Buenas, he encotnrado este artículo en internet y considero que puede ser de mucha ayuda, repito me limito a copiar y pegar de
http://www.pisotones.com
el presente es un articulo en el que queremos esta vez, no ya limitarnos únicamente a los cacharros ruidosos (que ya todos sabéis que son nuestra perdición y la de nuestras familias) sino que incomprensiblemente y sin que sirva de precedente, nos vamos a dedicar a explicar cómo "eliminar ruidos"...o al menos ciertos ruidos no deseados, que provienen de nuestra guitarra y que en ocasiones resultan tan molestos o más, que la "música" que intentamos hacer con ella Wink
Como más de una vez se ha planteado el foro de Fendermanía (un lugar bien conocido por muchos de nuestros amigos), hay mucha gente que tiene dudas de en qué consiste lo que habitualmente se conoce como "Apantallar" una guitarra, para qué sirve, y sobre todo CÓMO SE HACE.
Antes de continuar, quiero citar cuáles han sido las tres fuentes a las que he recurrido para hacer este "trabajito".
En primer lugar, todo el mundo con interés en la parte electrónica de una guitarra, debería conocer y visitar Guitarnuts. Aparte de que para mi era el único refente gráfico (sólo un par de fotos) de cómo se hacía, esta web tiene unos cuantos artículos más que interesantes, y no sólo sobre el tema del apantallado ( "guitar shielding" en inglés). También resultará de utilidad una visita, por ejemplo, a Guitarelectronics por si surgen dudas acerca de cómo cablear una guitarra o cómo optar por una configuración diferente.
De cualquier modo, esto no habría sido suficiente para haber llegado al resultado que me complace compartir con todos vds.
He tenido que asesorarme "más y mejor".
1.-El amigo "Calambres" me resolvió unas cuantas dudas, contestó a mis preguntas de novato, y aportó su granito de arena animándome a ir en busca del mejor método para obtener el mejor resultado.
2.-El amigo y vecino Miguel Cejas "Totufo", cada vez cómplice más entusiasta de todas las locuras de PisoTones Ltd., no sólo me brindó su mano experta, sino que se llevó la guitarra a su casa y revisó con lupa de Sherlock Holmes todo el trabajo, para comprobar que todo estaba en orden. Con ello, varios detalles y aportaciones al resultado final serían suyos. Además, así se quedaba la guitarra unos días, el muy pillín Wink
Bueno, dicho todo esto a modo de introducción, vayamos directamente al asunto:
Se trata de apantallar una Tele Custom 62 con dos hotrails: Seymour STHR1 (puente) y Dimarzio Fast Track (mástil).
Si quieres conocer más al detalle esta preciosidad de guitarra, pincha en los siguientes links:
.- Guitarra completa, con las cuerdas quitadas
.- Primer plano sin golpeador
.- Un "cuerpazo" al desnudo
.- Ensanche que hice del Routing del mástil, para poner la Hotrails Fast Track
.- Un detallito de Homenaje a Galicia, y especialmente a una de sus "lindezas" Wink
Algunas preguntas que yo me hacía, que me resolvió Calambres, y que serán de ayuda más de uno:
Pregunta de Rubén:
¿Qué se consigue exactamente con el apantallamiento? aparte de que zumba menos la guitarra cuando metes distorsiones y tal, que eso ya se supone...me gustaría poder aportar una explicación "tésssnica" de en qué consiste el tema del apantallado, pero que sea inteligible para los mortales Wink
Respuesta de Calambres:
Es "apantallamiento" ante fuentes exteriores de zumbidos. Las cosas que nos rodean y pueden producir ruidos son las conexiones eléctricas, motores, televisiones, fluorescentes, reguladores de luz, monitores de PC, emisiones de radio etc, etc. Estas son recogidas por las pastillas, sobre todo si son singles, y amplificadas. Cuanta más saturación lleve la señal, más se oirán estos ruidos. El apantallado lo evita en buena medida.
Pregunta de Rubén:
.- El apantallamiento ¿es sólo recomendable o necesario en guitarras con singlecoils?
Respuesta de Calambres:
No, pero es donde hace más falta.
Pregunta de Rubén:
¿por qué los hijoputas de los fabricantes no apantallan SIEMPRE las guitarras?
Respuesta de Calambres:
Tú mismo te lo has contestado! QueMeMeo! QueMeMeo! QueMeMeo!
Esta última respuesta, fue la que más me animó a hacer un trabajo bien hecho Wink .así que me dispuse raudo y veloz a hacer acopio de los materiales imprescindibles para ponerme manos a la obra. Esto es:
- Cobre laminado: (podría servir también estaño, pero hay quien dice que el cobre es mejor). yo lo compré en una tienda de manualidades, pero hay sitios de electrónica donde venden uno autoadhesivo, que también sé que tiene Stewmac y algún que otro sitio de accesorios y utensilios para guitarras eléctricas. El que yo compré es bastante más grueso que el que se vende autoadhesivo, y aunque puede resultar para algunos más difícicil de trabajar, el resultado es mucho más robusto, y a mi modo de ver, el modelado de los pockets queda más preciso...y si no lo crees, mira las diferencias entre nuestro apantallado y cualquier otro que veas en internet Wink
.- Lámina de aluminio: Nosotros hemos optado por un molde de cocina marca Albal, de los que se usan para repostería y demás. Tiene un grosor ideal ( el mismo espesor que el cobre que hemos usado), y a diferencia del tipico rollo de aluminio de envolver alimentos, con una sola capa es más que suficiente.
.- Herramientas y resto de untensilios habituales: Tijeras, cutter, soldador, estaño, regla, calibrador, lápiz...y alguna que otra "chuche" por el estilo.
EL PROCESO:
Antes que nada, hay que conseguir que el cobre presente una superficie lisa, para poder marcar, dibujando sobre él, las piezas que necesitaremos cortar. Para ello, nos hemos servido de una regla de dibujo, larga y de un papel. Con el papel dispuesto sobre el cobre para evitar dañar el material, pasamos repetidas veces la regla haciendo presión. De este modo el cobre adoptará una forma perfectamente plana.
Ingeniamos un método muy cómodo y muy preciso para calcular la forma exacta de la pieza que teníamos que cortar para cubrir perfectamente el "fondo" de cada una de las cavidades de las pastillas. Un lápiz de grafito y un papel fino sobre el que rayar, son lo único que necesitamos. Así de simple.
Ayudándonos del calibrador, averiguamos el "fondo" que tiene la cavidad que aloja nuestra pastilla del puente, y esa medida será el ancho de una larga tira de cobre, a la que añadiremos aproximadamente 5 mm por cada lado, a todo lo largo, con el fin de cortar unas "pestañas". Lo verás más adelante en una foto.
Leega el momento de desarrollar ese "revestimiento" que tendremos que hacer en cobre, para cada una de las cavidades de nuestra guitarra. cada una de estas cavidades la vamos a resolver con dos piezas, tal como seguiremos viendo en fotos. En primer lugar vamos a hacer la pastilla del puente:
Observa el motivo por el cual hemos dejado ese dentado a modo de "pestañas", al que antes hacíamos referencia, en la tira de cobre que se va a encargar de recubrir las paredes de la cavidad de nuestra pastilla de puente.
Más delante veremos que realmente, las pestañitas que sobresalen de la cavidad de la pastilla, no sólo no son realmente necesarias, sino que las cortaremos, pero aclararé que:
.- En primer lugar el cobre en lámina corta como un cuchillo afilado, y la única manera de "llevarlo a su sitio" en cada hueco, es lade contar con estas pestañitas.
.- También resultan de gran ayuda para soldar, ya que con estas pestañitas plegadas en ángulo recto con el resto de la lámina que queda como "pared" de cada hueco, podemos tener las dos manos libres para manejar mejor el soldador, el estaño, la cámara de fotos...el teléfono móvil si te suena... QueMeMeo!
.- Además: ya veremos luego qué bien queda al cortar todo el material sobrante. Parece "de fábrica" Wink . De hecho si desde un primer momento cortaramos sólamente el material justo, a la hora de soldar no nos quedaría tan limpio.
Una cuestión FUNDAMENTAL en TODO el apantallado es que todas las piezas estén conectadas entre sí. Ya comentaremos más adelante cómo conectaremos unas cavidades con otras, pero en el caso de cada uno de los elementos que estamos contruyendo, debemos intentar conseguir una especie de "vaso" perfectamente conformado con paredes y fondo. Para ello soldamos el cobre con algunos puntos de estaño, como sigue:
[ Imagen no disponible ]
...la cavidad de la placa de control
...y una vista de las tres cavidades, en las cuales se ha seguido el mismo proceso de construcción. Seguiremos con ellas más adelante.
Veamos ahora cómo se apantalla el golpeador, pero antes, nos haremos una preguntita más Wink :
¿Por qué mola que se apantalle el golpeador con aluminio, y el resto con cobre?
Respuesta del Calambres:
El aluminio es más fácil de conseguir/trabajar, sin embargo no hay manera de soldar en él. En los golpeatas de strato, la conexión eléctrica se hace mediante contacto con el cuerpo de los potes. En el resto hay que soldar. Si quieres poner aluminio en un golpeata de tele, has de usar uno de los tornillos para hacer unión física por contacto con el apantallado de alguna cavidad.
Además, el aluminio es más eficaz como aislante contra la estática de la placa de plástico de los golpeatas que el cobre, y encima se oxida mucho menos y es más fiable la conexión electrica por contacto.
Resuelta otra de mis dudas existenciales Wink de porqué una cosa y/o/u otra, cojamos nuestro molde de aluminio y lo cortamos en las esquinas para poder aplanarlo lo máximo posible.
Comprobamos que el golpeador de nuestra guitarra cabe perfectamente. Para aplanar el aluminio lo máximo posible y evitar que el ondulado original del molde, pueda impedirnos que el golpeador quede perfectamente plano al montarlo en la guitarra, podemos valernos de una plancha de planchar, bien caliente. Aplicando presión nos ayudará a conseguir que el aluminio quede realmente plano.
Cortamos el aluminio de un tamaño algo más pequeño en todo su perímetro que nuestro golpeador. Esto evitará que una vez montado el golpeador, se vea.
Para pegarlo podemos usar casi cualquier pegamento. No es necesario que sea un pegamento fuerte o un pegamento de contacto. Puede que en un futuro quieras retirar el apantallado. Hay quien utiliza pegamento en spray del que se usa para fotomontajes. Si lo tienes, es ideal por su limpieza y comodidad de uso, pero es bastante caro, mientras que con unos puntos de cualquier pegamento de contacto tipo Pattex o Bunitex serán suficientes. Si usas este tipo de pegamento de contacto, el material tanto del golpeador como del aluminio, no son absorbentes; y así, si algún día quieres retirar el aluminio no quedarán residuos.
El golpeador ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que asegurarnos que al montarlo y atornillarlo, conseguiremos que el alumino contacte con el apantallado de cobre de la pastilla del mástil (que es la única que el golpeador cubre en esta guitarra). Este contacto ha de producirse SÓLO EN UN PUNTO. Cada cavidad apantallada ha de contactar EN UN SOLO PUNTO con las demás, para evitar un fenómeno que se conoce como "bucles de masa".
No he creído conveniente darle más la brasa al Calambres y que me explicara lo de los bucles de masa, porque entonces este artículo serías aún más laaaargo, pero estoy seguro que me lo explicará algún día tomándonos unas cañitas, y entonces comprenderé un poco más este extraño fenómeno de la naturaleza...( a lo de los bucles de masa me refiero Wink ...no al Calambres, jejeje).
El asunto es que hay que recortar cada uno de los apantallados de las cavidades del cuerpo ( pasti del mástil y hueco de los controles), de modo que el cobre quede un par de milímetros por debajo del golpeador y que sólo toque a éste en un punto, preferiblemente donde un tornillo, ya que sí nos aseguramos un contacto perfecto por presión. Para esto, a nuestro amigo Totufo se le ocurrió una genial idea. Veamos como queda la pasti del mástil ya preparada para taparla con el golpeador:
observa cómo, por medio de un pedacito de malla de cobre estañada y aplanada con un martillito, hacemos contactar la cavidad recubierta de cobre con el golpeador por medio de uno de los tornillos de éste. Observa también, cómo hemos cortado las pestañitas de cobre que sobresalían y ahora todo el cobre queda por debajo del golpeador un par de milímetros.
Hay que fijarse atentamente en estas observaciones ahora:
1.- Este pedacito de malla nos conecta la cavidad apantallada de la pasti del mástil con el golpeador, ok?
2.- Otro pedazo de malla más largo ( que soldamos a la base del "vaso" de la pasti del mástil) lo llevamos por el mismo canal que los cables de la pastilla hasta la cavidad de los controles
3.- Lo mismo haremos con la cavidad de la pasti del puente: De su base llevamos una malla hasta la cavidad de los controles por el mismo hueco que van los cables de la pastilla. Ahora veremos en otra foto, lo que se hace con estas mallas.
Pero antes, el mismo "Totufo" nos cuenta en detalle cómo se hacen estos ingeniosos terminales de malla:
Los terminales que unen las piezas de cobre de los "pockets" de las pastillas se unen con dos puntos, uno en el tornillo superior del golpeador, el más próximo a la pastilla de mástil, y el otro se une con el segundo tornillo del puente, contando desde abajo, recorriendo el camino más corto.
Hemos usado unos terminales de argolla cerrada que ajusten perfectamente en los huecos de ésos tornillos. Estos terminales han de ser muy planos para que no eleven el puente y el golpeador. No hay terminales en el mercado con un espesor aceptable, por ello hemos decidido fabricarlos, a base de cobre, estaño y soldador.
Podríamos haber dejado un simple cable desnudo que hiciese contacto con el metal, pero una argolla justo debajo de la presión que ejerce un tornillo bien apretado nos parece más fiable y más limpio.
El material de partida es malla de cobre para desoldar, que ya hemos descrito en nuestro artículo "reciclando chatarra". El proceso para fabricar estos terminales es el siguiente:
1.- Cortamos un trozo de malla a medida y destrenzamos un tramo terminal de la malla en dos partes, de longitud suficiente para cubrir el perímetro del tornillo.
2.- Enrrollamos los pelillos y damos forma de argolla con la ayuda de uno de los tornillos.
3.- Aplicamos calor y estaño a toda la zona, de manera que todo el futuro terminal quede estañado generosamente.
4.- Usando un martillo plano de chapista y un yunque, aplanamos todo el conjunto hasta que adquiera un espesor aceptable para ser montado sin estorbar debajo del puente o del golpeador.
5.- Recortamos las aristas sobrantes, repasamos con una lima, y lo lijamos todo para que haga buen contacto.
¡Terminales Extra-Planos hechos en casa!
¿Te mola?. Pues el resultado de la pasti del puente no es menos espectacular Wink . Mira cómo queda:
En este caso, el pedacito de malla de cobre, lo hemos dirigido a uno de los huecos de los tornillos de sujección del puente, con lo que contacta por presión con la placa o base del mismo, ya que como todos sabemos, en una Telecaster "al uso", la pastilla del puente no va montada en el golpeador, sino directamente en el puente.
Echemos un vistazo a la zona de los controles. Hacia allí hemos dirigido, como antes decíamos, una malla de cobre idéntica desde cada una de las cavidades de las pastillas. Allí las soldamos entre sí y a su vez al recubrimiento de esta cavidad, desde donde sacamos un último cable que va soldarse a la base del pote del volumen, con todas las masa de las pastillas y del jack. En la foto se observa claramente. El recorrido marcado con puntos verdes es el que sigue el cable final ( el que conecta todo lo apantallado, a la masa general en la base del porte del volúmen).
Por último: si quieres que cada pieza de cobre quede perfectamente sujeta al cuerpo de la guitarra y a su vez poder retirar el apantallado sin problemas, si algúndía quieres dejar la guitarra en su estado original, te recomendamos este modo de pegar con este pegamento. Sólo una gotita cada 5 ó 7 centímetros es suficiente.
Bueno, pues ahora sólo resta montar la guitarra y ponerse a hacer "ruido de verdad". Mucha suerte con el apantallado de vuestra guitarra.
http://www.pisotones.com
el presente es un articulo en el que queremos esta vez, no ya limitarnos únicamente a los cacharros ruidosos (que ya todos sabéis que son nuestra perdición y la de nuestras familias) sino que incomprensiblemente y sin que sirva de precedente, nos vamos a dedicar a explicar cómo "eliminar ruidos"...o al menos ciertos ruidos no deseados, que provienen de nuestra guitarra y que en ocasiones resultan tan molestos o más, que la "música" que intentamos hacer con ella Wink
Como más de una vez se ha planteado el foro de Fendermanía (un lugar bien conocido por muchos de nuestros amigos), hay mucha gente que tiene dudas de en qué consiste lo que habitualmente se conoce como "Apantallar" una guitarra, para qué sirve, y sobre todo CÓMO SE HACE.
Antes de continuar, quiero citar cuáles han sido las tres fuentes a las que he recurrido para hacer este "trabajito".
En primer lugar, todo el mundo con interés en la parte electrónica de una guitarra, debería conocer y visitar Guitarnuts. Aparte de que para mi era el único refente gráfico (sólo un par de fotos) de cómo se hacía, esta web tiene unos cuantos artículos más que interesantes, y no sólo sobre el tema del apantallado ( "guitar shielding" en inglés). También resultará de utilidad una visita, por ejemplo, a Guitarelectronics por si surgen dudas acerca de cómo cablear una guitarra o cómo optar por una configuración diferente.
De cualquier modo, esto no habría sido suficiente para haber llegado al resultado que me complace compartir con todos vds.
He tenido que asesorarme "más y mejor".
1.-El amigo "Calambres" me resolvió unas cuantas dudas, contestó a mis preguntas de novato, y aportó su granito de arena animándome a ir en busca del mejor método para obtener el mejor resultado.
2.-El amigo y vecino Miguel Cejas "Totufo", cada vez cómplice más entusiasta de todas las locuras de PisoTones Ltd., no sólo me brindó su mano experta, sino que se llevó la guitarra a su casa y revisó con lupa de Sherlock Holmes todo el trabajo, para comprobar que todo estaba en orden. Con ello, varios detalles y aportaciones al resultado final serían suyos. Además, así se quedaba la guitarra unos días, el muy pillín Wink
Bueno, dicho todo esto a modo de introducción, vayamos directamente al asunto:
Se trata de apantallar una Tele Custom 62 con dos hotrails: Seymour STHR1 (puente) y Dimarzio Fast Track (mástil).
Si quieres conocer más al detalle esta preciosidad de guitarra, pincha en los siguientes links:
.- Guitarra completa, con las cuerdas quitadas
.- Primer plano sin golpeador
.- Un "cuerpazo" al desnudo
.- Ensanche que hice del Routing del mástil, para poner la Hotrails Fast Track
.- Un detallito de Homenaje a Galicia, y especialmente a una de sus "lindezas" Wink
Algunas preguntas que yo me hacía, que me resolvió Calambres, y que serán de ayuda más de uno:
Pregunta de Rubén:
¿Qué se consigue exactamente con el apantallamiento? aparte de que zumba menos la guitarra cuando metes distorsiones y tal, que eso ya se supone...me gustaría poder aportar una explicación "tésssnica" de en qué consiste el tema del apantallado, pero que sea inteligible para los mortales Wink
Respuesta de Calambres:
Es "apantallamiento" ante fuentes exteriores de zumbidos. Las cosas que nos rodean y pueden producir ruidos son las conexiones eléctricas, motores, televisiones, fluorescentes, reguladores de luz, monitores de PC, emisiones de radio etc, etc. Estas son recogidas por las pastillas, sobre todo si son singles, y amplificadas. Cuanta más saturación lleve la señal, más se oirán estos ruidos. El apantallado lo evita en buena medida.
Pregunta de Rubén:
.- El apantallamiento ¿es sólo recomendable o necesario en guitarras con singlecoils?
Respuesta de Calambres:
No, pero es donde hace más falta.
Pregunta de Rubén:
¿por qué los hijoputas de los fabricantes no apantallan SIEMPRE las guitarras?
Respuesta de Calambres:
Tú mismo te lo has contestado! QueMeMeo! QueMeMeo! QueMeMeo!
Esta última respuesta, fue la que más me animó a hacer un trabajo bien hecho Wink .así que me dispuse raudo y veloz a hacer acopio de los materiales imprescindibles para ponerme manos a la obra. Esto es:
- Cobre laminado: (podría servir también estaño, pero hay quien dice que el cobre es mejor). yo lo compré en una tienda de manualidades, pero hay sitios de electrónica donde venden uno autoadhesivo, que también sé que tiene Stewmac y algún que otro sitio de accesorios y utensilios para guitarras eléctricas. El que yo compré es bastante más grueso que el que se vende autoadhesivo, y aunque puede resultar para algunos más difícicil de trabajar, el resultado es mucho más robusto, y a mi modo de ver, el modelado de los pockets queda más preciso...y si no lo crees, mira las diferencias entre nuestro apantallado y cualquier otro que veas en internet Wink
.- Lámina de aluminio: Nosotros hemos optado por un molde de cocina marca Albal, de los que se usan para repostería y demás. Tiene un grosor ideal ( el mismo espesor que el cobre que hemos usado), y a diferencia del tipico rollo de aluminio de envolver alimentos, con una sola capa es más que suficiente.
.- Herramientas y resto de untensilios habituales: Tijeras, cutter, soldador, estaño, regla, calibrador, lápiz...y alguna que otra "chuche" por el estilo.
EL PROCESO:
Antes que nada, hay que conseguir que el cobre presente una superficie lisa, para poder marcar, dibujando sobre él, las piezas que necesitaremos cortar. Para ello, nos hemos servido de una regla de dibujo, larga y de un papel. Con el papel dispuesto sobre el cobre para evitar dañar el material, pasamos repetidas veces la regla haciendo presión. De este modo el cobre adoptará una forma perfectamente plana.
Ingeniamos un método muy cómodo y muy preciso para calcular la forma exacta de la pieza que teníamos que cortar para cubrir perfectamente el "fondo" de cada una de las cavidades de las pastillas. Un lápiz de grafito y un papel fino sobre el que rayar, son lo único que necesitamos. Así de simple.
Ayudándonos del calibrador, averiguamos el "fondo" que tiene la cavidad que aloja nuestra pastilla del puente, y esa medida será el ancho de una larga tira de cobre, a la que añadiremos aproximadamente 5 mm por cada lado, a todo lo largo, con el fin de cortar unas "pestañas". Lo verás más adelante en una foto.
Leega el momento de desarrollar ese "revestimiento" que tendremos que hacer en cobre, para cada una de las cavidades de nuestra guitarra. cada una de estas cavidades la vamos a resolver con dos piezas, tal como seguiremos viendo en fotos. En primer lugar vamos a hacer la pastilla del puente:
Observa el motivo por el cual hemos dejado ese dentado a modo de "pestañas", al que antes hacíamos referencia, en la tira de cobre que se va a encargar de recubrir las paredes de la cavidad de nuestra pastilla de puente.
Más delante veremos que realmente, las pestañitas que sobresalen de la cavidad de la pastilla, no sólo no son realmente necesarias, sino que las cortaremos, pero aclararé que:
.- En primer lugar el cobre en lámina corta como un cuchillo afilado, y la única manera de "llevarlo a su sitio" en cada hueco, es lade contar con estas pestañitas.
.- También resultan de gran ayuda para soldar, ya que con estas pestañitas plegadas en ángulo recto con el resto de la lámina que queda como "pared" de cada hueco, podemos tener las dos manos libres para manejar mejor el soldador, el estaño, la cámara de fotos...el teléfono móvil si te suena... QueMeMeo!
.- Además: ya veremos luego qué bien queda al cortar todo el material sobrante. Parece "de fábrica" Wink . De hecho si desde un primer momento cortaramos sólamente el material justo, a la hora de soldar no nos quedaría tan limpio.
Una cuestión FUNDAMENTAL en TODO el apantallado es que todas las piezas estén conectadas entre sí. Ya comentaremos más adelante cómo conectaremos unas cavidades con otras, pero en el caso de cada uno de los elementos que estamos contruyendo, debemos intentar conseguir una especie de "vaso" perfectamente conformado con paredes y fondo. Para ello soldamos el cobre con algunos puntos de estaño, como sigue:
[ Imagen no disponible ]
...la cavidad de la placa de control
...y una vista de las tres cavidades, en las cuales se ha seguido el mismo proceso de construcción. Seguiremos con ellas más adelante.
Veamos ahora cómo se apantalla el golpeador, pero antes, nos haremos una preguntita más Wink :
¿Por qué mola que se apantalle el golpeador con aluminio, y el resto con cobre?
Respuesta del Calambres:
El aluminio es más fácil de conseguir/trabajar, sin embargo no hay manera de soldar en él. En los golpeatas de strato, la conexión eléctrica se hace mediante contacto con el cuerpo de los potes. En el resto hay que soldar. Si quieres poner aluminio en un golpeata de tele, has de usar uno de los tornillos para hacer unión física por contacto con el apantallado de alguna cavidad.
Además, el aluminio es más eficaz como aislante contra la estática de la placa de plástico de los golpeatas que el cobre, y encima se oxida mucho menos y es más fiable la conexión electrica por contacto.
Resuelta otra de mis dudas existenciales Wink de porqué una cosa y/o/u otra, cojamos nuestro molde de aluminio y lo cortamos en las esquinas para poder aplanarlo lo máximo posible.
Comprobamos que el golpeador de nuestra guitarra cabe perfectamente. Para aplanar el aluminio lo máximo posible y evitar que el ondulado original del molde, pueda impedirnos que el golpeador quede perfectamente plano al montarlo en la guitarra, podemos valernos de una plancha de planchar, bien caliente. Aplicando presión nos ayudará a conseguir que el aluminio quede realmente plano.
Cortamos el aluminio de un tamaño algo más pequeño en todo su perímetro que nuestro golpeador. Esto evitará que una vez montado el golpeador, se vea.
Para pegarlo podemos usar casi cualquier pegamento. No es necesario que sea un pegamento fuerte o un pegamento de contacto. Puede que en un futuro quieras retirar el apantallado. Hay quien utiliza pegamento en spray del que se usa para fotomontajes. Si lo tienes, es ideal por su limpieza y comodidad de uso, pero es bastante caro, mientras que con unos puntos de cualquier pegamento de contacto tipo Pattex o Bunitex serán suficientes. Si usas este tipo de pegamento de contacto, el material tanto del golpeador como del aluminio, no son absorbentes; y así, si algún día quieres retirar el aluminio no quedarán residuos.
El golpeador ya lo tenemos listo. Ahora tenemos que asegurarnos que al montarlo y atornillarlo, conseguiremos que el alumino contacte con el apantallado de cobre de la pastilla del mástil (que es la única que el golpeador cubre en esta guitarra). Este contacto ha de producirse SÓLO EN UN PUNTO. Cada cavidad apantallada ha de contactar EN UN SOLO PUNTO con las demás, para evitar un fenómeno que se conoce como "bucles de masa".
No he creído conveniente darle más la brasa al Calambres y que me explicara lo de los bucles de masa, porque entonces este artículo serías aún más laaaargo, pero estoy seguro que me lo explicará algún día tomándonos unas cañitas, y entonces comprenderé un poco más este extraño fenómeno de la naturaleza...( a lo de los bucles de masa me refiero Wink ...no al Calambres, jejeje).
El asunto es que hay que recortar cada uno de los apantallados de las cavidades del cuerpo ( pasti del mástil y hueco de los controles), de modo que el cobre quede un par de milímetros por debajo del golpeador y que sólo toque a éste en un punto, preferiblemente donde un tornillo, ya que sí nos aseguramos un contacto perfecto por presión. Para esto, a nuestro amigo Totufo se le ocurrió una genial idea. Veamos como queda la pasti del mástil ya preparada para taparla con el golpeador:
observa cómo, por medio de un pedacito de malla de cobre estañada y aplanada con un martillito, hacemos contactar la cavidad recubierta de cobre con el golpeador por medio de uno de los tornillos de éste. Observa también, cómo hemos cortado las pestañitas de cobre que sobresalían y ahora todo el cobre queda por debajo del golpeador un par de milímetros.
Hay que fijarse atentamente en estas observaciones ahora:
1.- Este pedacito de malla nos conecta la cavidad apantallada de la pasti del mástil con el golpeador, ok?
2.- Otro pedazo de malla más largo ( que soldamos a la base del "vaso" de la pasti del mástil) lo llevamos por el mismo canal que los cables de la pastilla hasta la cavidad de los controles
3.- Lo mismo haremos con la cavidad de la pasti del puente: De su base llevamos una malla hasta la cavidad de los controles por el mismo hueco que van los cables de la pastilla. Ahora veremos en otra foto, lo que se hace con estas mallas.
Pero antes, el mismo "Totufo" nos cuenta en detalle cómo se hacen estos ingeniosos terminales de malla:
Los terminales que unen las piezas de cobre de los "pockets" de las pastillas se unen con dos puntos, uno en el tornillo superior del golpeador, el más próximo a la pastilla de mástil, y el otro se une con el segundo tornillo del puente, contando desde abajo, recorriendo el camino más corto.
Hemos usado unos terminales de argolla cerrada que ajusten perfectamente en los huecos de ésos tornillos. Estos terminales han de ser muy planos para que no eleven el puente y el golpeador. No hay terminales en el mercado con un espesor aceptable, por ello hemos decidido fabricarlos, a base de cobre, estaño y soldador.
Podríamos haber dejado un simple cable desnudo que hiciese contacto con el metal, pero una argolla justo debajo de la presión que ejerce un tornillo bien apretado nos parece más fiable y más limpio.
El material de partida es malla de cobre para desoldar, que ya hemos descrito en nuestro artículo "reciclando chatarra". El proceso para fabricar estos terminales es el siguiente:
1.- Cortamos un trozo de malla a medida y destrenzamos un tramo terminal de la malla en dos partes, de longitud suficiente para cubrir el perímetro del tornillo.
2.- Enrrollamos los pelillos y damos forma de argolla con la ayuda de uno de los tornillos.
3.- Aplicamos calor y estaño a toda la zona, de manera que todo el futuro terminal quede estañado generosamente.
4.- Usando un martillo plano de chapista y un yunque, aplanamos todo el conjunto hasta que adquiera un espesor aceptable para ser montado sin estorbar debajo del puente o del golpeador.
5.- Recortamos las aristas sobrantes, repasamos con una lima, y lo lijamos todo para que haga buen contacto.
¡Terminales Extra-Planos hechos en casa!
¿Te mola?. Pues el resultado de la pasti del puente no es menos espectacular Wink . Mira cómo queda:
En este caso, el pedacito de malla de cobre, lo hemos dirigido a uno de los huecos de los tornillos de sujección del puente, con lo que contacta por presión con la placa o base del mismo, ya que como todos sabemos, en una Telecaster "al uso", la pastilla del puente no va montada en el golpeador, sino directamente en el puente.
Echemos un vistazo a la zona de los controles. Hacia allí hemos dirigido, como antes decíamos, una malla de cobre idéntica desde cada una de las cavidades de las pastillas. Allí las soldamos entre sí y a su vez al recubrimiento de esta cavidad, desde donde sacamos un último cable que va soldarse a la base del pote del volumen, con todas las masa de las pastillas y del jack. En la foto se observa claramente. El recorrido marcado con puntos verdes es el que sigue el cable final ( el que conecta todo lo apantallado, a la masa general en la base del porte del volúmen).
Por último: si quieres que cada pieza de cobre quede perfectamente sujeta al cuerpo de la guitarra y a su vez poder retirar el apantallado sin problemas, si algúndía quieres dejar la guitarra en su estado original, te recomendamos este modo de pegar con este pegamento. Sólo una gotita cada 5 ó 7 centímetros es suficiente.
Bueno, pues ahora sólo resta montar la guitarra y ponerse a hacer "ruido de verdad". Mucha suerte con el apantallado de vuestra guitarra.
