Hola amigos:
Parece que he cogido carrerilla en esto del DIY, y si antes no pasaba de soldar un pote o una clavija, ahora llevo 3 miniamplificadores en una semana.
Ahora os presento el Miser-Amp V.3 (la versión tres de la miseria).
El coste:
2 jack’s estereo -> 0.66
4 Condensadores -> 0.70
1 Resistencia -> 0.07
1 Zócalo 8 pin -> 0,09
1 C.I. LM386 -> 0.68
2 Potenciómetros-> 2.12
2 Led’s ->0.50
1 Conector alimentación -> 0.56
1 Interruptor palanca -> 1.21
1 Altavoz 2” -> 1.42
TOTAL -> 8.01 € +IVA
Ni que decir tiene que hay componentes que son opcionales, como los led’s, el altavoz (sonaría en una pantalla) el pote de volumen (estaría siempre al máximo como en la versión 2 del Miser-Amp) y el interruptor (teniendo un jack stereo se puede hacer que sirva de interruptor). Este aparato puede funcionar a pilas (entonces habría que añadir al coste un clik de pila para la conexión, pero sobraría el interruptor y no le pondríamos los led’s para ahorrar batería).
Para los que no tengan un trocito de placa virgen para hacer la placa base os diré que una que no sea fotosensible viene a costar 2.97 + IVA (sí, yo la uso de las que no hay que meterlas en la insoladora) y con esa tienes para hacer unos cuantos de cacharritos.
La Placa:
Si os habéis fijado, he dicho que uso placa de baquelita con cobre que no sea fotosensible, me parece más cómodo (si son pequeñas) y os enseñaré mis trucos chapuceros para hacer las placas.
Primero hay que hacerse con el esquema (o pintarlo con un programa adecuado tipo eagle) Hay que imprimirlo al revés, como si lo miráramos desde el lado de los componentes y no del cobre (bueno, eso es al derecho). Se imprime con una impresora laser en una hoja de papel couché (normalmente se compra en papelerías especializadas pero hasta eso me ahorro). Si no tienes impresora laser, te llegas con tu hojita de couché a una copistería y que te fotocopien el esquema en la hoja que tú llevas (las copisterías no suelen tener). El papel couché es el que usan las revistas, el brillante ese como satinado. Un dia dije ¿porqué voy a comprar papel couché si tengo mucho en ese montón de revistas viejas? Así que hice la prueba y funciona. Funciona mejor con la portada del PC Pro (dura y brillante) que con las páginas interiores del Hola (más finitas y menos brillantes).
En definitiva, ya tenemos el esquema impreso en una hoja de papel couché. Como la tinta de la laser (toner) se fija al papel por medio de calor, si ponemos ese esquema en contacto con una superficie limpia y brillante (como el cobre) y le aplicamos calor, la tinta se fijará también al cobre. Para ello usamos una plancha de ropa. Ponemos la hoja con el esquema sobre el cobre limpio y la hoja quedará fijada al cobre a los 15 o 20 segundos de andar presionando con la plancha caliente al máximo (esto dependerá del grosor del papel y de la temperatura de la plancha).
La tinta está pegada ahora al papel y al cobre, debemos despegar el papel sin que se despegue la tinta de la placa. ¡¡¡No tirar del papel!!! Para eso no hay nada mejor que el agua caliente y deshacer el papel poco a poco. Entonces la dejamos en remojo hasta que se vaya ablandando. 20 minutos deberían servir para que empiece a despegarse por las puntas, Se agita para ayudar a que siga levantándose y si no se levanta, se frota con el dedo por encima y el papel se desgasta como en virutillas.
[ Imagen no disponible ]
Ya tenemos el circuito transferido a la placa de cobre. Se mira y remira para ver si tiene fallos y se repasan éstos con un rotulador indeleble a ser posible negro (el mismo de rotular los cd’s). Como tenía tres esquemas impresos y en los extremos siempre se tiende a dar menos calor con la plancha, aquí veis los retoques con rotulador:
[ Imagen no disponible ]
Si los esquemas no son complicados podéis pintarlos directamente en la placa con estos rotuladores y nos servirá perfectamente sin tener que trasferirlos.
Este es el que mejor salió y donde podeis tener una referencia del tamaño de la plaquita.
[ Imagen no disponible ]
Ahora hay que quitar el cobre sobrante. Usaremos productos que todo el mundo tiene por casa. Agua fuerte (salfumán, ácido clorhídrico al 5%, según comentan también se llama lavandina), Agua oxigenada y agua del grifo. La mezcla no importa demasiado pero orientativamente diremos que un 40% de agua Fuerte, 40% de Agua oxigenada y 20 % de agua. La reacción química que se produce es que el cloro del agua fuerte se libera, el agua oxigenada se convierte en agua y el oxígeno que sobra oxida el cobre que queda disuelto dando color verdoso a la mezcla. Hay que hacerlo en un lugar ventilado, si bien no es exagerado, la reacción libera cloro, Tóxico e irritante, e hidrógeno que es explosivo (no se fuma) Además la mezcla mancha irreparablemente, ataca a los metales oxidandolos(no tirar por la fregadera) y se carga el mármol, ladrillo, cerámica... (ojo con anillos, relojes, ropa) mejor hacerlo con guantes de latex o con pinzas prque además produce quemaduras en la piel (vamos, es un poco peor que el aguafuerte por si sola, pero hay que tener los mismos cuidados en su manipulación).
El proceso de “ataque” viene a durar 10 minutos, la mezcla atacará el cobre que no está cubierto por la tinta haciendo que desaparezca. Es lento, pero si veis que tarda demasiado, quizás se deba a que había mucho cobre y poco oxígeno, ya que se gasta en la reacción, un chorro de agua oxigenada en la cubeta reactivará el proceso.
En la foto veis las placas, ya en agua limpia, sin el cobre y el líquido de la cubeta con tono verdoso por el óxido de cobre:
[ Imagen no disponible ]
Una vez que tenemos la plaquita con las pistas, debemos quitar el papel y la tinta que hay encima de ellas para poder soldar. Alcohol y/o una lijita fina y suave dejarán el cobre como una patena:
Las tres plaquitas ya limpias, ¿veis? una casi pintada entera a rotulador, otra trasferida del papel couché y otra a la que se realizaron retoques. A efectos prácticos el resultado es el mismo, pero si se transfiere en lugar de pintar queda mucho mas bonito y "pofesioná"
[ Imagen no disponible ]
El montaje:
Perforamos la placa en los lugares adecuados con una broca del 0’8 (yo no la encontré, así que la usé de 1 mm, y me ha costado la vida soldar porque me quedé casi sin pista de cobre).
Para soldar es importante que la punta del soldador esté en buen uso. Con el soldador caliente, ponemos la punta que haga contacto con la patilla a soldar y la pista de cobre a la vez. Yo arrimo el estaño al lado opuesto de donde tenga el soldador, es decir, tocando con el estaño la patilla y la pista de cobre y no la punta del soldador. Así, si el estaño funde, significará que la pista y la patilla están lo suficiente calientes como para que no se produzca soldadura fría. Añado estaño, el suficiente, retiro la varilla de estaño y mantengo el soldador medio segundo más, retiro el soldador y dejo enfriar sin soplar y sin mover. La soldadura suele estar perfecta.
[ Imagen no disponible ]
El orden de montaje es casi indiferente, pero por lógica, soldaremos primero aquellos componentes menos sensibles al calor: el zócalo, la resistencia y los cables.
[ Imagen no disponible ]
Una vez montando, ubicamos todo en una cajita que hemos preparado (bombones ferero roché) y taladrado al efecto y probamos el engendro.
[ Imagen no disponible ]
La Prueba:
Suena bien, demasiado "pa lo que es". En cuanto pueda os monto un video como los de las versiones 1 y 2. Por ahora os fiáis de mi palabra. En el altavoz integrado el limpio suena a lata, con la distorsión puede valer para el cachondeo en la playa. En la pantalla de 1X12” es otra historia, tiene un limpio cálido (Ganancia 0, volumen 8.), como de válvulas, tiene menos volumen que el Miser 1, pero un limpio mejor. Con volumen a tope y ganancia al 5-6 tiene sonido vintage pero un pelin marshall y con el gain a tope recuerda un poco al miser 2 pero sin ese burbujeo molesto, no llega a metal pero si un overdrive potente, me gustaría que tuviese control de tono, pero qué más se le puede pedir a un amplificador de 8 euros + IVA.
Espero vuestros comentarios.
Saludos.
Editando para poner un video:
He preparado un video, (que lo debia desde que hice el cacharro) muy mal grabado y con muchos fallos, me atranco, fallo notas, me voy de la escala, etc. Gracias a dios no es para que juzgueis al guitarrista sino para que oigais el tono que se saca con esta miseria de amplificador.
Está grabado sin efectos, a pelo con un micro cutre marca AV-JEFE (de los chinos) y sonando en una pantalla 1X10 sin marca de 4 Ohm, completamente abierta. La guitarra está recuperada de un contenedor de basuras y restaurada por mi. Es una copia de les paul marca maya, con las pastillas de una "pepiphone"
El cacharrito tiene mas distorsión, pero creo que lo mejor es el "limpio cálido" y el "overdrive blusero", por eso son los que uso en el video.
¿alguien puede pedir mas por 9 euros? yo creo que no.
Parece que he cogido carrerilla en esto del DIY, y si antes no pasaba de soldar un pote o una clavija, ahora llevo 3 miniamplificadores en una semana.
Ahora os presento el Miser-Amp V.3 (la versión tres de la miseria).
El coste:
2 jack’s estereo -> 0.66
4 Condensadores -> 0.70
1 Resistencia -> 0.07
1 Zócalo 8 pin -> 0,09
1 C.I. LM386 -> 0.68
2 Potenciómetros-> 2.12
2 Led’s ->0.50
1 Conector alimentación -> 0.56
1 Interruptor palanca -> 1.21
1 Altavoz 2” -> 1.42
TOTAL -> 8.01 € +IVA
Ni que decir tiene que hay componentes que son opcionales, como los led’s, el altavoz (sonaría en una pantalla) el pote de volumen (estaría siempre al máximo como en la versión 2 del Miser-Amp) y el interruptor (teniendo un jack stereo se puede hacer que sirva de interruptor). Este aparato puede funcionar a pilas (entonces habría que añadir al coste un clik de pila para la conexión, pero sobraría el interruptor y no le pondríamos los led’s para ahorrar batería).
Para los que no tengan un trocito de placa virgen para hacer la placa base os diré que una que no sea fotosensible viene a costar 2.97 + IVA (sí, yo la uso de las que no hay que meterlas en la insoladora) y con esa tienes para hacer unos cuantos de cacharritos.
La Placa:
Si os habéis fijado, he dicho que uso placa de baquelita con cobre que no sea fotosensible, me parece más cómodo (si son pequeñas) y os enseñaré mis trucos chapuceros para hacer las placas.
Primero hay que hacerse con el esquema (o pintarlo con un programa adecuado tipo eagle) Hay que imprimirlo al revés, como si lo miráramos desde el lado de los componentes y no del cobre (bueno, eso es al derecho). Se imprime con una impresora laser en una hoja de papel couché (normalmente se compra en papelerías especializadas pero hasta eso me ahorro). Si no tienes impresora laser, te llegas con tu hojita de couché a una copistería y que te fotocopien el esquema en la hoja que tú llevas (las copisterías no suelen tener). El papel couché es el que usan las revistas, el brillante ese como satinado. Un dia dije ¿porqué voy a comprar papel couché si tengo mucho en ese montón de revistas viejas? Así que hice la prueba y funciona. Funciona mejor con la portada del PC Pro (dura y brillante) que con las páginas interiores del Hola (más finitas y menos brillantes).
En definitiva, ya tenemos el esquema impreso en una hoja de papel couché. Como la tinta de la laser (toner) se fija al papel por medio de calor, si ponemos ese esquema en contacto con una superficie limpia y brillante (como el cobre) y le aplicamos calor, la tinta se fijará también al cobre. Para ello usamos una plancha de ropa. Ponemos la hoja con el esquema sobre el cobre limpio y la hoja quedará fijada al cobre a los 15 o 20 segundos de andar presionando con la plancha caliente al máximo (esto dependerá del grosor del papel y de la temperatura de la plancha).
La tinta está pegada ahora al papel y al cobre, debemos despegar el papel sin que se despegue la tinta de la placa. ¡¡¡No tirar del papel!!! Para eso no hay nada mejor que el agua caliente y deshacer el papel poco a poco. Entonces la dejamos en remojo hasta que se vaya ablandando. 20 minutos deberían servir para que empiece a despegarse por las puntas, Se agita para ayudar a que siga levantándose y si no se levanta, se frota con el dedo por encima y el papel se desgasta como en virutillas.
[ Imagen no disponible ]
Ya tenemos el circuito transferido a la placa de cobre. Se mira y remira para ver si tiene fallos y se repasan éstos con un rotulador indeleble a ser posible negro (el mismo de rotular los cd’s). Como tenía tres esquemas impresos y en los extremos siempre se tiende a dar menos calor con la plancha, aquí veis los retoques con rotulador:
[ Imagen no disponible ]
Si los esquemas no son complicados podéis pintarlos directamente en la placa con estos rotuladores y nos servirá perfectamente sin tener que trasferirlos.
Este es el que mejor salió y donde podeis tener una referencia del tamaño de la plaquita.
[ Imagen no disponible ]
Ahora hay que quitar el cobre sobrante. Usaremos productos que todo el mundo tiene por casa. Agua fuerte (salfumán, ácido clorhídrico al 5%, según comentan también se llama lavandina), Agua oxigenada y agua del grifo. La mezcla no importa demasiado pero orientativamente diremos que un 40% de agua Fuerte, 40% de Agua oxigenada y 20 % de agua. La reacción química que se produce es que el cloro del agua fuerte se libera, el agua oxigenada se convierte en agua y el oxígeno que sobra oxida el cobre que queda disuelto dando color verdoso a la mezcla. Hay que hacerlo en un lugar ventilado, si bien no es exagerado, la reacción libera cloro, Tóxico e irritante, e hidrógeno que es explosivo (no se fuma) Además la mezcla mancha irreparablemente, ataca a los metales oxidandolos(no tirar por la fregadera) y se carga el mármol, ladrillo, cerámica... (ojo con anillos, relojes, ropa) mejor hacerlo con guantes de latex o con pinzas prque además produce quemaduras en la piel (vamos, es un poco peor que el aguafuerte por si sola, pero hay que tener los mismos cuidados en su manipulación).
El proceso de “ataque” viene a durar 10 minutos, la mezcla atacará el cobre que no está cubierto por la tinta haciendo que desaparezca. Es lento, pero si veis que tarda demasiado, quizás se deba a que había mucho cobre y poco oxígeno, ya que se gasta en la reacción, un chorro de agua oxigenada en la cubeta reactivará el proceso.
En la foto veis las placas, ya en agua limpia, sin el cobre y el líquido de la cubeta con tono verdoso por el óxido de cobre:
[ Imagen no disponible ]
Una vez que tenemos la plaquita con las pistas, debemos quitar el papel y la tinta que hay encima de ellas para poder soldar. Alcohol y/o una lijita fina y suave dejarán el cobre como una patena:
Las tres plaquitas ya limpias, ¿veis? una casi pintada entera a rotulador, otra trasferida del papel couché y otra a la que se realizaron retoques. A efectos prácticos el resultado es el mismo, pero si se transfiere en lugar de pintar queda mucho mas bonito y "pofesioná"
[ Imagen no disponible ]
El montaje:
Perforamos la placa en los lugares adecuados con una broca del 0’8 (yo no la encontré, así que la usé de 1 mm, y me ha costado la vida soldar porque me quedé casi sin pista de cobre).
Para soldar es importante que la punta del soldador esté en buen uso. Con el soldador caliente, ponemos la punta que haga contacto con la patilla a soldar y la pista de cobre a la vez. Yo arrimo el estaño al lado opuesto de donde tenga el soldador, es decir, tocando con el estaño la patilla y la pista de cobre y no la punta del soldador. Así, si el estaño funde, significará que la pista y la patilla están lo suficiente calientes como para que no se produzca soldadura fría. Añado estaño, el suficiente, retiro la varilla de estaño y mantengo el soldador medio segundo más, retiro el soldador y dejo enfriar sin soplar y sin mover. La soldadura suele estar perfecta.
[ Imagen no disponible ]
El orden de montaje es casi indiferente, pero por lógica, soldaremos primero aquellos componentes menos sensibles al calor: el zócalo, la resistencia y los cables.
[ Imagen no disponible ]
Una vez montando, ubicamos todo en una cajita que hemos preparado (bombones ferero roché) y taladrado al efecto y probamos el engendro.
[ Imagen no disponible ]
La Prueba:
Suena bien, demasiado "pa lo que es". En cuanto pueda os monto un video como los de las versiones 1 y 2. Por ahora os fiáis de mi palabra. En el altavoz integrado el limpio suena a lata, con la distorsión puede valer para el cachondeo en la playa. En la pantalla de 1X12” es otra historia, tiene un limpio cálido (Ganancia 0, volumen 8.), como de válvulas, tiene menos volumen que el Miser 1, pero un limpio mejor. Con volumen a tope y ganancia al 5-6 tiene sonido vintage pero un pelin marshall y con el gain a tope recuerda un poco al miser 2 pero sin ese burbujeo molesto, no llega a metal pero si un overdrive potente, me gustaría que tuviese control de tono, pero qué más se le puede pedir a un amplificador de 8 euros + IVA.
Espero vuestros comentarios.
Saludos.
Editando para poner un video:
He preparado un video, (que lo debia desde que hice el cacharro) muy mal grabado y con muchos fallos, me atranco, fallo notas, me voy de la escala, etc. Gracias a dios no es para que juzgueis al guitarrista sino para que oigais el tono que se saca con esta miseria de amplificador.
Está grabado sin efectos, a pelo con un micro cutre marca AV-JEFE (de los chinos) y sonando en una pantalla 1X10 sin marca de 4 Ohm, completamente abierta. La guitarra está recuperada de un contenedor de basuras y restaurada por mi. Es una copia de les paul marca maya, con las pastillas de una "pepiphone"
El cacharrito tiene mas distorsión, pero creo que lo mejor es el "limpio cálido" y el "overdrive blusero", por eso son los que uso en el video.
¿alguien puede pedir mas por 9 euros? yo creo que no.
. Muchas gracias por haber compartido este invento con el foro, un abrazo. 
