hola comañeros, parece que me he desliado un poco.
Os explico, esta tecnica es habitual en diseños escultoricos en bajo-relieve en metal, lo se porque es mi especialidad, soy tecnico en artes plasticas y diseño, especialidad escultura.
Es muy sencillo y la tecnica te sirve para atacar pcb´s de forma casera sin cloruro ferrico, con un pequeño cambio en la receta.
Yo utilizo varios materiales:
1-Peel´n´peer, ya se que es caro, pero la definicion es acojonante, mucho mejor que el papel alto brillo(high gloss) para fotografias, que ademas teneis que despegar con agua caliente, con el peel´n´peer es al reves, enfrias y sale todo de una facilmente.
2-Agua oxigenada 110 vol. de venta en farmacias(receta)
3-acido clorhidrico, o mas comunmente llamado salfumant(receta)
4-unos guantes de goma
5-unas gafas de proteccion
6-una cuveta o valde para atacar la caja dentro
7-lijas de distinto grano(1000, 400, 380, 220, 180) o cualquier grano que este entre estas muestras.
8-cepillo de dientes(ara lo explico, que no te tienes que labar los dientes pa na)
La receta es una proporcion 2:1 de agua oxigenada y acido, respectivamente, por eso la proteccion, sino los dedetes se quedan mas amarillos que el queso.
El procedimiento es el siguiente, se prepara la superficie de manera que quede casi pulida, ya os digo que os tirareis un rato, y lo entendereis al principio, que es cuando dan la cara los fallos de el inyectado de aluminio en el molde de fabricacion.
Lijando progresivamente desde el grano mas grueso al mas fino, intentando quitar las lineas de lijado de la anterior mano, vamos consiguiendo una superficie bien pulida para un buen grabado.
Es esencial conseguir una buena superficie lisa, con lo que al pulir utilizaremos un taco de madera o una caja de metal para poder aplicar bien el lijado, cubriendo la caja o taco con la lija, consiguiendo asi un cuerpo solido para aplicar el lijado. La finalidad es que al pulir, la trasferencia de el toner se hara posible.
Una vez pulido y fijado el diseño al pedal, comenzamos con el atacado.
Haremos fases de atacado de 5 minutos cada una, intercalandolas con agua.
Cada vez que enfriemos, quitamos el metal sulfurado con un cepillo de dientes y proseguimos con el atacado.
La profundidad depende de el tiempo de exposicion, pero podeis hacer varios niveles empezando por las lineas mas finas, luego enmascaras las zonas terminadas de linea fina, y sigues atacando.
No sobrepaseis el tiempo de exposicion o quemareis el toner con el acido.
Saludos y suerte al toro, que esto de el etching es para tios finos con dedos de fistro pecadorl
P.D.- la formula para atacas pcb´s es 1:1:1, una parte de agua, una de agua oxigenada y otra de acido clorhidrico.
Y os adjunto algo interesante
http://www.megaupload.com/?d=2URUVRB0
.. en realidad está el aluminio libre, aunque no brilla porque tras meterlo en agua hirviendo se pone mate, pero vamos, que está ahi libre, sin toner ni papel encima...
