counterfeit escribió:
Dinos la verdad, donde has comprado esa guitarra. jejejej
Pues hombre, casi podría decir que la compré enterita en Stewmac... jajajaja
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Kurtito escribió:
Buen acabado:ok: me gusta, la quiero ver con las cuerdas y una prueba de sonido
saludos y felicitaciones.
Las cuerdas las he puesto hoy, pero solo tengo puesto uno de los muelles del puente, el resto los tengo en el taller, así que voy a tener que esperar hasta el domingo para afinar y ajustar de verdad... Pero ya he estado probando un poquito y he de decir que el sonido me está gustando bastante tanto en limpio como con distorsión, y el overdrive integrado parece mentira lo bien que suena. Ya pondré una grabación por aquí cuando esté ajustada...
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Bueeeno, mientras tanto, voy a tratar de explicar cómo hacer una cejuela lo más ajustada posible para conseguir una buena acción.
De entrada, muestro las herramientas que he usado. En esto he sido bastante pijotero y me pillé el kit de Stewmac para hacer cejuelas. Creo que cuando veais lo fácil que es hacerlas con estas herramientas, entendereis que vale la pena. Yo, por mi parte, ya le voy a hacer cejuelas de hueso a la Epiphone y a la acústica!
Muestro primero las herramientas, así explico para qué sirve cada una:
1.- Es un medidor que consiste en una serie de pletinas de acero de grosores diferentes. Cada una viene grabada con su grosor en pulgadas. Para temas de ajustes, siempre uso pulgadas, porque todas las reglas que tengo al efecto son en pulgadas, y además, todos los libros que tengo con datos de medidas de acción y demás, son americanos o ingleses, así que...
Las diferentes pletinas se pueden combinar para medir diferentes grosores.
2.- Limas de doble cara. Cada una de ellas tiene una cara de un acabado distinto. Una tiene lima coarse y medium (basta y media), y otra fine y ultrafine. Con solo dos limas, dejas la cejuela prácticamente pulida...
3.- Sierra calibrada, hace cortes de una anchura exacta de 0.010"
4.- Limas de radios. Cada una de estas cuatro limas, tiene dos cantos que liman con diámetros distintos, desde 0.012" hasta 0.060. Con ellas se da un acabado redondeado a cada ranura, usando la del diámetro más parecido a la de la cuerda que vaya en la ranura.
5.- Prensa de tornillo. Para sujetar la cejuela y trabajar con ella sin poner en riesgo la guitarra. Tiene la parte de sujección especialmente elevada y fina, para que la prensa en sí no moleste al trabajar con las limas.
6.- Regla de posición de ranuras. Se usa para determinar la posición de las ranuras, en función de las ranuras de los extremos. Sirve tambien para marcar selletas de acústicas.
En primer lugar, con una lima cuadrada normal y corriente, limpio la ranura, que estaba llena de laca del acabado. Es importante que quede bien limpia y recta, para que la cejuela haga buen contacto con la madera, y transmita el máximo sonido posible.
Aquí, la ranura limpia, lista para alojar la cejuela:
La cejuela que voy a utilizar es una tusk, creo que son una mezcla de grafito y teflón con algún tipo de nylon o plástico. Las recomiendan para guitarras con puentes móviles, vamos, con vibrato, y como esta lo lleva... pues tusk al canto!!!
Aquí, comprobando que tiene la anchura correcta (aunque luego la retocaré un poco...)
Acto seguido, se coloca en la prensa:
Lo primero es marcal la posición de la 1ª y 6ª cuerdas. Yo las he puesto a 3,5mm de los bordes. Las marco con un lápiz bien afilado:
Luego les hago la ranura con la sierra de .010, no muy profundo, solo para marcar:
Una vez marcadas estas, se usa la regla de marcas. Hay dos juegos de marcas, unas, más cerca del borde, otras, más lejos. Se tienen que buscar dos marcas del mismo juego que coincidan con las marcas exteriores de nuestra cejuela. La regla se va moviendo de un lado a otro para ampliar o reducir la distancia entre marcas. La ventaja es que estas marcas están compensadas, es decir, no pone las cuerdas todas a la misma distancia las unas de otras, sino que tiene en cuenta que las cuerdas más gruesas necesitarán más espacio. Digamos que pone las distancias de borde a borde de cada cuerda, no se si me explico...
Una vez encontradas las marcas correspondientes, las marcamos con lápiz primero:
...y luego con la sierra de .010":
Ahora viene el paso clave para acertar con la acción de las cuerdas en el primer traste: debemos medir la altura del primer traste antes de nada.
Se puede hacer con un calibre de luthier, de los que tienen una ranura en la base para sortear el traste, o bien con las pletinas calibradas, que es como yo lo he hecho.
Se pone un canto recto (vale una regla metálica gruesa y corta) apoyado entre el primer y segundo traste, y se van metiendo pletinas hasta que encontremos la combinación que se ajuste perfectamente al hueco entre canto y diapasón:
La combinación que me ha valido en mi caso es esta:
Total, la altura de mi primer traste es de .046". Bueno, pues a esto se le suman .010, para empezar con una acción medianamente decente en el primer traste, así que hay que encontrar una combinación de pletinas que sume .056", como esta:
Bueno, pues he aquí un paso importante: apoyando la combinación de pletinas en el diapasón, y pegadas a la cejuela, empezamos a serrar cada ranura con la sierra de .010", hasta que esta tope con las pletinas. De esta forma sabremos que la base de cada cuerda quedará a .010" del primer traste tocada al aire.
De este paso no he podido hacer fotos, porque me faltaban manos, pero os hacéis una idea, no? una mano apretando las pletinas a los lados del diapasón para que hagan la curvatura del mástil, y la otra dale que te pego con la sierra hasta que roce la pletina...
En la 5ª y 6ª cuerdas, dejo, en lugar de .010", .012". Cuestión de gusto personal. Las cuerdas gordas me molan algo más alejadas de los trastes...
Una vez que vemos ya la profundidad de las ranuras, podemos ir quitando material sobrante de la cejuela con la lima más bestia...
Tras ello, pasamos las limas de diámetro a cada ranura, poniendo una vez más la pletina como tope.
Aquí ya las ranuras con sus diámetros correspondientes:
Y aquí, por fín, la cejuela ya lijada con la lija más fina, y con material quitado como para que la mitad de cada cuerda quede fuera de la cejuela.
Es importante también que se lije la parte trasera de la cejuela, la que da a la pala, para que la cuerda se libere a medio camino y pueda dirigirse hacia los lados, a su clavijero correspondiente.
Pues nada, espero que sirvan estos pasos para que la gente se anime a hacerse cejuelas a medida, que creo que es de las cosas que más pueden mejorar el sonido de una guitarra.
Seguiré con los avances el domingo que viene, cuando la tenga ajustada más o menos!
Un saludo a todos!
¡¡¡Salud pa disfrutarla!!! 
