A pero se puede hacer con impresiones de tinta? Me pensaba que solo valía con láser...
Lo que leí ayer por un foro es que también se pueden hacer diseños multicolor con impresiones en color láser, únicamente haciendo la transferencia de toner con la planca, se ve que el toner de color que queda pegado da bastante el pego. Bueno, claro está que ya no estaríamos hablando de etching.
parece que hubo equivocations en la traductions!!!! en un foro le dicen INK JET a una calidad tipo laser JET esta confusión trae consecuencias nefastas que se confucio la tinta líquida con la tinta en polvo o TONER o termotransferible!!!!!! y se crea que la tinta TONER = TINTA LÏQUIDA NNNOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!! no es lo mismo solo la seca o termotransferible o TONER se puede planchar!!!!!! no la líquida!!!!!! ni hablar!!!!!!
Hola a todos lo primero, no se si llego tarde o si este método ya lo conocéis, pero creo que se puede utilizar para esto el método que yo utilizaba para hacer los circuitos impresos cuando era estudiante de electrónica, eso sí, hablo de hace más de 20 años, yo acabé los estudios en el 88, pero si buscáis por internet tutoriales sobre el revelado de placas de circuito impreso encontraréis datos más concretos sobre tiempos de exposición y demás.
A grandes rasgos se trata de lo siguiente:
Materiales:
Spray de barniz fotosensible, no recuerdo el nombre ni la marca, pero se compra en cualquier tienda de componentes electrónicos.
Sosa caustica, se compra en droguerías industriales, hay de dos tipos, la que nos sirve es la especial para revelado fotográfico, que está más pura o refinada que la otra, se vende o se vendía por aquel entonces en gránulos como lentejas al peso.
Agua oxigenada 110 vol., también de venta en droguerías industriales y en algunas farmacias.
Ácido clorhídrico, también conocido como aguafuerte o salfumán, de venta en cualquier droguería.
Insoladora, estas las hay de muchos tipos, es recomendable que tengan radiación ultravioleta, pero sirve prácticamente cualquier fuente de luz, como una pantalla fluorescente, de hecho yo usaba la luz de mi acuario de 60 litros que es un fluorescente de 18w de luz tipo grolux.
Y el procedimiento es más sencillo de lo que parece:
Se rocía la superficie de metal según las indicaciones del bote de spray y se deja secar a oscuras, yo aceleraba el proceso metiendo la placa en el horno, pero no recuerdo tiempo ni temperatura.
Cuando el barniz está seco se le pone encima el diseño a impresionar, el dibujo tiene que estar impreso en un soporte transparente, aunque por aquel entonces yo usaba fotocopias el papel vegetal y funcionaba, para que los bordes de la impresión estén bien definidos es mejor poner el dibujo con la cara impresa hacia abajo y encima un cristal transparente para que quede bien apoyado en toda la superficie de metal.
De ahí a la insoladora, el tiempo de exposición a la luz depende de la cantidad y calidad de la misma, hay que hacer varias pruebas hasta dar con el tiempo de exposición que le corresponda a la luz que estemos utilizando, en mi caso bastaban unos 10 minutos aprox.
Ahora toca el revelado, de esto sí me acuerdo bien, son 7 gramos de sosa caústica por litro de agua destilada, de esto me acuerdo bien porque era una puñeta calcular los 7 gramos, ya que lo mínimo que me vendían eran 50 gramos y era la mar de entretenido hacer 7 montones lo más iguales posible para que fuesen de 7 gramos y poco cada uno,ya que yo no tenía con que pesar esas cantidades.
Así que se sumerge lo que queremos revelar (es decir, la pieza de metal ya sin el papel del diseño) en una cubeta con esta solución de manera que veamos la zona de la impresión, ya que el revelado es relativamente rápido y hay que ir agitando muy suavemente y vemos como el barniz de las zonas que han estado expuestas a la luz se va disolviendo hasta que queda el metal de la zona en cuestión sin nada de barniz, este proceso dura sólo un par de minutos más o menos según creo recordar.
A partir de aquí es el proceso de ataque químico que todos conocéis, con la mezcla de ácido clorhídrico y agua oxigenada de 110vol.
El barniz se quita con disolvente o aguarrás y ya está, terminado.
Siento mucho lo pesado de la parrafada y el no recordar los datos más concretamente, pero la memoria no dá para más y es algo que tenía ya muy olvidado, pero como digo seguro que con estas pistas podéis encontrar en internet la información más detallada sobre productos y tiempos para placas de circuito impreso.
Espero que os sirva, ya que el barniz es muy resistente al ataque del ácido y se consigue un gran nivel de detalle.
Ese método es el que yo utilizo para hacer las placas.
El problema es que no se si la laca fotosensible puede resistir a la exposición al ácido durante 5 - 10 minutos...
Lo digo porque las placas que yo compro fotosensibles no las puedes dejar mas de 2 minutos en el ácido porque se empieza a comer las partes que tienen la resina...
Además para el etching de cajas el ácido es mucho más concentrado.
Tal vez comprando la laca por separado esta es mas resistente que la que viene en las placas de fábrica, todo sería probarlo.
La ventaja con el barniz en spray es que puedes poner una capa más gruesa que la que traen las placas ya preparadas con el recubrimiento fotosensible y por tanto será más resistente al ataque con el ácido, y también se puede utilizar cloruro férrico en vez de la mezcla de ácido clorhídrico con agua oxigenada, ya que el ataque al metal es más lento, menos agresivo.
Yo para las placas uso el cloruro ferrico y para el etching utilizo la mezcla de clorhidrico
Siguiendo con mis test de prueba-error esta tarde compro papel fotografico A4 y vuelvo a probar con la impresora laser, a ver si esta vez no se corre. Con el 10x15 me pasaba lo que dices choki
