pintado/barnizado en vertical el anverso y el reverso del cuerpo, y en horizontal los laterales y demás....
No hay más que decir salvo que la velocidad de avance a de ser la adecuada para que cubra la superficie a pintar sin incidir más en unas zonas que en otras aplicando más producto del necesario, pero como digo es una cuestión de experiencia y de emplkear un poco de tiempo en un madero o en una chapa de madera; en todo caso es preferible dar dos capas finas que dar una capa gruesa....
En mi caso ha sido suficiente con 2 capas de imprimación con lijado entre ámbas capas.
Para el lijado de aquí en adelante se usará lija al agua de diferentes granos.
[ Imagen no disponible ]
En este caso el primer lijado ha sido con lija de grano 600 y sobre la segunda capa, es decir sobre la que irá la pintura he lijado con grano 800....de verdad que se nota una superficie bien lijada y con culete de nene que una superficie rugosa ( piel de naranja).
Bueno pues tras el pedazo de tocho que he largado, ahí van las fotos después de imprimar:
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Dejamos la 2ª capa bien lijadita...y vamos a darle a la pintura...por fin
CONTINUARÁ.........
Introducción:
Se denomina imprimación o entendemos por pintura de imprimación (por definición no son pinturas pero se les llama asi) al producto destinado a aplicarse sobre una superficie que luego será pintada. La cualidad fundamental de la pintura de imprimación es facilitar el agarre de la pintura que apliquemos después, proporcionando una adherencia que de otra manera no tendríamos pintando directamente sobre la madera, además que la madera es absorvente e influye en la “recepción” de la pintura.
Otra misión de la imprimación es la de resaltar las imperfecciones que por cualquier motivo no hayamos tenido en cuenta en el proceso de lijado y que no hayamos rellenado, pudiendo solucionar el asunto con masilla o con lija al agua.
Por otra parte tenemos los barnices tapaporos cuya función es la de sellar el poro e impermeabilizar la superficie y además de proteger la madera, proporciona una textura suave,se aplica en varias capas, dejando secar y lijando entre cada aplicación. Si trabajamos con tintes, el tapaporos se aplica despues de éste; con otro tipo de pinturas, el tapaporos se aplica en primer lugar.
En definitiva, ámbos productos impiden el contacto directo con la madera, ámbos sellan los poros de la madera impidiendo que su poder de absorción incida en la pintura, y ámbos facilitan la adherencia de la pintura.....¿cual utilizamos? pues para acabados que no sean con pintura sólida se utilizará exclusivamente el barniz tapaporos para que se pueda ver la veta de la madera pudiendose utilizar también con pinturas sólidas; la otra posibilidad es usar en las partes que lleven pintura sólida imprimación blanca al estilo de las antiguas guitarras Fender de forma que con el uso o con los roces dejan aparecer esa imprimación blanquecina......
Yo he utilizado la solución imprimación blanca para el cuerpo y la pala y para el mástil el tapaporos.
Por recomendación de la web de Pisotones he utilizado imprimación Multiuso de la marca Titán y la verdad que he quedado muy contento con ella, buena adherencia, secado rápido, y no se descuelga, es decir no gotea siempre que demos capas normales y no nos pasemos en la exposición con la pistola aerográfica.
[ Imagen no disponible ]
Para el mástil utlicé barniz tapaporos de base nitrocelulósica o nitro de la marca Procolor.....
[ Imagen no disponible ]
En este punto diré que soy partidario de utilizar en todo el proceso la misma base de componentes para todas las fases, es decir, si meto un barniz tapaporos nitro meteré una pintura y un barniz de acabado nitro.....lo mismo si utilizo base de poliuretano. Se ha hablado en el foro que no hay ningún problema en utilizar un acabado de poliuretano sobre otro tipo de pintura que no sea un esmalte, y no pongo en duda que asi sea, pero prefiero hacer caso a luthieres experimentados.....luego que una guitarra es un madero muy especial y hay más elementos a tener en cuenta.
Por tanto en todo el proceso tanto del cuerpo como del mástil utilizo base nitro salvo en la imprimación dado que no es propiamente una pintura.
Modo de aplicación de la imprimación y el tapaporos
La mejor manera de aplicarse es con un compresor y un kit de aerografía
El proceso de pintado con ayuda neumática, está basado en la pulverización y propulsión de la pintura, producida por la presión de aire comprimido proveniente de un compresor.
Este efecto se consigue gracias a una pistola de aplicación mediante la cual el producto que se quiere pulverizar (pintura, barniz o tinte) es atomizado por el aire comprimido que alimenta el aerógrafo.
La mezcla pulverizada pasa por la "boquilla" a través de unos pequeños orificios centrales (chorro redondo) o laterales (chorro plano).
[ Imagen no disponible ][ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Se puede usar brocha pero no queda nada bien para mi gusto ya que es imposible distribuir de manera uniforme la misma cantidad por toda la superficie, aunque si lijamos bien podemos llegar a conseguir un resultado decente.
Aunque normalmente las pinturas vienen listas para ser usadas, en algunas ocasiones deben diluirse para pintar. Por tanto antes de empezar a pintar debemos de fijarnos en las instrucciones que nos marca el fabricante en cuanto a dilución. Se marca el porcentaje de disolvente en función de cómo se va a aplicar el mismo. El tipo de disolvente a utilizar será de la misma base que el barniz, asi en este caso utilizaremos disolvente nitro (aunque ahi pone Universal, es nitro)
[ Imagen no disponible ]
En el caso de el barniz tapaporos se nos indica que la dilución para pistola debe ser de un 70% de disolvente y 30% de barniz debido a que este barniz es bastante viscoso y debe ser lo bastante maleable para que pase por el orificio de salida del aerógrafo sin que este se obstruya. Para el caso de la gente que tenga que hacerlo a brocha o muñequilla, se indica una dilución de entre el 30 y el 50%. Estos porcentajes en los barnices nitro para el acabado presentan una viscosidad menor y son más fluidos por lo que el porcentaje de disolvente de la mezcla es menor, pero entraremos en ello en el apartado de barnizado final, más adelante.
En términos generales si la mezcla es demasiado espesa quedará una superficie rugosa,que es lo que se llama piel de naranja, y si la mezcla es demasiado fluida se corre el riesgo de que chorre
Sin embargo para la imprimación no es necesario diluir debido a que es bastante fluido el producto y no existe ningún problema de obstrucción en la pistola de pintar.
En el caso de la mezcla barniz-disolvente, previamente a su aplicación (cuerpo o mástil) agitaremos el contenido y en el caso de la pintura de imprimación revolveremos bien hasta que sea be water my friend
Consideraciones a la hora de barnizar/imprimar con pistola
- Si es posible crear una cabina de pintado, ya que la neblina se va a esparcir por todas partes; a mi me ha ocurrido y he tenido que limpiar toooooodo el trastero y todas las superficies...cuando marche a la nueva casa pienso hacer una cabina casera de pintado.
- Regular la presión del compresor a unos 2,5 bares, aunque la presión a utilizar es más bien una cuestión de probaturas y lo que dicte la experiencia; en este caso me he dejado guiar por gente que ha hecho esto antes.
- Regular la pistola. Abrir la aguja de paso de pintura (es el regulador situado en la parte posterior). Regular la válvula de paso de aire . Si es necesario, volver a ajustar la presión del aire en el compresor
- Antes de aplicarse sobre la superficie a pintar es conveniente hacer una prueba sobre un cartón o madera
- Aplicar a una distancia de entre 15 y 20 cm. Si nos acercamos demasiado la pintura está demasiado cargada y gotea y si nos alejamos se producirá una nube excesiva y el acabado será arenoso...esto es importante.
- El desplazamiento debe ser con la muñeca relajada y desplazandola en linea recta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según el siguiente dibujo y en el sentido del avance. Empezar por un extremo y avanzar siempre hacia el otro para que la "neblina" de pintura vaya cayendo sobre la superficie sin recubrir.
[ Imagen no disponible ][ Imagen no disponible ]
Yo he imprimado/pintado/barnizado en vertical el anverso y el reverso del cuerpo, y en horizontal los laterales y demás....
No hay más que decir salvo que la velocidad de avance a de ser la adecuada para que cubra la superficie a pintar sin incidir más en unas zonas que en otras aplicando más producto del necesario, pero como digo es una cuestión de experiencia y de emplkear un poco de tiempo en un madero o en una chapa de madera; en todo caso es preferible dar dos capas finas que dar una capa gruesa....
En mi caso ha sido suficiente con 2 capas de imprimación con lijado entre ámbas capas.
Para el lijado de aquí en adelante se usará lija al agua de diferentes granos.
[ Imagen no disponible ]
En este caso el primer lijado ha sido con lija de grano 600 y sobre la segunda capa, es decir sobre la que irá la pintura he lijado con grano 800....de verdad que se nota una superficie bien lijada y con culete de nene que una superficie rugosa ( piel de naranja).
Bueno pues tras el pedazo de tocho que he largado, ahí van las fotos después de imprimar:
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Dejamos la 2ª capa bien lijadita...y vamos a darle a la pintura...por fin
CONTINUARÁ.........
Tremendio tio, aparte del currazo de hacerlo te marcas un pedazo post 
PARTE 6 : PINTADO
Una vez lijada la segunda capa de imprimación soplamos la superficie del cuerpo, para que no quede ningún residuo; a cada mano de lijado de aquí hasta el final entre las sucesivas capas de pintura y de barniz siempre ha de soplarse o cuanto menos pasar un paño para retirar al menos el polvo ya que entre capa y capa guardaremos un cierto tiempo de espera antes de dar la siguiente mano, y es inevitable que en ese tiempo se depositen particulas de polvo.....
Como comenté anteriormente yo utilicé en todo el proceso componentes nitro, utilizando para esta fase de pintado, pintura nitro en spray que conseguí en Leroy Merlín (la de la foto es la que utilicé en un principio y que no me convenció,además de ser satinada; los botes del proyecto final son de acabado brillante) , porque buscando otra cosa con mi señora, me lo encontré de casualidad, ya que estaba decidido a realizar todo el proyecto en poliuretano.
[ Imagen no disponible ]
Este tipo de pintura es muy utilizado para realizar trabajos de aeromodelismo, debido a su rápido secado y su gran poder de protección frente al agua, por lo que es de suponer que en tiendas de modelismo también las tengan, y si no las tienen donde vivais, tendreis que pedirlo por internet; yo he encontrado esta tienda por ejemplo
SPRAYS
También puede usarse la pintura de poliuretano y para el acabado el barniz de poliuretano; quizas cuando retiren todos los productos nitro en 2010 se haga todo en este sistema, o ya se apañaran las casas para sacar algún producto alternativo.
El proceso de pintado en spray es similar al que realizamos con pistola neumática. La caracteristica que presenta el spray es que la pintura de su interior está bastante diluida con el fin de que pase con facilidad por el orificio; comento este punto ya que es importante lanzar capas finas debido a que en este caso si que se corre más riesgo de que la pintura nos cuelgue por una sobrexposición, por lo que hay que mantener el bote en movimiento en todo momento llevando una velocidad de avance suficiente para que cubra la superficie sin dejar pegotes.
Pintamos según el esquema utilizado en la imprimación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda alternativamente y avanzando. Agitamos enérgicamente el bote durante un buen rato y probamos la exposición en un cartón, papel o similar....
Un detalle que no comenté en la imprimación es que en un primer momento no se ha de lanzar el chorro directamente sobre nuestro destino (cuerpo, mástil, pala), sino que es conveniente hacerlo fuera de la zona, ya que en un primer momento el chorro digamos que sale de forma irregular sin tomar el aspecto de nube y si la boquilla presenta concentración de pintura, lo puede lanzar sobre lo que vayamos a pintar dejandonos un pegotillo; habiendo probado la difusión previamente a la exposición no debería haber ningún problema en ese aspecto, pero empezaremos el pintado fuera de la zona. Es dificil de ver esto asi explicado de palabra, pero visionad por ejemplo el cuerpo y vais a empezar por la izquierda a pintar,......pues unicamente empezais más a la izquierda, de forma que el chorro no le de al cuerpo en un primer momento...tras un segundo o dos, comenzais el avance....
De cada color de pintura que uso doy dos manos finas....empezamos con el amarillo...como veis en alguna foto no ha quedado del todo bien cubierto en primera mano ahí en la parte curva, debido a que fui demasiado rápido dando la mano en esa zona ; mejor eso que pasarse
[ Imagen no disponible ] [ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ] [ Imagen no disponible ]
Ni que decir tiene que después de la 1ª mano he lijado con lija al agua de grano 800; al dar las capas de pintura finas hay que lijar pero con cuidado de no sacar a la luz la imprimación; después de la segunda capa ya es donde hay que dejarlo con tacto definitivo de culete de bebé.
Lo mismo hacemos con la pala, que por cierto y no se si lo había comentado,también va pintado por detrás debido a que conseguí unos clavijeros Schaller a buen precio por Ebay y los agujeros de sujección de los mismos no coincidían con los viejos asi que tuve que tapar los viejos agujeros mediante el método de los palillos.....basicamente consiste en meter a presión en los agujeros en cuestión un palillo embadurnado en cola blanca de carpintero, cortar el exceso del palillo y lijar hasta que el palillo sea un todo con la pala, y a pesar de que es asi, se nota mucho el color de madera del palillo por lo que se veían 6 puntucos de 1 mm,.....y esa es la historia de por que pinté la pala por detrás
El siguiente paso es hacer el diseño Frankenrubio para el cuerpo...para ello usamos la mítica cinta de carrocero
[ Imagen no disponible ]
Creo que no ha quedado nada recargado
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Hay que tener cuidado siempre que pongamos cinta de carrocero en que quede bien recto y si hace falta retirar para ponerlo bien se hace.
Ahora sólo queda darle el color principal que en este caso es una especie de gris barandilla; a lo mejor no es un color muy espectacular, pero creo que combina muy bien con ese amarillo y lo fácil hubiese sido coger una gama de colores ya repetida hasta la saciedad, pero entonces ya no sería original.
Las dos fotos son de la primera mano...en la segunda ya incido más sobre los routers
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
En este caso entre manos también se produce proceso de lijado, sólo que hay que tener muchisimo cuidado de no levantar las cintas...mucho cuidado.
El mismo proceso se ha realizado en la pala
Ahora quitamos la cinta de carrocero y nos queda esto...
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Y la pala.....los huecos son para los logos; previamente he impreso los logos en papel y los he usado de referencia
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Ahora debemos lijar de nuevo con lija al agua, en este caso ya he utilizado de grano 1000 porque hay que dejar lo mejor posible esta superficie...también tener en cuenta que la parte que ha estado con cinta de carrocero tiene dos capas menos de pintura, por lo que las aristas de las rayas presentaban una rebaba producida precisamente por esas dos capas y al darle con la lija nos ha de quedar toda la superficie uniforme...
Hecho esto ya tenemos la superficie lista para el siguiente paso...el lacado; pero mientras dejamos varios días (a pesar de que es una pintura de rapidisimo secado entre cada capa de pintura he dejado 2 días) a que la pintura se asiente bien en el cuerpo y en la pala me dediqué a la recuperación del hardware, siguiente punto de este reportaje.
CONTINUARÁ......
Una vez lijada la segunda capa de imprimación soplamos la superficie del cuerpo, para que no quede ningún residuo; a cada mano de lijado de aquí hasta el final entre las sucesivas capas de pintura y de barniz siempre ha de soplarse o cuanto menos pasar un paño para retirar al menos el polvo ya que entre capa y capa guardaremos un cierto tiempo de espera antes de dar la siguiente mano, y es inevitable que en ese tiempo se depositen particulas de polvo.....
Como comenté anteriormente yo utilicé en todo el proceso componentes nitro, utilizando para esta fase de pintado, pintura nitro en spray que conseguí en Leroy Merlín (la de la foto es la que utilicé en un principio y que no me convenció,además de ser satinada; los botes del proyecto final son de acabado brillante) , porque buscando otra cosa con mi señora
, me lo encontré de casualidad, ya que estaba decidido a realizar todo el proyecto en poliuretano.[ Imagen no disponible ]
Este tipo de pintura es muy utilizado para realizar trabajos de aeromodelismo, debido a su rápido secado y su gran poder de protección frente al agua, por lo que es de suponer que en tiendas de modelismo también las tengan, y si no las tienen donde vivais, tendreis que pedirlo por internet; yo he encontrado esta tienda por ejemplo
SPRAYS
También puede usarse la pintura de poliuretano y para el acabado el barniz de poliuretano; quizas cuando retiren todos los productos nitro en 2010 se haga todo en este sistema, o ya se apañaran las casas para sacar algún producto alternativo.
El proceso de pintado en spray es similar al que realizamos con pistola neumática. La caracteristica que presenta el spray es que la pintura de su interior está bastante diluida con el fin de que pase con facilidad por el orificio; comento este punto ya que es importante lanzar capas finas debido a que en este caso si que se corre más riesgo de que la pintura nos cuelgue por una sobrexposición, por lo que hay que mantener el bote en movimiento en todo momento llevando una velocidad de avance suficiente para que cubra la superficie sin dejar pegotes.
Pintamos según el esquema utilizado en la imprimación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda alternativamente y avanzando. Agitamos enérgicamente el bote durante un buen rato y probamos la exposición en un cartón, papel o similar....
Un detalle que no comenté en la imprimación es que en un primer momento no se ha de lanzar el chorro directamente sobre nuestro destino (cuerpo, mástil, pala), sino que es conveniente hacerlo fuera de la zona, ya que en un primer momento el chorro digamos que sale de forma irregular sin tomar el aspecto de nube y si la boquilla presenta concentración de pintura, lo puede lanzar sobre lo que vayamos a pintar dejandonos un pegotillo; habiendo probado la difusión previamente a la exposición no debería haber ningún problema en ese aspecto, pero empezaremos el pintado fuera de la zona. Es dificil de ver esto asi explicado de palabra, pero visionad por ejemplo el cuerpo y vais a empezar por la izquierda a pintar,......pues unicamente empezais más a la izquierda, de forma que el chorro no le de al cuerpo en un primer momento...tras un segundo o dos, comenzais el avance....
De cada color de pintura que uso doy dos manos finas....empezamos con el amarillo...como veis en alguna foto no ha quedado del todo bien cubierto en primera mano ahí en la parte curva, debido a que fui demasiado rápido dando la mano en esa zona
; mejor eso que pasarse [ Imagen no disponible ] [ Imagen no disponible ]
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Ni que decir tiene que después de la 1ª mano he lijado con lija al agua de grano 800; al dar las capas de pintura finas hay que lijar pero con cuidado de no sacar a la luz la imprimación; después de la segunda capa ya es donde hay que dejarlo con tacto definitivo de culete de bebé.
Lo mismo hacemos con la pala, que por cierto y no se si lo había comentado,también va pintado por detrás debido a que conseguí unos clavijeros Schaller a buen precio por Ebay y los agujeros de sujección de los mismos no coincidían con los viejos asi que tuve que tapar los viejos agujeros mediante el método de los palillos.....basicamente consiste en meter a presión en los agujeros en cuestión un palillo embadurnado en cola blanca de carpintero, cortar el exceso del palillo y lijar hasta que el palillo sea un todo con la pala
, y a pesar de que es asi, se nota mucho el color de madera del palillo por lo que se veían 6 puntucos de 1 mm,.....y esa es la historia de por que pinté la pala por detrás El siguiente paso es hacer el diseño Frankenrubio para el cuerpo...para ello usamos la mítica cinta de carrocero
[ Imagen no disponible ]
Creo que no ha quedado nada recargado
[ Imagen no disponible ]
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Hay que tener cuidado siempre que pongamos cinta de carrocero en que quede bien recto y si hace falta retirar para ponerlo bien se hace.
Ahora sólo queda darle el color principal que en este caso es una especie de gris barandilla
; a lo mejor no es un color muy espectacular, pero creo que combina muy bien con ese amarillo y lo fácil hubiese sido coger una gama de colores ya repetida hasta la saciedad, pero entonces ya no sería original.Las dos fotos son de la primera mano...en la segunda ya incido más sobre los routers
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
En este caso entre manos también se produce proceso de lijado, sólo que hay que tener muchisimo cuidado de no levantar las cintas...mucho cuidado.
El mismo proceso se ha realizado en la pala
Ahora quitamos la cinta de carrocero y nos queda esto...
[ Imagen no disponible ]
[ Imagen no disponible ]
Y la pala.....los huecos son para los logos; previamente he impreso los logos en papel y los he usado de referencia
[ Imagen no disponible ]
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Ahora debemos lijar de nuevo con lija al agua, en este caso ya he utilizado de grano 1000 porque hay que dejar lo mejor posible esta superficie...también tener en cuenta que la parte que ha estado con cinta de carrocero tiene dos capas menos de pintura, por lo que las aristas de las rayas presentaban una rebaba producida precisamente por esas dos capas y al darle con la lija nos ha de quedar toda la superficie uniforme...
Hecho esto ya tenemos la superficie lista para el siguiente paso...el lacado; pero mientras dejamos varios días (a pesar de que es una pintura de rapidisimo secado entre cada capa de pintura he dejado 2 días) a que la pintura se asiente bien en el cuerpo y en la pala me dediqué a la recuperación del hardware, siguiente punto de este reportaje.
CONTINUARÁ......
se nota la diferencia de calidad de tus pinturas a las que usé yo 
a ver el lacado
a ver el lacado
Gracias a todos,la verdad es que me lo merezco que me lo estoy currando...
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