Continuo...
En el siguiente diagrama, muestro de manera gráfica lo complicado y a la vez tan sencillo que es un puente Floyd Rose. Todo está un un punto clave en donde hay que conseguir que la tensión de las cuerdas, sea la misma que la tensión en los muelles, y que a su vez estas dos tensiones permitan al puente estar paralelo al cuerpo en su estado de reposo. Esa es la clave de este puente. Como he explicado anteriormente he introducido una cuña en el espacio "B" del diagrama, logrando nivelar el puente perfectamente paralelo al cuerpo (Ver distancia D) y perpendicular en su acción sobre los pivotes "F". He aumentado la tensión de los muelles en dos vueltas, para que el taco que sujeta los muelles permanezca inmóvil sin importar lo que haga con las cuerdas. Esto me permite, como he dicho, afinar las mismas como si se tratara de un puente fijo, y es lo que hago a continuación.
Momentáneamente afino la guitarra sin preocuparme porque se desafinen las otras cuerdas, hago unos estiramientos NORMALES en cada cuerda de dos o como mucho de tres notas, y vuelvo a afinar. He visto por ahí barbaridades como agarrar la cuerda y estirarla como si fuese un arco, o hacer estiramientos tipo slaps exagerados con las mismas. Esto es total y absolutamente contraproducente para las cuerdas y para algunos componentes de la guitarra como los trastes y el diapasón. El golpe que da la cuerda sobre los trastes con esta acción los maltrata, y de paso se estira tanto la cuerda que sobrepasa el límite elástico máximo del metal y por consiguiente merma la cuerda impidiendo un funcionamiento normal, y hace que la cuerda, por haber sufrido deformaciones en su estructura, ni suene bien y dure mucho menos de lo habitual
[ Imagen no disponible ]
No todas las guitarras tienen el rebaje en el cuerpo para que el Floyd Rose trabaje mas al ras con el cuerpo. Los modelos iniciales de guitarras con este puente, iban elevados para poder trabajar libremente en ambos sentidos, y aunque es normal, da un aspecto falso de que algo anda mal.
Aparco este tema aquí, y lo retomaré un poco mas adelante, porque este ajuste del puente incide mucho en otro ajuste que describiré mas adelante.
Falta mostrar como se insertan las cuerdas en el otro extremo, es decir en la Pala. Ahora les traigo un recital de fotos de como poner las cuerdas en los clavijeros. Estoy pegando un saltito atrás antes de continuar con el puente flotante, ya que también hay que tratar el tema de las guitarras con puente fijo y cejuela normal. Estas formas de encordar, sirven para cualquier guitarra, con cualquier puente. He hecho la menor cantidad posible de fotos. Aun así son bastantes, pero creo que es la única forma de explicar los métodos mas habituales para colocar las cuerdas de una forma bonita, segura y ordenada. Hay muchos mas métodos, pero creo que con los que muestro son suficientes.
Pero antes, para los mas novatos, les muestro como van las cuerdas en los clavijeros. Casi todo el mundo sabe que cada cuerda tiene un número que la identifica y va desde la cuerda mas fina que lleva el numero uno, también conocida como primera o prima, hasta la mas gruesa que lleva el numero 6 o sexta. El orden en los clavijeros es como se muestra en la foto.
Esta es una pala de 3X3, porque tenemos tres clavijeros en un lado y tres clavijeros en el otro. Hay palas que llevan todos los clavijeros en un lado y se denominan 6L (Seis en línea) y pueden ir tanto en la parte izquierda, como en la derecha. Luego están las palas asimétricas como la Axis que es 4x2 o las 7 cuerdas que también las hay de diversas nomenclaturas como 4x3, 3x4, 3x1x3, etc.
Aclarado este punto, solo falta indicar los sentidos de rotación que se ven perfectamente en la foto y el sentido de giro de las manivelas del los clavijeros. Otro detalle importante es el orden. Las cuerdas nunca se cruzan en la pala siempre van en abanico de la mas gruesa hacia la mas fina.
Otra cosa importante es distinguir el sentido del giro del clavijero del sentido de giro de la cuerda, porque no siempre son iguales, dependiendo del método que se escoja para encordar, pueden coincidir o ser opuestos.
La cuerda siempre se irá enrollando, del interior hacia el exterior de la pala.
[ Imagen no disponible ]
Para comenzar este amarre, es bueno tener orientado el orificio del clavijero hacia el mástil, para dar la menor cantidad de vueltas posibles. Este método es el mas usado por los fabricantes por su belleza y estabilidad. A mi en lo personal es el que mas me gusta.
[ Imagen no disponible ]
Estiro la cuerda, giro esta una vez alrededor del eje del clavijero. El sentido del giro para la cuerda depende del tipo de clavijero que se tenga. En esta forma de encordar, siempre se girará hacia fuera de la pala, es decir, en el mismo sentido de la rotación del eje como mostré en la figura de mas arriba.
[ Imagen no disponible ]
Giro otra vez. Dependiendo del grosor de la cuerda daré mas o menos vueltas. En este caso es la quinta cuerda y con dos y media bastan, pero en la primera cuerda hay que dar 6, 8 o mas dependiendo del calibre.
[ Imagen no disponible ]
Yo como referencia, le doy vueltas hasta que casi no puedo introducir la punta de la cuerda en el orificio del eje, como ven en la siguiente foto:
[ Imagen no disponible ]
Introduzco la cuerda por encima de las vueltas, y la estiro con la ayuda de un alicates pequeño. Con las cuerdas gruesas no hay problemas, pero con las finas, ocurren cortes, así que uso un buen alicates pequeño, que atrapa bien la cuerda sin mellarla, esto es esencial.
[ Imagen no disponible ]
Hay quienes prefieren en vez de sacar la cuerda por encima de las vueltas, introducirla por la última y al sacarla hacerlo por debajo de la última cuerda. Yo lo he probado de las dos formas y el comportamiento es exactamente igual, así que no me complico la vida y la saco por arriba y si por casualidad me sale por debajo también lo dejo así.
[ Imagen no disponible ]
Al estirar con el alicates queda de esta forma.
[ Imagen no disponible ]
Al apretar y tensar la cuerda, esta adopta la forma del eje del clavijero que por su forma de diábolo, tiende a subir hacia el centro, atrapando la cuerda que atraviesa el eje acuñándola impidiendo que se mueva. Una vez que está atrapada, corto la cuerda dejando una distancia de un par de milímetros
[ Imagen no disponible ]
doblo la punta hacia abajo para evitar accidentes, ya que al cortarla al ras queda una cuchilla que en mas de una vez me ha hecho sangre.
[ Imagen no disponible ]
Aquí esta listo este amarre de la cuerda al clavijero.
[ Imagen no disponible ]
Es seguro, estético y estable, pero no es rápida su elaboración. Si hay tiempo para realizar todo el proceso no hay problema, pero si el tiempo apremia, no es un método recomendable. Para ello
[ Imagen no disponible ]
está el siguiente método, que se usa mucho en los conciertos para cambiar rápidamente una cuerda. Esta vez, al contrario del método anterior, comienzo pasando la cuerda por el orificio del eje. Noten como esta vez el orificio, no está de frente al mástil, si no mas bien lo he girado un poco hacia la tangente que forma el eje con la cuerda, para alojar mejor la cuerda en el siguiente movimiento.
[ Imagen no disponible ]
Envuelvo la cuerda, pero esta vez hacia el centro de la pala, es decir en el sentido contrario al giro de la misma. Para que se entienda, si fuese una cuerda mas fina en una pala 3x3 y en las posiciones 3,2 y 1, hay que envolverla en el sentido contrario al que ven en la foto, pero siempre hacia el sentido contrario del giro. Al llegar donde introduje la cuerda inicialmente, la paso por debajo de esta, y sigo envolviéndola un poco mas para que adopte la forma curva.
[ Imagen no disponible ]
me devuelvo hacia atrás, porque la idea es envolver la cuerda con ella misma 3/4 de vuelta como se ve en la siguiente foto. Veis porque es importante hacerle la curva. Al envolver la cuerda esta se acerca lo mas posible al eje, y me queda con la curvatura del eje.
[ Imagen no disponible ]
a continuación comienzo a girar la manivela del clavijero sin dejar de estirar la cuerda sobre si misma. Al poco rato observen como la misma cuerda atrapa a la que da vuelta sobre ella cada vez que giro el eje.
[ Imagen no disponible ]
En esta etapa aunque aun no ha envuelto toda la cuerda ya la presión impide que esta se deslice, y a medida que se va tensando la cuerda, mas fuerza ejerce sobre la misma
[ Imagen no disponible ]
Aquí ya no hay escape. La cuerda está perfectamente anclada y sin posibilidad de deslizamiento. Mido la cuerda envolviéndola sobre el eje y corto un poquito mas adelante del orificio. Doblo la punta con el alicates y la introduzco en el orificio para que no quede al aire y evitar accidentes. Eso si hay tiempo, porque en un concierto se corta y listo. A veces el tiempo apremia y no hay mas remedio que dejar las cosas a medio camino, pero si hay tiempo nada cuesta hacer las cosas bien y de forma segura.
[ Imagen no disponible ]
Esta es otra forma, que describo a continuación, si no tenemos a mano el aparatillo para girar la manivela que mostré en páginas anteriores, nos vamos a cansar de darle vueltas con los dedos. Si es para una guitarra de vez en cuando no hay problema, pero si son varias a la vez...
Bueno, lo primero corto la cuerda unos tres o cuatro centímetros mas larga que el eje donde se va a enroscar. Doblo la punta en forma de gancho, pero que no supere el diámetro del eje para que no se me salga por el otro lado. Si se fijan en la foto, vean la cuchilla que queda al cortar la cuerda. Esto es lo que hay que evitar si no se quieren sufrir accidentes.
[ Imagen no disponible ]
Continuará...
1
)
si, yo debajo 
qué vergüenza!! 
si me pasa a mí me muero, no vuelvo a tocar en directo en la vida... 
