Mi réplica de la Fender BLACK STRAT de David Gilmour : Luthería página 4

#34

Kaise® escribió:
Estoy comenzando a desfibrilar por tu culpa!!!

Ya te mandaré un equipo del 061 si hace falta … [ Imagen no disponible ]

#35

Miercoles escribió:
Ésto cada vez se pone más interesante Las fotos son una chulada

Muchas gracias , guapa

. Me alegro de que te guste el “ reportaje “[ Imagen no disponible ] y eso que aún no ha empezado lo “ característico “ de la Black Strat .

#36

t4kamine escribió:
Como me gustaría poder comprar una fender para hacer esto!!! Da lo mismo con una SX?

Si quieres que se parezca sólo estéticamente , es posible , siempre que tenga el “mueble” similar , pero mejor ahorras

y te haces una " de verdad " :victoria:

--------------------------- Seguimos con el proceso constructivo [ Imagen no disponible ]

Como ya tenía aprobado el “ mueble base “ ( la Classic 50 ) , seguí el proceso de inspección del resto del hardware y le tocó el turno al puente , que es un trémolo sincronizado de estilo vintage y de color cromo , con el aspecto exterior igual al de la NOS .

Para ver sus características , quité la tapa trasera de plástico que cubre la cavidad donde se aloja , dejando ver parte de las piezas que lo componen y que se encuentran en la parte inferior del cuerpo de la guitarra .

Quedaron al descubierto la garra , ( con sus tornillos de fijación al cuerpo de la guitarra y el contacto de masa del circuito electrónico , soldado sobre ella ) , que sujeta los 3 muelles , así como el bloque del trémolo y los “ ball – ends “ de las cuerdas que la atraviesan .

El bloque es grueso y pesado , de material consistente y no parecía que necesitase ser cambiado , porque ofrece buena masa al conjunto del puente y mantiene buen “sustain” .

Lo que sí se apreciaba es que la cavidad estaba muy sucia , con restos cerosos blancos , que indicaba que no fue limpiada después de que el cuerpo fuese pulido .

Así que había que aflojar las cuerdas , retirar los muelles y proceder a una limpieza de la cavidad , rascando con cuidado , cepillando con una brocha de cerdas fuertes y aspirando el interior , para retirar esos restos del proceso de pulido que algún empleado descuidado no limpió antes de montar el trémolo .

Y aquí lo dejamos por hoy :perdon:

. Mañana empezaremos con la discusión sobre el pickguard negro y su adaptación al cuerpo de la guitarra .

Un saludo . :saludo:

1

ea, estaras contento, nos tienes mas enganchaos que el "salvame" a las marujas.

Pero mira que eres malo, eh? ahi....poco a poco...

Que buen hilo tio....

Salud!!

# 38

Jaime J.Márquez escribió:
ea, estaras contento, nos tienes mas enganchaos que el "salvame" a las marujas.

[ Imagen no disponible ] :risa:

# 39

Thorin escribió:
Pero mira que eres malo, eh? ahi....poco a poco...

Que buen hilo tio....

No es que quiera teneros "enganchaus y dosificaus " , ( que dirían por aquí :bufon:

) , es que hoy se ha ido la corriente en el pueblo , ( lo justo para tener que reiniciar ordenador , router y AP ) y después he vuelto a tener problemas con la red wi-fi y con la subida de fotos a photobucket [ Imagen no disponible ] ... así que no he podido completar la redacción de más "material " . :perdon:

.

Espero que mañana esté la cosa más "ágil " :descargando:

con la conexión a internet y pueda subiros un " trocico más gordo " del proceso , que tengo preparadas muchas más fotos detalladas . :si:

Un abrazo . :amigos:

Acabo de ver este hilo y me he enganchao en seguida. Eres una máquina FJavier, como siempre detallas todo al máximo y con fotos que nos ayudan a entenderlo mejor. Gracias.
:virtuoso:

Si, señor. Un hombre detallista. :okis:

La verdad es que lo de no limpiar las cavidades tras el pulido es algo bastante común. Hoy día al menos.

El hueco de los potenciómetros de mi SG venía parecido. Tal vez no tenía tanto resto de pulido, pero básicamente no se paran a limpiarlos.

#41

javikolo escribió:
Acabo de ver este hilo y me he enganchao en seguida. Eres una máquina FJavier, como siempre detallas todo al máximo y con fotos que nos ayudan a entenderlo mejor. Gracias.

#42

Metillico escribió:
Si, señor. Un hombre detallista.

Muchas gracias a ambos :gracias:

y me alegro mucho de que sigas el hilo , tocayo

Metillico escribió:
La verdad es que lo de no limpiar las cavidades tras el pulido es algo bastante común. Hoy día al menos.

Pues es bastante vergonzoso

, aunque hay fábricas donde se cuidan mejor los detalles . :si:

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( Seguimos con la modificación )

Bueno , pues hasta ahora hemos estado revisando el “ mueble base “ , sobre el que vamos a hacer las mejoras e instalar las piezas que lo conviertan en una réplica “ decente “ de la Black Strat NOS , así que a partir de ahora , empieza “ lo bueno “ , que es la instalación de aquéllos detalles que hacen especial a esta icónica guitarra . :corazon:

Si hay algo que distinguió desde el verano de 1974 a la Black Strat “ original “ , fue la instalación en ella de su pickguard negro , que David Gilmour encargó en exclusiva , ya que Fender aún no los hacía en ese color para las Stratos .

Otra característica estética singular que acompaña al pickguard es el “ recessed “ mini-switch , que fue colocado en 1978 y que permite conectar la pastilla del mástil en cualquier posición en la que esté el selector de 5 posiciones .

Esta ubicación del interruptor , ( oculto bajo el pickguard y asomando por un pequeño orificio ovalado ) , es exclusivo de la Black Strat y considero que es un detalle imprescindible que hay que reproducir a la perfección , si se quiere replicar la versión actual de la guitarra de Gilmour con fidelidad . :ok:

De este modo , decidí que mi réplica llevaría este interruptor correctamente instalado en el pickguard negro , por lo que deseché inmediatamente la idea de colocar un mini-switch directamente instalado en el pickguard , ( solución mucho más cómoda de realizar y que había visto en otras “ réplicas “ ) , pero que bajo mi punto de vista queda horroroso

y estorba el uso del selector de pastillas , por quedar la palanca demasiado elevada y en una posición incómoda , entre los potenciómetros de tono y la palanca del selector .

Así pues , los siguientes pasos debían ser :

- Conseguir un pickguard negro , de 1 capa y 11 agujeros .
- Ubicar en el pickguard el orificio oval por donde saldrá el extremo de la palanca del interruptor .
- Hacer ese orificio .
- Colocar el interruptor bajo el pickguard .

Y aquí tenía que decidir si el pickguard tendría que tener los 11 agujeros para los tornillos en la posición “ correcta ” , ( que es la que tienen los de los de la casa Fender ) , o si me conformaba con la que tenían otros pickguards del mercado , ya que Fender no tiene pickguards negros de 11 agujeros y una sóla capa , y los pickguards “ no oficiales “ que había conseguido , tenían algunas diferencias de posición con respecto al negro de tres capas de Fender , que utilicé como referencia para hacer los nuevos taladros , ya que la Classic 50 viene con un pickguard blanco de 1 capa y 8 agujeros .

Así que hice la comparativa de posiciones de los agujeros en los tres pickguards diferentes que conseguí reunir , comprándolos en distintas tiendas :

( En las fotos están marcados con círculos rojos las posiciones incorrectas de los orificios . )

De esa comparativa saqué en conclusión que iba a utilizar el pickguard negro de 3 capas y 11 agujeros para hacer la prueba de la instalación del mini-switch y que de momento iba a pintar el borde del pickguard de color negro , tapando el “ sándwich de colores “ negro-blanco-negro de sus tres capas .

Busqué fotos de la posición del mini-switch , lo más horizontales posible y las amplié en la pantalla del ordenador :ordenador:

, comparándolas a escala 1:1 con el pickguard real y una vez que logré una aproximación satisfactoria , hice un esquema sobre una hoja de acetato transparente y la trasladé a un post-it , que pegué sobre el pickguard , tomando como referencia la posición de los tornillos y la ranura del selector de pastillas .

Para hacer el orificio utilicé una broca de 3 mm,s de diámetro ,

con la que hice dos agujeros redondos , uno junto al otro y rebajé los dos “ picos “ sobrantes , con una lima de media caña de modelismo , para darle la forma oval que permite bascular la palanca del mini-switch .

Ahora llegaba el momento de “discurrir “ :rolleyes:

cómo podría fijar el mini-switch bajo el pickguard , de forma que quedase bien sujeto y a la altura correcta para su buen funcionamiento . Y se me ocurrió copiar el sistema que utiliza Fender en las Deluxe Players Strat® ( para hacer lo mismo que se le ocurrió a Gilmour con su mini-switch :si:

, pero aplicado a la pastilla del puente ) , así que buscando en mi “ baúl de los repuestos “ ( ¡ UUUH ¡ :bufon:

) localicé un conmutador push-push que le había quitado a mi DeLuxe , cuando le hice el “ tunning ” a lo “ SRV “ y que ya no volví a utilizar .

Este conmutador asomaba por un orificio redondo del pickguard y está atornillado a un bloque de plástico taladrado , por cuyo interior se desliza el botón pulsador . El bloque plástico estaba pegado al pickguard por su parte interna .

Así que cogí un mini-switch , me dispuse a tomarle medidas , así como al espacio que tenía para alojarlo bajo el pickguard y después de un buen rato de “estrujarme la sesera “ , :rolleyes:

conseguí el objetivo de modificar el diseño del push-push de la DeLuxe , para adaptarlo al “ recessed mini-switch “ :

Debido a lo dificultoso que parecía hacer la cavidad que aloja la zona roscada del cuerpo del mini-switch , taladrando el bloque con dos diámetros diferentes ( uno mayor , para alojar la tuerca que lo sujeta a la placa metálica ) , decidí hacer el bloque mediante láminas de plástico , pegadas entre sí hasta alcanzar el grosor necesario , truco que los modelistas de maquetas de plástico empleamos a menudo .

Y para ello , utilicé materiales fácilmente accesibles y que nos sirven para reciclar ( “ soluciones basurillas “ ) …

Así que vamos a hacer un bloque macizo empleado láminas de plástico , pero ¿ de dónde las sacamos ? :no_lo_se:

… Pues de muchos objetos cotidianos que seguro que aún tenemos por cajones y rincones escondidos , como cintas de cassette , de vídeo VHS ( Beta también sirven … :risa:

) , disquettes de 3,5 “ , así como carcasas de toner de fotocopiadoras , aparatos viejos …etc .

Los tornillos de las cassettes también nos van a servir para fijar la placa donde está sujeto el mini-switch al bloque plástico .

Para hacer esa plaquita , podemos emplear un trozo de lámina de duraluminio o de cobre , muy fáciles de conseguir como retales de carpintería de aluminio o fontanería .

Lo primero que necesitamos son las medidas que tiene que tener el bloque :

Y ahora vamos a hacer las piezas de plástico , de 26 x 14 mm,s y de 1 mm. de espesor .

Elegimos una pieza de plástico de ese espesor y la marcamos con un cutter . Es interesante que podamos escoger una lámina en la que nos quepan varias piezas de 26x14 mm,s , porque se facilita el trabajo en las fases posteriores .

Una vez marcadas las medidas exteriores , marcamos las bisectrices de los lados mayores y menores de cada una de las piezas , para ayudarnos a localizar el centro de las mismas y poder hacer los taladros con precisión , lo que nos evitará tener que hacer retoques internos con la lima , una vez acabado el bloque .

Con un punzón , marcamos los centros de las piezas , para servir de guía a las puntas de las brocas y evitar que se pongan a bailar como un trompo … He empleado brocas para madera de 10 mm,s y 6 mm,s , que tienen una punta-guía y no se estropean al taladrar plástico .

Para taladrar los orificios en cada una de las piezas , se pone la lámina sobre una madera , ( que hace de mártir ) y se sujeta con un gato . [ Imagen no disponible ]

Bien , pues ya tenemos las piezas taladradas . Ahora hay que cortarlas con el cutter , en varias pasadas y nuevamente , sobre una superficie blanda que evite rayar la mesa de la cocina … :colleja:

y después hay que lijarlas suavemente , para “matar “ las rebabas que se producen en los extremos al cortarlas y para facilitar la adherencia , proporcionando una superficie rugosa al pegamento .

Como en el proceso de lijado se adelgazan las láminas , se emplean 5 con orificio de 6 mm,s y 2 con orificio de 10 mm,s , quedando al final un bloque compacto de 6 mm,s de espesor .

Ahora viene el proceso de pegado entre ellas , para conseguir un bloque compacto y sólido . Como adhesivo utilicé un pegamento especial para maquetas de plástico , que viene con un dosificador de pincel , muy adecuado para extender bien el pegamento por la superficie de las piezas y evitar poner una cantidad excesiva .

Y como ya os dije anteriormente que era maquetista , aquí os presento mi “ Ave de presa Klingon “ , junto al susodicho bote de pegamento .

Para asegurar el pegado , utilicé una mordaza para apretar las piezas , que situé entre otras dos de duraluminio , de la misma medida , para que asegurasen una presión uniforme en toda la superficie de las piezas durante su pegado .

Aunque puse todas las piezas que se iban a pegar en la mordaza , las fui pegando una a una , esperando su secado antes de hacerlo con la siguiente , para ir controlando que los orificios interiores “ casaban “ correctamente .

De este modo , se obtienen dos “ sub-bloques “ , con orificios de 10 mm,s y de 6 mm,s , que se pegan ahora entre sí , para obtener el bloque completo .

Las placas soporte del mini-switch las hice con láminas de duraluminio y de cobre , marcando la posición del orificio central ( de 6 mm,s ) , así como los de los tornillos de sujeción al bloque ( de 2 mm,s ) y una pequeña ventana oval para una pestaña de fijación que tiene la arandela del mini-switch , para posicionarlo correctamente .

Para marcar la posición de las brocas para metal utilicé de nuevo el punzón enmangado y para quitar las rebabas de los orificios , una vez taladrados , la lima de media caña .

Una vez hechas las plaquitas metálicas y atornilladas sobre los bloques , se lijan lateralmente , para ajustar las medidas de ambas piezas y dar un acabado “ fino “ .

Aquí vemos un interruptor roscado a la placa metálica , con sus tornillos y el bloque plástico encima y al lado otro bloque completo , portando un conmutador on-off-on de dos circuitos independientes , porque este sistema permite cambiar muy fácilmente de mini – switch , pudiendo ampliar las funciones de conmutación si queremos .

Y aquí vemos el resultado final , comparándolo con el conmutador push-push de la DeLuxe que tomé como modelo .

Y como había fabricado varios mini-switchs completos con bloque , tenía un pickguard negro de 1 capa y 8 orificios y estaba bastante “ cardíaco “

porque aún no me habían llegado las pastillas y las piezas para el nuevo circuito electrónico , decidí instalar las pastillas y el circuito que traía la Classic 50 en ese pickguard y colocárselo a la guitarra , para ver cómo iba tomando forma mi Black Strat .

Así que hice el orificio de salida del mini-switch en el pickguard negro y retiré la lámina de apantallado de la zona donde iba a pegar el bloque .

Después pegué el bloque y conecté el mini-switch al circuito electrónico .

Desde la cara superior del pickguard se veía estupendamente el extremo de la palanca del mini-switch y funcionaba a la perfección …

¡ Lo había conseguido ! [ Imagen no disponible ] :bailando:

y durante unos días , aunque no era la réplica definitiva , ya tenía la guitarra con esa apariencia que me hacía emocionar por dentro . .

Y aquí lo dejo por el momento . Un abrazo para los que seguís el hilo :amigos:

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