Compañero, te explico:
El proceso de doblado según con qué metodo es bastante distinto.
con la dobladora automática debes dejar en reposo los aros de 6 a 8 horas hasta que toman forma estable...
En la dobladora manual el proceso tarda unos 20 minutos por cada aro.
con esta diferencia es lógico que para el primero sean suficientes 240 vatios repartidos por todo el aro, mientras que en el segundo sean necesarios 300 watt concentrados solo en la franjita mínima de contacto entre el tubo y la parte de la madera que estamos doblando.
la temperatura exacta no la sé, pero debe quemar... hacer hervir el agua como una plancha de ropa.
Para evitar que la madera se queme debe estar en continuo movimiento (como cuando planchamos ropa, que podemos parar la plancha solo segundos sobre la ropa) o hacerla que permanezca poco tiempo.
Yo te recominedo, que pese a usar la dobaldora manual, utilices además una faja o fleje de metal para presionar la madera sin que se parta...
esa foto en la que se ve como dobla la madera sobre el tubo solo con las manos es algo ariesgada. No creas que no hay que hacer fuerza... Si miras el video de la construccion de la flamenca, en el momento de doblado, se vé que estoy tirando con el peso del cuerpo, pero tengo la madera respaldada con una lámina metálica con asas (lástima que no haya mas trozo de video de ese proceso, pero como no puedes parar porque las maderas se secan y una vez que empiezas tienes que dejar la madera seca, pues la humedad en unas zonas y la madera caliente en otras hace que se abarquille; así que ese video es el único trocito que hay). He visto partirse muchos aros, y compañeros que me dieron sus aros rotos para meterlos en la dobladora automática y ver si se podían recuperar...
Estudia bien la curva, memorizala... empieza por la cintura hasta que se adapte al molde, es la parte mas dificil... despues la curva pequeña (la del hombro) y por ultimo la curva grande (la cadera)...
para esta última es necesario haber tomado la práctica, pues debe ser continua; y se realiza haciendo presion y deslizando la madera sobre el tubo desde la curva de la cintura hasta la parte recta del culo... iremos variando la presion para que adopte la forma...
es decir... hacemos la curva como si la dibujaramos de un solo trazo con un lapiz... secuencialmente desde el centro hasta el extremo...
Una vez hecha cada curva curva del contorno, sacamos la madera del fleje y ponemos el otro lado sobre la plancha, presionando con un trozo de madera; el objeto de esto es secar ese lado de la madera y fijar definitivamente la forma, podemos corregir en parte el exceso de curvatura en esta fase... pero su funcion es secar la madera por ambos lados y que no se nos doble abarquillandose y fijar de manera estable esa forma que le hemos dado. No obstante, tras eso, dejamos un dia entero la madera en el formero para que se estabilice y termine de secar; aunque hay quien pega directamente o la mete en el molde.
Cuando digo que tengas cuidados con los "quemazos" es porque te puedes quemar tu, y si usas madera clara, puedes oscurecer la madera, pero no hay otro remedio.
Dentro del tubo un filamento incandescente puede valer... desde la resistencia de un termo eléctrico que viene protegida por unos cilindros de cerámica, hasta el tubo halógeno de esos que van dentro de los focos cuadrados. El primero puede tener unos 1500 wattt, por lo que sería necesario ir controlando la temperatura y ponerle un termostato o apagarlo cada cierto tiempo... mientras que el tubo halógeno hace quemar el tubo, pero nunca se pondrá tan caliente como para que el tubo sea inutilizable en ese momento, aunque supongo que si lo dejas suficiente tiempo, puede darse el caso de que caliente demasiado.
Lástima no poder quedar un ratito y hacer un par de pruebas en vivo.
, flipante la dobro. 
