Hola a todos.
Aquí va mi primera aportación “seria” al foro, que espero que resulte de valor para alguien.
Este fin de semana me he puesto a reparar y modificar mi RG550DX. Ya le había cambiado la pastilla del Puente por una Dimarzio Mo’Joe. Ahora le he cambiado también la pastilla del mástil por una PAF Joe (cómo? Que pensáis que me gusta el sonido de Satriani? Noooo, para nada!
) y he cambiado el selector y el potenciómetro de volumen, ambos cambios necesarios para ampliar la configuración de sonidos que puedo sacar de la guitarra. Y ya aprovechando, he arreglado una pieza del puente.
Sin más dilaciones... aquí podéis ver el resultado que busco:
Como podéis ver, se trata de una configuración bastante flexible, que ofrece la posibilidad de conseguir sonidos single-coil (bobina simple) tipo stratocaster. Tan sólo la posición 4 se repite, pero es que la pastilla del puente en formato single-coil usando los imanes más cercanos al puente no me iba a dar un sonido agradable. Atención a la posición 3 con el potenciómetro subido... el resultado ha sido una sorpresa muy agradable en cuanto a sonoridad. Más detalles al final del post.
No os voy a aburrir con un manual acerca de cómo cambiar pastillas. Hay en este foro algunos posts que tratan este tema, e incluido un manual de gran calidad escrito por JMFernandez que muestra todos los pasos uno a uno con fotos de gran detalle. Es por ello que voy a obviar pasos como por ejemplo “retiramos la tapa posterior del puente”, con su foto del destornillador encima del tornillo
. Y ya que hablamos de fotos, mis disculpas por la baja calidad de las fotos, que han sido sacadas con el teléfono, pero es que es un poco engorroso ponerse a sacar fotos con una SLR con flash y demás historias mientras se sujetan las piezas... Además he intentado hacer los archivos lo más pequeños posible para mejorar la velocidad de descarga y por deferencia hacia los administradores.
Para empezar, veamos parte del equipo utilizado en este trabajo:
Podéis ver que la guitarra aún tiene la V7 del mástil y la S1 del medio. La S1 se queda, ya que me gusta cómo suena. Lo que se puede ver a la derecha de la caja de la pastilla es un selector super 5 posiciones que hace el fabricante OTAX para Ibanez. Es el modelo VLX91. El potenciómetro, de Dimarzio, es un 500K push/pull. Ojo, que es bastante alto y no entra en todas las guitarras. En las bolsitas hay un par de piezas de repuesto para el puente que compré de un distribuidor de USA ya que no las encontré en stock en las tiendas que conozco de Europa.
Después de quitar la tapa trasera del puente (la cosa negra rectangular con 6 tornillos de cabeza en cruz), vamos aflojando las cuerdas. A medida que el puente ceda vamos quitando los muelles del puente uno a uno hasta soltarlos todos, y vamos soltando las cuerdas de los anclajes del puente. Es una cosa fácil que se puede hacer con la mano
Hay quien va desatornillando los dos tornillos que sujetan los anclajes para contrarrestar la disminución de tensión de las cuerdas, pero me costó mucho encontrar el “punto dulce” que tienen las guitarras con puente flotante en el que la guitarra queda afinada sin problemas, así que he preferido hacerlo de esta manera menos ortodoxa.
Acto seguido sacamos el puente por la parte frontal de la guitarra. Esto también es facilito, porque los puntes flotantes de cuchilla quedan sueltos una vez se quitan las cuerdas y se desenganchan los muelles.
Y aquí llega el momento de la reparación: A fuerza de abusar del trémolo, se rompió el cilindro de sujeción de la barra. En la foto de abajo también se aprecia una herida de guerra en el cuerpo de la guitarra. Fue condecorada por su arrojo y valentía en el combate. Sobre todo por su “arrojo”
Procedo a cambiar el cilindro. Simplemente quitamos el tornillo que sujeta el muelle que asegura la barra...
Y sacamos la tuerca de sujeción que podéis ver en la base. Normalmente habrá que aflojar la tuerca primero con una llave fija o inglesa (que los ingleses llaman “wrench” en vez de “English key”... si es que son atravesados!). Después de sacar la tuerca hay que desenroscar el cilindro. Si éste está duro habrá que ayudarse de un destornillador plano y grande para aflojarlo un poco utilizando las muescas que tiene en la parte frontal del puente, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Una vez sacado el cilindro, ponemos el nuevo...
Como ya podéis imaginar el grado de torturas al que someto al trémolo, lo aseguro con dos tuercas, para evitar que se afloje el cilindro al girar la barra del trémolo. Hay quien echa una gotita de loctite en la base del cilindro, aunque yo no lo he hecho en esta ocasión.
Y ya que tenemos el puente nuevito (o casi), pasemos al meollo del asunto, que es la parte electrónica. Aquí va el diagrama...
Sencillito, eh? Estos japoneses!
Antes de nada, para este tipo de trabajo os recomiendo un aparatito como éste.
Tiene una pinta muy rara, pero es realmente útil cuando hay que sujetar un par de cables a la vez, más el estaño y el soldador...
El primer paso en este tipo de guitarra es quitar el golpeador, ya que es aquí donde viene montada toda la electrónica. Para guitarras sin golpeador habrá que acceder a los potenciómetros y al selector a través de una segunda tapa que hay en la parte posterior de la guitarra. Para quitar el golpeador, simplemente retiramos los tornillos que hay en sus bordes. Cuidado al levantar el golpeador, no vayáis a tirar de los cables que van a masa y al conector de salida de señal. Cuidado también con las puntas de los golpeadores de Ibanez, que están afilados y pueden causar daños en la superficie de la guitarra (o en los dedos, pero eso importa menos
)
Empezamos por quitar todos los cables del selector y del potenciómetro de volumen que vienen de fábrica. Para ello calentamos las soldaduras y retiramos los cables (o los cortamos, eso ya para gustos)
Una vez hemos soltado los cables, quitamos el potenciómetro de volumen, soltando la tuerca.
Después instalamos el nuevo potenciómetro. Ojo, que para instalar en esta guitarra este modelo específico de potenciómetro hay que ponerle una tuerca y una arandela en la paste posterior, porque si no lo hacemos, el mando del volumen nos va a quedar demasiado salido.
Después quitamos la pieza de plástico de la palanca del selector, y retiramos este último sacando los dos tornillos que lo sujetan.
Ahora ya colocamos la pastilla del puente (insito, si tenéis dudas en este punto, pasaos por el tutorial de JMFernandez, en la sección taller). Y así es como nos queda el golpeador con todo en su sitio, antes de empezar a hacer el trabajo de soldadura:
Lo siguiente es ya soldar los cables siguiendo el diagrama J. Aquí va una foto de un error bastante tonto que hice al principio, pero en el que podéis ver la utilidad del aparatito que os he mostrado más arriba. Sin él, ya os podéis imaginar a uno sujetando los cables con una mano, el soldador en otra, mientras se sujeta el estaño con la boca y se da de comer al niño con el pie derecho. Por cierto, no os metáis el estaño en la boca, que contiene metales pesados. Sobre todo si a la vez dais de comer al niño con el pie, que los niños aprenden todo lo malo muy rápido.
Tuve que retirar estos cables y volver a soldarlos en el costado, ya que el potenciómetro entra justito en el hueco de la guitarra, y si soldamos los cables a la parte inferior, no podremos volver a poner el golpeador en su sitio –a no ser que no os importe tener un bulto en el golpeador. En fin, que como dicen los ebanistas, más vale medir 10 veces y cortar una sola...
Y un par de pequeños consejos, como estañar las puntas de los cables antes de soldarlos...
...y fijarse bien que a veces hay que puentear terminales del selector. La forma más fácil de hacerlo es utilizar el mismo cable que llega a uno de los terminales a puentear, de la manera siguiente:
Y aquí está el resultado... parecen las melenas de la bruja Avería! (quien no la conozca que la busque en google)
Y lo mejor es que, aunque parezca increíble... funciona!!!
Imagino que alguien que haya hecho esto más a menudo o se gane la vida con ello dejará los cables agrupaditos y más presentables, pero teniendo en cuenta que están condenados a la oscuridad de la cavidad de la guitarra, tampoco me molesta mucho que queden así de... bueno, os dejo que pongáis vosotros los adjetivos.
Antes de montar todo de nuevo, enchufamos la guitarra para comprobar que las conexiones estén bien hechas. Yo lo he hecho conectando la guitarra a un multiefectos de bolsillo, monitoreando con auriculares y pasando el mango de un destornillador metálico por los polos de las pastillas, comprobando la señal que sale de la guitarra en cada una de las 10 posiciones diferentes que tengo ahora en la guitarra (5 con el control de volumen bajado, y 5 con el control subido).
Lo siguiente es simplemente volver a atornillar el golpeador (ojito con forzar nada o con pinzar cables entre el golpeador y la madera, OK?), y volver a instalar el puente (que en mi caso lo saqué del todo para repararlo, como habéis visto mas arriba). Ponemos cuerdas nuevas, afinamos, y probamos el sonido, no vaya a ser que hayamos cambiado alguna pastilla de fase o que nos salgan ruidos no deseados.
Conclusiones
Ahora tengo una guitarra con 3 pastillas que suenan a mi gusto, con 2 de ellas que puedo utilizar en modo doble o simple en las posiciones 1 y 5, más configuraciones adicionales en las posiciones 2 y 3. En total 9 sonidos diferentes donde antes había 5. Y qué cambio!
En resumen, con esta modificación puedo ir de unos sonidos con más ganancia a y volumen, ligeramente comprimidos, a otros más brillantes y contenidos, cubriendo todo el espectro del hard rock al blues, pasando por oscuros tonos jazzeros o funky limpios y cortantes. Una configuración muy versátil, y todo ello sin tener que hacer agujeros para poner interruptores adicionales en la guitarra.
El presupuesto? Unos 225 euros por las 2 pastillas, el selector y el potenciómetro, incluidos portes (piezas compradas de Alemania e Inglaterra).
Espero que os sea útil y que os dé ideas para los fines de semana lluviosos de abril, que está a la vuelta de la esquina
El siguiente trabajo será instalar una pastilla EVO2 y una Air Norton S en la S5470f para reemplazar las pastillas del puente y del medio, respectivamente. Le haré una configuración HHH con un potenciómetro push-pull (si me entra, aunque imagino que sí porque la S-EGEN del vilipendiado Herman Li lleva uno) para poner las 3 humbucker en formato single-coil. Pero eso lo dejo, como bien habréis adivinado, para los fines de semana lluviosos de abril. Si este post interesa, haré uno similar para la modificación de la S5470f.
Saludos
Aitor
Aquí va mi primera aportación “seria” al foro, que espero que resulte de valor para alguien.
Este fin de semana me he puesto a reparar y modificar mi RG550DX. Ya le había cambiado la pastilla del Puente por una Dimarzio Mo’Joe. Ahora le he cambiado también la pastilla del mástil por una PAF Joe (cómo? Que pensáis que me gusta el sonido de Satriani? Noooo, para nada!
) y he cambiado el selector y el potenciómetro de volumen, ambos cambios necesarios para ampliar la configuración de sonidos que puedo sacar de la guitarra. Y ya aprovechando, he arreglado una pieza del puente.Sin más dilaciones... aquí podéis ver el resultado que busco:
Como podéis ver, se trata de una configuración bastante flexible, que ofrece la posibilidad de conseguir sonidos single-coil (bobina simple) tipo stratocaster. Tan sólo la posición 4 se repite, pero es que la pastilla del puente en formato single-coil usando los imanes más cercanos al puente no me iba a dar un sonido agradable. Atención a la posición 3 con el potenciómetro subido... el resultado ha sido una sorpresa muy agradable en cuanto a sonoridad. Más detalles al final del post.
No os voy a aburrir con un manual acerca de cómo cambiar pastillas. Hay en este foro algunos posts que tratan este tema, e incluido un manual de gran calidad escrito por JMFernandez que muestra todos los pasos uno a uno con fotos de gran detalle. Es por ello que voy a obviar pasos como por ejemplo “retiramos la tapa posterior del puente”, con su foto del destornillador encima del tornillo
. Y ya que hablamos de fotos, mis disculpas por la baja calidad de las fotos, que han sido sacadas con el teléfono, pero es que es un poco engorroso ponerse a sacar fotos con una SLR con flash y demás historias mientras se sujetan las piezas... Además he intentado hacer los archivos lo más pequeños posible para mejorar la velocidad de descarga y por deferencia hacia los administradores.Para empezar, veamos parte del equipo utilizado en este trabajo:
Podéis ver que la guitarra aún tiene la V7 del mástil y la S1 del medio. La S1 se queda, ya que me gusta cómo suena. Lo que se puede ver a la derecha de la caja de la pastilla es un selector super 5 posiciones que hace el fabricante OTAX para Ibanez. Es el modelo VLX91. El potenciómetro, de Dimarzio, es un 500K push/pull. Ojo, que es bastante alto y no entra en todas las guitarras. En las bolsitas hay un par de piezas de repuesto para el puente que compré de un distribuidor de USA ya que no las encontré en stock en las tiendas que conozco de Europa.
Después de quitar la tapa trasera del puente (la cosa negra rectangular con 6 tornillos de cabeza en cruz
), vamos aflojando las cuerdas. A medida que el puente ceda vamos quitando los muelles del puente uno a uno hasta soltarlos todos, y vamos soltando las cuerdas de los anclajes del puente. Es una cosa fácil que se puede hacer con la mano
Hay quien va desatornillando los dos tornillos que sujetan los anclajes para contrarrestar la disminución de tensión de las cuerdas, pero me costó mucho encontrar el “punto dulce” que tienen las guitarras con puente flotante en el que la guitarra queda afinada sin problemas, así que he preferido hacerlo de esta manera menos ortodoxa.
Acto seguido sacamos el puente por la parte frontal de la guitarra. Esto también es facilito, porque los puntes flotantes de cuchilla quedan sueltos una vez se quitan las cuerdas y se desenganchan los muelles.
Y aquí llega el momento de la reparación: A fuerza de abusar del trémolo, se rompió el cilindro de sujeción de la barra. En la foto de abajo también se aprecia una herida de guerra en el cuerpo de la guitarra. Fue condecorada por su arrojo y valentía en el combate. Sobre todo por su “arrojo”
Procedo a cambiar el cilindro. Simplemente quitamos el tornillo que sujeta el muelle que asegura la barra...
Y sacamos la tuerca de sujeción que podéis ver en la base. Normalmente habrá que aflojar la tuerca primero con una llave fija o inglesa (que los ingleses llaman “wrench” en vez de “English key”... si es que son atravesados!
). Después de sacar la tuerca hay que desenroscar el cilindro. Si éste está duro habrá que ayudarse de un destornillador plano y grande para aflojarlo un poco utilizando las muescas que tiene en la parte frontal del puente, girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Una vez sacado el cilindro, ponemos el nuevo...
Como ya podéis imaginar el grado de torturas al que someto al trémolo, lo aseguro con dos tuercas, para evitar que se afloje el cilindro al girar la barra del trémolo. Hay quien echa una gotita de loctite en la base del cilindro, aunque yo no lo he hecho en esta ocasión.
Y ya que tenemos el puente nuevito (o casi), pasemos al meollo del asunto, que es la parte electrónica. Aquí va el diagrama...
Sencillito, eh? Estos japoneses!
Antes de nada, para este tipo de trabajo os recomiendo un aparatito como éste.
Tiene una pinta muy rara, pero es realmente útil cuando hay que sujetar un par de cables a la vez, más el estaño y el soldador...
El primer paso en este tipo de guitarra es quitar el golpeador, ya que es aquí donde viene montada toda la electrónica. Para guitarras sin golpeador habrá que acceder a los potenciómetros y al selector a través de una segunda tapa que hay en la parte posterior de la guitarra. Para quitar el golpeador, simplemente retiramos los tornillos que hay en sus bordes. Cuidado al levantar el golpeador, no vayáis a tirar de los cables que van a masa y al conector de salida de señal. Cuidado también con las puntas de los golpeadores de Ibanez, que están afilados y pueden causar daños en la superficie de la guitarra (o en los dedos, pero eso importa menos
)Empezamos por quitar todos los cables del selector y del potenciómetro de volumen que vienen de fábrica. Para ello calentamos las soldaduras y retiramos los cables (o los cortamos, eso ya para gustos)
Una vez hemos soltado los cables, quitamos el potenciómetro de volumen, soltando la tuerca.
Después instalamos el nuevo potenciómetro. Ojo, que para instalar en esta guitarra este modelo específico de potenciómetro hay que ponerle una tuerca y una arandela en la paste posterior, porque si no lo hacemos, el mando del volumen nos va a quedar demasiado salido.
Después quitamos la pieza de plástico de la palanca del selector, y retiramos este último sacando los dos tornillos que lo sujetan.
Ahora ya colocamos la pastilla del puente (insito, si tenéis dudas en este punto, pasaos por el tutorial de JMFernandez, en la sección taller). Y así es como nos queda el golpeador con todo en su sitio, antes de empezar a hacer el trabajo de soldadura:
Lo siguiente es ya soldar los cables siguiendo el diagrama J. Aquí va una foto de un error bastante tonto que hice al principio, pero en el que podéis ver la utilidad del aparatito que os he mostrado más arriba. Sin él, ya os podéis imaginar a uno sujetando los cables con una mano, el soldador en otra, mientras se sujeta el estaño con la boca y se da de comer al niño con el pie derecho. Por cierto, no os metáis el estaño en la boca, que contiene metales pesados. Sobre todo si a la vez dais de comer al niño con el pie, que los niños aprenden todo lo malo muy rápido.
Tuve que retirar estos cables y volver a soldarlos en el costado, ya que el potenciómetro entra justito en el hueco de la guitarra, y si soldamos los cables a la parte inferior, no podremos volver a poner el golpeador en su sitio –a no ser que no os importe tener un bulto en el golpeador. En fin, que como dicen los ebanistas, más vale medir 10 veces y cortar una sola...
Y un par de pequeños consejos, como estañar las puntas de los cables antes de soldarlos...
...y fijarse bien que a veces hay que puentear terminales del selector. La forma más fácil de hacerlo es utilizar el mismo cable que llega a uno de los terminales a puentear, de la manera siguiente:
Y aquí está el resultado... parecen las melenas de la bruja Avería! (quien no la conozca que la busque en google)
Y lo mejor es que, aunque parezca increíble... funciona!!!
Imagino que alguien que haya hecho esto más a menudo o se gane la vida con ello dejará los cables agrupaditos y más presentables, pero teniendo en cuenta que están condenados a la oscuridad de la cavidad de la guitarra, tampoco me molesta mucho que queden así de... bueno, os dejo que pongáis vosotros los adjetivos.Antes de montar todo de nuevo, enchufamos la guitarra para comprobar que las conexiones estén bien hechas. Yo lo he hecho conectando la guitarra a un multiefectos de bolsillo, monitoreando con auriculares y pasando el mango de un destornillador metálico por los polos de las pastillas, comprobando la señal que sale de la guitarra en cada una de las 10 posiciones diferentes que tengo ahora en la guitarra (5 con el control de volumen bajado, y 5 con el control subido).
Lo siguiente es simplemente volver a atornillar el golpeador (ojito con forzar nada o con pinzar cables entre el golpeador y la madera, OK?), y volver a instalar el puente (que en mi caso lo saqué del todo para repararlo, como habéis visto mas arriba). Ponemos cuerdas nuevas, afinamos, y probamos el sonido, no vaya a ser que hayamos cambiado alguna pastilla de fase o que nos salgan ruidos no deseados.
Conclusiones
Ahora tengo una guitarra con 3 pastillas que suenan a mi gusto, con 2 de ellas que puedo utilizar en modo doble o simple en las posiciones 1 y 5, más configuraciones adicionales en las posiciones 2 y 3. En total 9 sonidos diferentes donde antes había 5. Y qué cambio!
Con el potenciómetro
- Con el potenciómetro
En resumen, con esta modificación puedo ir de unos sonidos con más ganancia a y volumen, ligeramente comprimidos, a otros más brillantes y contenidos, cubriendo todo el espectro del hard rock al blues, pasando por oscuros tonos jazzeros o funky limpios y cortantes. Una configuración muy versátil, y todo ello sin tener que hacer agujeros para poner interruptores adicionales en la guitarra.
El presupuesto? Unos 225 euros por las 2 pastillas, el selector y el potenciómetro, incluidos portes (piezas compradas de Alemania e Inglaterra).
Espero que os sea útil y que os dé ideas para los fines de semana lluviosos de abril, que está a la vuelta de la esquina
El siguiente trabajo será instalar una pastilla EVO2 y una Air Norton S en la S5470f para reemplazar las pastillas del puente y del medio, respectivamente. Le haré una configuración HHH con un potenciómetro push-pull (si me entra, aunque imagino que sí porque la S-EGEN del vilipendiado Herman Li lleva uno) para poner las 3 humbucker en formato single-coil. Pero eso lo dejo, como bien habréis adivinado, para los fines de semana lluviosos de abril. Si este post interesa, haré uno similar para la modificación de la S5470f.
Saludos
Aitor
